Сутрешна задача в Lastres
Слънцето още не е изгряло, небето грее под мек орбаяр, от силната ми стъпка, на разсъмване лодката чака, време е да отидем в морето. Първа строфа на „Рибари“, астурийски морски химн.
Луис Перес Лоза скочи в морето за първи път, когато беше на 13 години. Днес този пенсиониран рибар с откровена усмивка си спомня морската задача: „Имам две деца и трима внуци на борда на рибарска лодка. Никой не е познавал несигурните условия, през които е живяло моето поколение. В открито море спяхме свити един до друг, облечени и мокри. Жена ми беше отдадена на работата в мрежата, както много от момичетата от Тапия. Посветил съм целия си живот на морето. Тя в замяна ме остави жив."
Така говори мореплавателят Астурия. Тази земя, която никога не губи от поглед своя кантабрийски хоризонт, натрупва многовековни хроники, които разказват за неговата китоловна традиция, за миграционни заминавания с щастлив край, на проспериращи завръщания, на гастрономия, в която царува рибата, и дори на най-новите тенденции в сърфа. Вътрешно свързани с могъщия Бискайски залив, градовете от този морски договор се движат под шума на неговите приливи и отливи.
Тук мъжете тръгвали за морето преди петелът да пропее и жените, докоснати с жезъла на стоицизма, Те направиха мрежите, внимателно почистиха пиксини (риба дявол) и паламуд на рибния пазар и предположиха, че остават още няколко луни, за да се съберат отново със съпрузите и децата си. Това е хрониката на едно море като метафора за надежда и свобода.
Oricios на скара в Палермо (Тапия)
Нито Луис, нито някой от рибарите от Tapia de Casariego в крайния запад на Астурия, забравят трагедията на Ramona López. Беше на 11 ноември 1960 г., когато изчезнаха шестима моряци в бурни води. Паметник до братството на рибарите отбелязва изчезналите под зоркия поглед на Virgen del Carmen. Вечерни поверия споделят пенсионери. Говорят, мълчат, помнят. В крайбрежния квартал на Сан Себастиан, най-старият в града, движението на октоподи, орицио, андарики (nécoras) и бугри (омари) е неистово.
Лодките влизат, ескортирани от буря от чайки. Час пик на пазара. Онофре спасява огромна риба скорпион от една от кутиите от полистирол. Той отваря широко уста: "Той също пее." лукав и саркастичен, нашият cicerone казва "да обичаш своята тиерина до болка". На рибния пазар Тапия пеят и то много. Бръмченето на падащи цени е рядкост в астурийските правила (пазари), където се продава на търг цифрово. Морето е щедро: морски монах, барбун, санмартин (местният калкан), риба скорпион, пика и аседиас.
Църква и гробище Ниембро (Ланес)
На плажа Рибейра, в квартал Сан Блас, морската атмосфера се разтваря в модерността на вълните за сърфиране. През шейсетте години на ХХ век австралийците Робърт и Питър Гъли намерих в тези плажове истински рай. Един от наблюдателите на училището ни разказва за това, Педро, бивш шампион по сърф в Астурия, който защитава треската на астурийските маси, в морето и на масата. Несъмнено контрапунктът на грубостта на Кантабрийско море се крие в неговите кухни. В ресторант Палермо някои страхотни fabes са в състояние да накарат екипа да млъкне и изтънченото представяне на морски таралежи на скара потвърждават това На астурийската маса учтивостта не отнема от смелостта.
поглед отгоре, Луарка е хубав куп сгради които сякаш се изкачват по меандрите на река Негро. Особената му физиономия обяснява окончателната връзка между морския характер и индийското наследство. Градът поддържа стилните имения на семействата, завърнали се от Америка през 19 век. Вила Екселсиор, Вила Аржентина и Каса Гватемала показват силата на индианците в края на века.
За Луис Лария надмощието се крие в дълбините на Бискайския залив, населен с фантастични създания, които надминават всяка измислица. Директорът на Giant Squid Center е международно прочуто лице в областта на кракена. Като начало той ни запознава с женско главоного architeuthis dux, който достига 14 метра дължина на 17 месеца. Лариа ни разкрива китоловни хроники. „Китоловът е развит в Астурия благодарение на баските моряци от Ландите (Франция). Той беше свинята на морето, той се възползва от всичко: месото, костите, мазнината и дори спермата”.
Гледки от Cabo Vidio, в Cudillero
Спането в La Casona de Doña Paca е нещо като автентична гюелина за няколко дни. Прясно изцеден сок, гурме кафе, зрели плодове и низ от домашни астурийски хлябове и сладкиши се сервират върху ленени покривки. Преди 15 години Монтсе, шефът на всичко това, почисти стара индианска къща, за да посрещне Англосаксонци, които обичат родния ритъм на живот.
Днес слънцето изгрява в град Кудилеро. Ирландският испанист Уолтър Старки го определя (с по-малко от 2000 жители) като „скритото население“ . Красотата му остана незабелязана от морето. Обратното на това, което се случва в неговите алеи, пълен с екстатични пътници, буквално изкачващи се през селото. Plaza de la Marina, старо рибарско пристанище, днес е епицентърът на почивните дни на града. В единия край El Pescador показва гигантската фреска на Хесус Касаус (1926-2002), каталонски художник и осиновен син на града, който се гордее с най-добрите гледки, в индианска къща в най-високата точка на този естествен амфитеатър. Творбата почита мореплаването на жените, който превозвал стоките до селата във вътрешността на 30 км.
Маринована риба тон от север
На около три километра от плажа Сан Лоренцо, Laboral City of Culture е красивото момиче на Хихон. По-красив от момиче, старият университет, съществуващ от четиридесетте години, заема два пъти повече от пространството на манастира Ескориал. Тук ни очаква изживяване между гастрономическо представяне и обмислен урок по анатомия.
The Главният готвач на Овиедо Серхио Рама чака с груб жест до екземпляр от около осем килограма алалунга тон. Без да му мигне окото и се вслушва в щраканията на фотографа, Серджо се готви да смърка тази грандиозна бяла риба тон. чисто изрязване отделя деликатеса за риба тон, вентреска, от частта до червата, игрището на анисаки. След това той сръчно нарязва слабините, които по-късно се превръщат в уок и месо на скара.
Хек в картофена супа от Auga (Хихон)
Читателят може да идентифицира Lastres с неговото артистично име: San Martín del Sella. Преди едва три години затънтеното селце избра силата на измислицата като точна рекламна кукичка. Той го направи с доктор Матео. Много от неговите последователи продължават да правят поклонения в търсене на вече емблематичните му места. За рибарите от Ластрино поклонението завършва в параклиса на Virgen del Buen Suceso, техния покровител. Даренията на поклонниците са колкото необичайни, толкова и символични. Знаменателна иконография, която говори за надежди и очаквания. В моя случай, жертвата за „доброто събитие“ се обобщава в страхотен морски махмурлук.
Няма и три сутринта, а Орландо, видимо бодър, ни поздравява от платноходката си. Харесваме го веднага: „Кафе и Biodramina?“. Днес ще ловим риба или по-скоро ще снимаме делата на рибарска лодка. Тръгваме на североизток от пристанището на Lastres, на около три мили от нас намираме лодката Xarabal. Досега, докато Алекс капърсва на палубата, моят блог е този на зеленчук в блендер. В крайна сметка емоцията от първия път триумфира и се спирам на тези професионалисти в изкуството на оградата. Моментът придобива театрален оттенък: черен фон, изкуствено осветление, ленти за карнавална езда и идването и заминаването на риболовните съоръжения.
Крайбрежната алея на Марина в Рибадесела
Укрепен в гледната точка на скита на Virgen de Guía, Веднага разбирам защо Рибадесела е известен като плажа на Picos de Europa . Тапицираните с ливади масиви на втория най-посещаван природен парк в Испания пазят града.
На Пасео де ла Марина, Gran Hotel del Sella символизира зародиша на еволюцията на висококласния туризъм, когато маркизите на Аргуелес установяват своята лятна резиденция в това имение. Днес градското ядро се дестилира днес величествена атмосфера, по-типична за 21-ви век : двойки, които изглеждат като взети от гей филм на Сеск, красиви скандинавски мъже по пътя за Сантяго и майки и дъщери, които споделят Levi's и Hunters. Само веднъж годишно, през август по време на слизането на Села, градът паркира изтънчената си поза, за да намокри и покаже ризата си на целия свят.
С малко съвременен блясък, спазва гастрономическата традиция на Riosellan Bruno M. Lombán, командирът на кухнята на Петнадесет възела. В непосредствена близост до Villa Rosario, тази стара къща за сайдер убеди експертите в добрата храна за малко повече от година. Оризът с омар, дегустацията на местни сирена и силата на неговите крокети от copango оправдават посещението.
Пет километра разстояние, избледняване до черно прекъсва маршрута. La Cuevona е пещерно природно чудо, типично за тази варовикова среда, и само достъп до малкото селце Куевас с около 60 жители. Той е домакин на камерни концерти и стотици светкавици.
Майки и дъщери се разхождат в Рибадесела
Два часа източно от Тапия, Llanes съхранява около 30 плажа пазени от зеления килим на Сиера де Куера. Той е бил ограден град до 13 век, когато е роден престижната гилдия на моряците . Центърът на Братството на Сан Николас, днес параклисът на Санта Ана (1480 г.), през 14-ти и 15-ти век е бил къщата на китовете. През 1905 г. влакът пристига в Ланес. С него летовници аристократи, превърнали града в еталон за изисканост и добър живот. От гледната точка на Пасео де Сан Педро (1947), Ланес убеждава. В далечината различавам кубовете на паметта, от художника Агустин Ибарола , някои бетонни блокове, намесени от художника с абстрактни и фигуративни мотиви около историята на Астурия.
Седмото изкуство също завършва в Ланес. Някои от най-добрите режисьори са снимали на този вид естествена декорация. Варовиковите пейзажи, отговорни за красиви инциденти като Gulpiyuri (вътрешен плаж на 100 метра от брега), безупречна архитектура (църквата Santa María del Concejo е почти единственият пример за готика в Астурия) и услугите, които заемат вилата , превърнете го в желано филмово студио. Хосе Луис Гарси, Хуан Антонио Байона, Виктор Ериче, Висенте Аранда и Гонсало Суарес – временно пребиваващ и любимец на града – са снимали на около 25 места в Llanes.
Плажът Ballota от гледката Boriza (Llanes)
Морският път завършва в село Ла Салгар, където ни очаква друг режисьор. В случая демиургът на астурийската кухня и достоен за две звезди Мишлен. Начо Манзано изненадва с жест, който напомня на най-добрия готвач в света. Той се вълнува от едно от характерните си ястия, бъркани яйца с лук и сирене върху царевична торта. „Астуриас беше пионер в използването на царевица, която индианците внасяха от Америка. Спомням си как майка ми приготвяше тортите тук, бившата Casa Herminia. Това е вкус, тясно свързан с детството на астурийците. Кухнята му използва и техники от други географски ширини: „От Япония, харесвам техните свежи вкусове без мазнини; Перуанското севиче е изискана техника за консервиране, братовчед на марината. В крайна сметка кухните имат повече общо, отколкото си мислим”.
„Известен съм с десет ястия, това е важно. Това е моята отличителна черта”, завършва готвачът. Ясността на Манзано потвърждава подозренията ми. Може би отличителният белег на астурийското крайбрежие се превежда в уникалния дух на неговото Кантабрийско море. Същият, който е изковал неговия буен дух, по същество нежен и лишен от измислици. Сега, ако Астуриас гледа към небето от Picos de Europa, как изглежда тя от своето Кантабрийско море? Стиховете на Емилио Пола дават представа:
В далечината се вижда Кантабрия
огромните игли, които коронират
синкаво бяло; толкова са отлични
че сърцето, когато ги съзерцава, страда.
Салон на ресторант Nacho Manzano, в La Salgar