Другият начин: вървим по пътеките на Кумано в Япония
Бамбуковият мобилен телефон леко се поклащаше от вятъра и плъзгащата се врата се заби няколко пъти, преди тя да успее да я отвори докрай. Зад нея намерих Mr. ясуо шиба , последният занаятчия на миначи шапки . Той седеше на пода, ръцете му плетяха с удивителна ловкост. Отлично знае, че е на 95 години, но не помни от кога точно е започнал работата по сплитането на традиционната поклонническа шапка . Това беше нещо естествено сред децата на града; започването на ходене и започването на занаятчийската работа беше едно, тъй като преди няколко десетилетия целият град Миначи беше посветен на производството на шапки. Днес е останал само той . В думите му няма нотка тъга, дори носталгия, по-скоро те обозначават спокойствието на пълноценния живот, правейки това, което му харесва.
Използва тънки ленти от кипарисово дърво , поради своята пластичност, за направата на цялата рамка. От друга страна, на върха поставя черешови ленти, които поради своята твърдост предпазват по-добре от евентуален удар. Бамбукът като украшение завършва шапката. С поредица от жестове той успя да ме накара да разбера, че материалът се разширява с дъжда, предотвратявайки проникването на вода, и че се свива със слънцето, за да благоприятства вентилацията. . Има списък с чакащи над 70 клиента и въпреки че не го казва, той знае, че никога няма да достави поръчките, защото вече няма сили да се катери в планината, за да търси дърва. Остава му малко материал, за да забавлява ума си, казва той, и да задоволява интереса на любопитен журналист като мен. Ето защо беше толкова смело, че ми даде една от своите шапки. Докато го слагах, той се възползва от възможността да ми пожелае добър Кумано Кодо.
Ясуп Шиба, последният майстор на Миначи на 95 години
Щях да пътувам по императорския маршрут или Накахечи , същата, през която са минавали императорите. Японците вярват, че боговете живеят в планините и че планините Кумано също са дом на духовете на мъртвите. В късния период Хейан вярваше се, че краят на света е точно зад ъгъла и императорите започнаха да поклонение в Кумано в търсене на спасение с намерението да изкупи минали грехове и да се прероди в края на пътя.
те направиха пътуването от Киото или Нара , древни столици, надолу по река Йодо до Осака и след това по крайбрежието до град Танабе, за да влезете в планините. Първият е император Уда, през 9 век. Най-настойчивият, с повече от 30 пътувания, Го-Ширака през 12 век . Тогава подготовката за религиозно пътуване означаваше много повече от просто прехвърляне на раницата през рамо: астролозите са тези, които определят кога да започне разходката и за колко дни се изискваше пречистване чрез къпане сутрин и вечер, въздържание от ядене на определени храни табу, строгост на пътя и къпане с вода от реката или от кладенец, независимо от сезона на годината. те пътуват Предвид голямата численост на свитата – до 800 души придружават императора – изразът режим ari no kumano преведено като „поклонението на мравките в Кумано“.
Тории (порта), която започва маршрута Накахечи на Кумано Кодо
Няма да кажа, че той проправи пътя като император, но ето го, преди обикновена каменна тория в Такиджири-оджи маркираща точката на влизане в планините Кумано, арка или порта, разделяща профанното от свещеното. Спомних си как г-н Шиба ми се поклони, докато слагаше шапката ми, която сега беше дръпната ниско, и не можех да измисля по-добър начин да покажа уважението си към мястото, където щях да се разхождам през следващите няколко дни, отколкото с друг прост лък.
Поклон пред храма Gotobiki-iwa
Това, че поклонението ще се проведе между планините, ми стана много ясно, след като изминах няколкостотин метра: стръмно изкачване между огромни корени които бяха напуснали дълбините на земята и превърнаха пътя в писта с препятствия. Първият ден от маршрута приключи бързо и с изненада. Само след четири километра пристигнах в **риокан Кири-но-Сато Такахара** и вместо да получа някой от обичайните поздрави, като учтивото Коничива или топлото Ирасшаймасе , те ми пуснаха ефузно и познато: "Здравейте".
Джиан Шино той се представи като управител на тази традиционна квартира и като запален по китарата, страст, която го накара да живее **три години в Гранада**. По време на вечеря той ми каза, че въпреки че си спомня с носталгия за дните на забавление в андалуския град, той е бил много ясен, че мястото му е в куманските планини , в този град, който ти дава изгреви в мъглата – Кири-но-Сато това означава „градът в мъглата ’– и към която пристигат поклонници от цял свят. Препичаме го защото всеки намира своето място в света , с чаша Закапа , гватемалски ром, който влага единствената дисонантна нотка напълно японско агапе s, продукт на близост и с екологичност като флаг.
Още в стаята щях да се сблъскам с особеностите на риокана с всичките му последствия. Костите ми щяха да го направят. Време беше да разпънем футона върху татамито и да се подготвим да пренощуваме на няколко сантиметра от земята. Не беше нищо страшно и рано сутринта, докато се разтягах, видях колко правилен е псевдонимът на Такахара: мъглата се виеше на зигзаг между планините, заливайки напълно долините, охлаждайки лицето ми.
Кири-но-Сато означава "град в мъгла"
Пътеката Кумано споделя признанието на ЮНЕСКО с нашата Пътят на Сантяго Но тук приликите свършват. Ако поклонението до Сантяго се е превърнало в нещо като магистрала в час пик , ходенето през планините на Кумано означава ходене през градина , такава е грижата, с която японците се грижат за горите си . Между гъсти гори, населени с кедри, кипариси и бамбук, стигнах до плодородната долина на Чикацую , с пейзажа, осеян с традиционни къщи, построени от дърво, и оризови полета със зърното, оставено да изсъхне.
В риокана ме посрещна симпатична възрастна двойка. Не говореха и дума английски , но те положиха огромни усилия да общуват. Дамата, която се движеше из къщата с необичайна за тази възраст скорост, носеше речник японски-английски в ръката си, сочейки към предметите: боб, бамбуков мобилен телефон, хартиен фенер. След като преведете всички обекти в полезрението, покани ме да посетя Сенто , градската обществена баня, която също имаше онсен , японската гореща изворна баня, толкова популярна в страната. Инструкциите за употреба са много прости: облечеш юката, правиш снимка и качвате го в instagram . Разбира се, пресичайки го правилно, първо дясната страна и след това лявата, така че момчетата от Japonismo да не ви уведомят в Twitter, че сте облечен като мъртвец, тъй като в погребения кръстосването на кимоното, с което е облечен покойникът, се извършва напротив . С вече добре наметната юката се разходих до сенто, на около 500 метра от квартирата ми.
Да се разхождам из града с тази тънка роба беше нормално. Никой не се учудва освен мен самата, която с моите градски комплекси си мислят, че съм център на внимание, когато за тях съм просто човек, някак непохватен в ходенето по сабо, който иска да се изкъпе. Веднага щом излезете на разходка, в самия град Чикацую, Минах покрай макробиотичното кафе Bacu. Това беше моят избор за закуска. Поръчах а чай със соево мляко и печена кифличка с кокосова диня преди минути, хрупкави отвън и пухкави отвътре, вкусни. Накамин , собственичката на кафенето, ми каза, че на една възраст е избягала от града, за да учи и работи в Осака , бягство, което се смяташе за естествено сред младите хора в селските райони. В големия град работех като готвач в макробиотичен ресторант, но чувствах, че нещо липсва , градът я задуши, имаше нужда да затвори цикъла: засадете, приберете, сгответе и сервирайте. Той посочи полето пред кафенето, за да покаже колко близо е продуктът до чинията.
Café Bocu, макробиотичният магазин на пътя
Нещо подобно се случи след спукването на икономическия балон в Япония, хората разбраха, че парите замъгляват разбирането и той се обърна отново към селските райони, към природата и духовната си страна, за да види какви са те, да намерят каквото има освен парите . От това търсене се роди Шинрин-йоку , горските бани. Общо 48 центъра към Японската агенция по горите Те са упълномощени да ги предписват. Това е за разходки по няколко часа седмично в естествена среда , със серия от упражнения, наблюдавани от монитори, които ви учат преди всичко да изключвате мобилния телефон. Аз съм правил най-трудното научавате се да дишате правилно , да обръщат внимание на цветовете и формите на дърветата, да слушат песента на птиците или шумоленето на листата, люлеещи се от вятъра, да усещат докосването на мъха или грапавостта на стволовете на дърветата, приемате запарка от горски растения... Накратко, вие сте част от мястото.
Ползите от тази терапия са невероятни: понижаване на кръвното налягане, понижаване на глюкозата, стабилизиране на вегетативната нервна зона и нивата на кортизола, индикаторът за стрес, намаляват . Едно научно изследване (в Япония всичко е сериозно научно доказано) заключава, че има повече ползи за здравето от правенето на пътеката Кумано, отколкото всяка друга пътека в Япония.
Кумано има повече предимства от всяка друга пътека в Япония
беше оставил след себе си Цугизакура-оджи и техните огромни ипосуги , известни като „еднопосочни кедри“, защото клоните им сочат на юг, сякаш привлечени от силата на водопада в светилището на начи-тайша , едно от големите свещени места на маршрута. Как да не прегърнеш един от тези великани от повече от 800 години, преди да продължи ходене до Хонгу , още повече, че знаем, че усилията на мъдър човек са направили това оджи -на оджи са спомагателни светилища на друго основно – и това на такахара.
В началото на епохата Мейджи императорът отново е на върха на пирамидата, будизмът е отделен от шинтоизма и за две години хиляди светилища са разрушени в цялата страна. Очевидно, като място за поклонение, цялата област Кумано беше силно засегната . Когато инспекторите пристигнали в Цугизакура, те срещнали ексцентрика Минаката Кумагусу , смятан за първия природозащитник в Япония, който ги придружава от няколко гейши и огромни количества саке. Очевидно са се изгубили и са пропуснали тази двойка светилища.
Между геометрични и перфектни чаени плантации срещнах Mr. Мацумото във Фушиогами, толкова рано всяка сутрин , след закуска няколко чаши саке и бира , кара планинските хвърчила да летят, вид папрат, който ги кара да се плъзгат по посока на оюнохара , бившето място на светилището Хонгу. Докато Мацумото се сбогуваше, той започна енергично да се протяга, сякаш тази демонстрация беше доказателство за това колко хубаво е чувството да паснеш тези двойки тиентос толкова рано.
Кутия за обяд на поклонник
Присъствието на трите големи светилища на Кумано – Хонгу, Хаятама и Начи – се интуитира много преди да ги достигне. Ами защото някаква жена е решила да измине последния участък, облечена в класически костюм от епохата Хейан , или поради силата на мястото – всяко светилище е свързано с природен елемент, поради което те обикновено са на природни места с голяма красота – или защото звукът на тайко -японски барабан-, играна трескаво от свещеника, отговарящ за церемониите, наредени от хората.
светилището на начи е свързано с водопад, който се образува заедно с санджудо пагода , едно от най-известните изображения на пътя. Но повече от изгледа на пощенската картичка ми беше интересно да се свържа с ямабуши, планинските монаси, които изповядват шугендо , коктейл от религии, в които има Будизъм, шинтоизъм, синкретизъм и няколко капки шаманизъм . След като приключих церемонията, която водех, имах възможността да говоря с Такаги, 64-годишен монах, който наскоро беше в Сантяго де Компостела. Докато той гордо ми показа черупката на поклонника, ми обясниха, че разбират и приемат цялото разнообразие от вярвания защото важното е търсенето и правото на щастие за всеки. Те вече не са отшелници, както в началото, но продължават да ходят в планината за своето обучение, опитвайки се да уловят нещо от силата на природата.
Детайл от костюма Хейан на един от поклонниците
На следващия ден имах късмета да ме придружава още един ямабуши, Сейро Икума, в етапа на кралицата: изкачване до 840 метра, за да завърши почти на морското равнище в Koguchi. Сейро се появи много рано, готов да ми разкаже легенди и анекдоти за Кумано. Беше осигурено хорагай , морска раковина, използвана в планините като духов инструмент за предупреждение за местоположението. Вървяхме по течението на една река , където камъните и пъновете бяха покрити с мъх. Беше част от пътя склонен към хипербола , до лесна проза. Още повече, когато Сейро започна да пее каке- нембуцу – вид изпята молитва – с надеждата да го съпътства. Пеехме на изкачванията, за да се ободряваме един друг, на глас: „Sange sange / rokkon shojo“.
Четири стъпки или четири стъпки за всеки стих, единият стартира първия, а другият отвърна с втория. В първия стих си спомняте семейството и предците си, в своеобразна лична изповед. Във втория търсите пречистване от шестте части, на които те разделят тялото: зрение, обоняние, слух, осезание, вкус и съвест или сърце.
Минаваме покрай руините на древността хатаго – ханове или чайни – и във всяка от тях Сейро ми разказа история. Хановете използваха различни трикове, за да привлекат пътници: когато видяха поклонници в далечината, започнаха да готвят раници – оризова торта – и слагат вода да заври, за да е готов чаят като минат. Една от повтарящите се фрази беше: „ Имаме тофу, ваната е готова ”, или твърдят, че тяхното е последното заведение по маршрута. В този етап имаше до десет хатаго само на няколко километра . Конкуренцията беше жестока. Дневниците на пътешествениците казват, че са много гостоприемни места, но понякога, защото маймуни и елени бяха нахлули в овощната градина , те можеха да предложат само сушени папрат за ядене.
Ватазе Онсен
Денят завърши със заслужената награда, изисквана от трудностите на сцената, настаняване в някой от градовете с фамилията. Онсен . Най-скоро създадената, едва на половин век, е Ватазе Онсен с известния си ротенбюро –_onse_n на открито–. Известни са баните в малки басейни вътре в реката Кавайу Онсен , но останах с 1800-годишна история на малкия град Юномине Онсен и неговата баня Цубою, че за свидетелство на преминаването на поклонници в продължение на хилядолетие е признат за обект на световното наследство. В Риокан Ямане, Осаму и Мияко Приготвиха ми вечеря на базата на ориз и зеленчуци, приготвени с онсен вода: „В Tsuboyu сте се пречистили отвън и с тези храни ще го направите отвътре“ , Беше ми казано.
За последния ден на пътя той беше решил да се качи до Хяккенгура , мястото, което е с лице към 3600 планини . Всъщност не са толкова много, но пред мен беше същата гледка, която поклонниците от Кумано имат повече от хиляда години.
* Тази статия е публикувана в 82-ия брой на списание Condé Nast Traveler за март. Този номер е наличен в цифровата си версия за iPad в iTunes AppStore и в цифровата версия за PC, Mac, Smartphone и iPad във виртуалния киоск Zinio (на смартфон устройства: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, Ай Пад). Освен това можете да ни намерите в Google Play Павилион.
*** Може също да се интересувате от...**
- 14 неща, които трябва да знаете преди първото си пътуване до Япония
- Ето как се изживява истинска чаена церемония в Осака
- Кабуки вечер в Токио
- Всичко, което трябва да знаете за сакето
- Неща за разглеждане и правене по Камино де Сантяго
- Махмурлук в Осака: Източни лекове за прилагане на практика на Запад
Поклонникът и 267-те стъпала