Тенерифе около "масата"
На север, има един Тенерифе, който е малко склонен към туристически измислици, в който всичко се случва около една маса и в който плажът е почти най-малкото. Той е в сянката на планината Тейде и това са Канарските острови, които са направени по мярка за тези, които не са дошли за туризъм, първите „готски“ заселници, фермери веднага и се свързват с Америка възможно най-скоро.
КРАЙБРЕЖИЕ ПРЕСКАЧАЙТЕ ЛИНИИТЕ
Има две села, които служат като пример за по-малко глобализираното крайбрежие на острова. Това Сан Маркос, малко градче със суров астурийски вид спускане към рибарско пристанище, истинската причина да бъде. От тук тръгват лодки, които все още ловят риба с мрежи в традиционен стил. Целта на плажа с минимален черен пясък изглежда по-малко да събира къпещите се, отколкото да предлага озеленен изход към морето за баровете и ресторантите, където се сервира рибата на деня, която отговаря на гледките, свежа и ярка.
Само на 7 километра, Гарачико има повече слава и повече проходилки, защото има и повече камък и повече опаковки. Неговите дворци сега са селски къщи и е покрит с три естествени басейна между лавата, които предлагат на къпещите се илюзия на къпане в праисторически спа център. Гарачико има най-популярното поклонение на острова, със 100 000 поклонници, които на 16 август обличат типичната селска носия, червено-белия магьосник, и карат града да прелива в единствения ден от годината, когато манастирът му напуска, ако така, и позволява посещения.
Гарачико и крайбрежието без опашки
ПРИРОДАТА УПРАВЛЯВА
** Teide маркира всичко **. Това е най-високият връх на Канарските острови (3718 метра), обект на световното наследство, най-посещаваният природен парк в Европа, дом на висок процент от 500-те ендемични вида на Канарските острови (54 от тях само от Тенерифе) и повече или по-малко отговорен за по-малко пряко от почти всичко, което се случва през последните векове в северната част на Тенерифе. Почти всичко се обобщава в това, че предпазва и носи дъжд , с непрестанните облаци, струпани около заснежените му върхове. Дъждът и температурите насочиха начина на живот на северняците и техните култури, които успяха да се адаптират към това, което се изисква: от банани до захарна тръстика или лози.
Всичко това е означавало просперитет от векове и известна независимост от туризма, която е белязала физиономията на област, в която изобилстват дворци и има по-истински и по-малко сезонен живот. А за да добиете представа за удивителните качества на растителните видове на острова, просто трябва да отидете на icod и посетете неговото драматично драконово дърво, символ на хората от Тенерифе. Вероятно е най-старият на Канарските острови, смята се, че е най-малко на 800 години, но може да е и до 1200. Трудността при датирането му се дължи на факта, че не е дърво, а по-скоро вид праисторически лук или праз. Това е ендемичен вид на Канарските острови, Азорските острови, Кабо Верде и Магреб, към който е трудно да останете безразлични, било поради неговата изопачена естетика, както е нарисувана от Ел Греко, или поради релативизиращите отражения за дълголетието му.
Тук Тейде командва
ВИНА, КОИТО СА ОСТРОВИ
Виното от Тенерифе има различен вкус. Години наред този фонов вкус се идентифицира с вулканична пръст и сяра. Истината е, че червените имат крайна сила, която няма да намерите никъде другаде . Има нещо, което дъвчеш. Червените сега се развиват, но белите, особено сладките и особено малвазиите, вече са страхотни вина, в които може да се види пътуването на векове. Първите лозя са засадени до манастира Икод на вина по време на колонизацията. Вече се продаваше добре сред англичаните и се казва, че независимостта на Съединените щати е подписана чрез вдигане на тост с един от тях (хрониките говорят за „вино от островите“).
Виното от Тенерифе ви е обяснено много добре в Museo del Vino y de la Miel в El Sauzal, интерактивен и с добре заредена дегустационна зала, в която имате под ръка петте островни наименования за произход. Опитайте например Humboldt, мощна малвазия, която е почти ликьор. Или заветната есенция, друга мека малвазия, това има вкус като ядене на праскова и мирише на падане в канавка . Наблизо Bodegas Monje събира обиколки, които да използвате, има ресторант, отворен по обяд и, преди всичко, разпространява домашното вино със специални дейности като Wine & Sex, където ви учат как да завържете партньора си, както и да поставят чаша от неговото фирмено вино.
Драконът на Икод
СЪЩИТЕ ЗЕЛЕНЧУЦИ, НО РАЗЛИЧНИ
Същите зеленчуци, които ядете на полуострова, тук имат малко по-различни имена, физиономии и вкусове. Започвайки с картофите, които тук са картофи и имат 48 различни разновидности . Само черните картофи са 14. За неспециалист не е лесно да ги различи, но запомнящите се имена помагат. Например този на quinegua , кръстен на английския крал Едуард, „Крал Едуард“. Ако нямате какво да правите този следобед, можете да ядете всички разновидности на овощната градина на Тенерифе в едно ястие: канарческата яхния . Има моркови, зеле, круша санхуанера, ананас от царевица (царевичен кочан), боб (зелен фасул), нахут, пиле, говеждо месо, бекон, чоризо, картофи, сладки картофи и тиквички бубанго (канарските тиквички, с най-тънката кора) .
Където сервират това, което е може би най-пуристичното на целия остров, е Резерватът на Антонио , в Санта Крус де Тенерифе. От 1982 г. Карлос Падрон, мениджър и собственик на ресторанта, е известен с качеството на своите картофи, особено черните картофи, и със сериозността, с която приема най-традиционната канарска кухня. Яхнията, колкото и да е странно, е лятно ястие , тъй като носи летни сезонни продукти, като круши. Гастрономът на Тенерифе Хосе Карлос Мареро казва, че е най-балансираната, диетична и икономична от испанските яхнии и че класиката е да се облича с масло и оцет. Те също го сервират заедно с контейнери с червено или зелено моджо, както правят с много от ястията на острова.
картофи с моджо
УНИКАЛНИЯТ ФЕНОМЕН НА ГУАЧИНЧЕТО
Гуачинче е импровизиран ресторант, създаден в къщите на фермерите, които продават излишното вино на съседите. Успоредно с дегустацията започнаха да предлагат и ястия, за да не са толкова силно изразени есетата при спускане по пистите. Те са навсякъде, от най-обикновените (традиционното нещо е, че имат две или три ястия и не предлагат алкохол или кафе) до gastroguachinche El Reloj, принадлежащо на семейството на Едуардо Падрон, пенсиониран лозар и часовникар, специализиран в Rolex . Сега кухнята се управлява от баския Аркайц Сото и съпругата му Беатрис Падрон, дъщерята на Едуардо. Творчески разработки, базирани на местни продукти на очарователно място със страхотни гледки.
Пинчо в гастрогуачинче El Reloj