Дни на изкуството, фалафел и религия: най-мултикултурният Израел е в Хайфа
Има три неща, които грабват вниманието ви още щом стъпите Хайфа .
A: топографията на града, извисяващ се над планината Кармел , висок 546 метра, за да се разпростре по-късно надолу по хълма, докато почти не се разлее, буквално, в Средиземно море.
две: необичайната смесица от култури , което се отразява в неговите улици чрез набор от архитектури и квартали в перфектна хармония: до старите църкви се издигат минаретата на джамиите или се забелязват малки знаци, които показват, че там, зад този ъгъл, се крие синагога. Към това трябва да се добави и мирно съжителство с други групи като друзи, етиопци или православни християни : миксът е вълнуващ.
Път на запад от планината Кармел в Хайфа
И три: повече религия . извисяващият се Бахайската градина , собственик и господар на пространството, което със своите зелени площи, разположени на 19 тераси, управлява градската картичка на Хайфа, дарявайки я с целия възможен блясък.
Просто къде те свършват - или започват, в зависимост от това как го гледате - на морското равнище, къде Започва авеню Бен Гурион , гръбнакът на бедния квартал на града и епицентърът на голяма част от социалния му живот. До него, където сме решени да започнем да измерваме пулса на този, който между другото е третият по големина град в Израел.
НЕМСКАТА КОЛОНИЯ Е ГАСТРОС
Да посетите Хайфа непременно означава да посетите това малка част от Германия, пренесена в Близкия изток . Защото да: докато се разхождате по главната му алея, това, което чувствате, е, че сте качени на самолет и отведени до всеки традиционен немски град. И това, както всичко, има своето обяснение.
Бахайските градини в Хайфа
Оказва се, че в 1869 г пристигнали в тези краища цели Протестантска християнска германска колония принадлежащи към Храмово общество -Тамплиери, да, но нищо общо с рицарите-. Те се заселили в района и построили поредица от сгради - предимно къщи - от камък с цвят на мед, всяка покрита с червени плочки и с немски надпис на библейски цитат над вратата.
Когато британците пристигат през 1939 г., те ги изгонват , но кварталът остана непокътнат, точно както е оцелял до днес, сега превърнат в район, пълен с атмосфера, ресторанти и сладки кафенета.
Ще трябва да посетя района разходете я спокойно , усетете и изживейте душата, която му е вдъхната и разбира се, седнете в някой от ресторантите му, за да опитате от гастрономическото предложение. Току що започнахме, да, но не можем да пропуснем тази възможност.
Добър вариант е fattoush , ресторант-галерия с бохо-шик декорация, на чиято тераса, сред вековни дървета и десетки растения, се появяват стилни чадъри, маси и най-симпатичните кресла. Вътре, спокойна атмосфера и желание да се насладите на живота : поръчахме агнешки кебап и салата от киноа, аромати от тук и там в чинията.
Преди да си тръгнем, можем да избягваме да гледаме табелата до вратата: „ Всички цветове, всички възрасти, всички култури, всички полове и религии са добре дошли тук. …”. Уау, колко добре е описана и обобщена идиосинкразията на жителите на този град.
От тази точка бул бен гурион продължава, докато стигне до морето и следователно до пристанището, най-голямото и натоварено в целия Израел. Да се разходите из района, пълен с магазини от всякакъв вид, винаги ще бъде добра идея.
ТРОПИЧЕСКИ ГРАДИНИ, КЪДЕТО ДА СЕ ПОКЛОНИТЕ
Връщаме се по нашите стъпки и отиваме направо към голямата атракция на града: Бахайските градини доминират в Хайфа под формата на a прекрасен зелен водопад.
Деклариран Обект на световното наследство на ЮНЕСКО през 2008 г , това е едно от двете най-свещени места за членовете на бахайската религия: тук, в сводестия мавзолей, почиват останките на Баб, предшественик на Бахаулла, главният пророк. Преди да бъде екзекутиран в Персия, Баб е бил затворен в тъмни килии, оттук и разкошът на зелените площи и светлината, която мястото излъчва, опитвайки се да му помогне да си върне това, което е загубил толкова дълго време.
Бен Гурион с изглед към градините
Посещението, което е напълно безплатно, преминава през тераси, пълни с растения, кактуси и цветя, които гледат към града отвисоко и предлагат най-красивите панорамни гледки. Той беше канадският архитект Фариборз Саба за дизайна му, а за светилището, което съчетава стилове от Изтока и Запада, се погрижи канадецът Уилям Съдърланд Максуел.
Още една подробност: В храма не се провеждат религиозни служби и церемонии. Това е място, посветено единствено на медитация и молитва.
УАДИ НИСНАС, КЪДЕТО ЧУВСТВАТ ЖИВОТ
Със спокоен дух и дълбока релаксация се връщаме към реалния живот, този, който превзема улиците на Хайфа веднага щом кацнем на Квартал Уади Ниснас.
Хаосът тук е причинен от трафика, клаксоните и глъчката на онези, които отиват от едно място на друго с чанти в ръце. Тук можете да усетите същността на Близкия изток, между неговите базари, уличните щандове за храна и тесните улички . В деня си това беше арабски квартал на работническата класа, докато през 1948 г. арабско-израелската война много хора не маршируваха. Вади Ниснас приветства 3000 палестинци, които решиха да останат.
Избягваме децата, играещи по средата на улицата, изненадани сме от виковете на търговците и се поддаваме на миризмата, която идва от онази малка фирма, чийто надпис на арабски разбираме само една дума: фалафел . Е, започваме.
Wadi Nisnas, кварталът на Хайфа, в който да поръчате да или да фалафел
ефективно , Алиф ни поздравява с огромна усмивка от другия край на ** HaZkenim Falafel bar **, щастлив, че го посещаваме в неговия малък бар. Специалитетът на къщата - и на практика единственото предложение, в допълнение към някои изискани пити - са тези крокети на базата на нахут или боб, толкова традиционни и типични от тази страна на света.
Той ни кани да седнем на бара и след като ни сервира това, което ни уверяват, че е най-добрият фалафел в цял Израел - рецептата му осигурява успеха на бизнеса от 1950 г. -, той ни разпитва за живота ни между смях и шеги . „Имате късмет“, казва ни той: „Обикновено има доста голяма опашка за влизане“.
Без да напускаме Wadi Nisnas, решихме да посетим Музей на изкуството в Хайфа , който разполага с временни изложби на модерно изкуство от местни художници. Но изкуството, което наистина ни изненадва, е това, което виждаме по пътя: улиците и сградите на квартала са населени с образци на градското изкуство. И палестинските, и еврейските художници оставят своя отпечатък със стенописи и графити, в които обявяват и осъждат. Разходката изглежда прекрасна.
НА КАФЕ В ХАДАР
Повече магазини и повече ресторанти оформят още един от кварталите на града, който концентрира голяма част от ежедневната дейност: тук жителите на Хайфа живеят, пазаруват, ядат и се обличат. Всичко в едно.
Но те също така размишляват върху своето бъдеще и какво искат от него: има все по-актуална и видима тенденция за Хайфа става свободен град , до голяма степен извън предразсъдъците и културните стандарти, към които останалата част от страната ни е свикнала. И както заключихме досега, те го получават.
Голяма част от това движение се заражда по улиците на Хадар, в кафенета като Елика Арт Кафе , където голяма част от културен зародиш на израелския град. Най-любопитното е, че голяма част от вината за това - в положителния смисъл, разбира се - е на арабската общност, която съставлява 10% от населението на Хайфа и която все повече Той бяга повече от онзи консерватизъм, така уж вкоренен в мюсюлманската религия: подкрепя свободата на мисълта, езика, религията и сексуалната ориентация.
Културният зародиш на града
Повярвайте ни: това са достатъчно извинения да посетите Хадар, но ако искаме повече, ще го намерим: ** Madatech , Националният музей на науката, технологиите и космоса**, има впечатляващи изложби, за да доближи науката до всички.
И ИМА ОЩЕ...
Ако гледките от Jardines de Bahi'a ни бяха заблудили, но ние ги искаме още по-добре, ще трябва само да слезем до крайбрежната алея, за да вземем кабинковия лифт, който води до Кармелитски манастир Стела Марис, на склона на планината Кармил: мястото, където християните са се заселили през ерата на кръстоносците. Тук е издигнат през 1836 г. този храм, построен от мрамор, най-вдъхновяващото място за всички вярващи.
Малко по-нагоре в планината, друго емблематично място: ж Пещерата на Илия , един Г 14-метров маршрут, смятан за свещено място за трите преобладаващи религии, и където се смята, че пророкът е намерил убежище по време на пътуване през пустинята.
Атмосферата вътре е най-мистична: докато вярващите пеят молитвите си срещу стените на пещерата, ние нямаме друг избор, освен да съзерцаваме отново, гледка към града от високо . Кът на Израел, който тъпче, да, но дава пример. Надявам се, че ще последват още много.
Стела Марис, Хайфа
Нощта пада над Хайфа