Една от лагуните на Андското плато, обитавана от колонии фламинго и чулуло
В Атакама хората случват се необикновени неща . Има и такива, които усещат пеперуди в стомаха, както когато се влюбиш на 15 години. Други уверяват, че са доловили прегръдките на починали близки. Други изпитват желание да се поправят с приятели, с които са се скарали. Повечето твърдят, че имат по-ясен ум, сякаш техният „твърд диск“ е бил почистен. Някои, немалко, решават да оставят всичко и да останат да живеят тук , да се посветят на гидове или да създадат малък хотел. Има дори такива, на които им се повръща, предполагам поради смесица от неконтролирана еуфория и височинна болест (на 2500 метра надморска височина една от функциите, които се забавят, е храносмилането). Започнах да пея, почти гадно, Fly me to the Moon от Франк Синатра (тънкостта на случайния избор на моя iPod не спира да ме учудва).
За пеенето, за виенето в празното и за смеха с онзи нервен смях, който те поставя в доказателство, когато не разбираш какво имаш пред себе си. Какви геоложки процеси направиха всичко това възможно? Кога се случи всичко? Защо? Как така природата настоява винаги да се повтарят едни и същи форми? Вярвам, че спокойствието на пустинята ще ми донесе отговори. Въпреки че се страхувам, че това ще ме остави, както винаги, с още повече въпроси, отколкото имах.
„Не, не, нещата с миньорите са малко по на юг“, извинява се шофьорът на хотел Alto Atacama, почти като поздрав, докато поставя куфарите в микробуса, „на около 200 километра от ** San Pedro Atacama **, северозападно от Копиапо ”. Току-що кацнали на малкото летище в Калама, миньорския град, където братята Гугенхайм са направили своето състояние, добивайки мед в началото на 19 век, всички пътници от Сантяго (предимно Северна Америка днес) искат подробности за смелите миньори, оцелели три месеца в недрата на земята. Високата емоционалност на историята и спасяването, излъчени на живо по всички телевизии по света, подействаха по-добре от най-мощната туристическа рекламна кампания. И също така, между другото, вече високата гордост да си чилиец се е увеличила.
“ Чили е най-стабилната държава в Южна Америка , най-безопасният досега. И ние сме толкова изолирани, между морето и Андите, че понеже не стигнахме дотук, дори кризата не е дошла”. След спасяването на „los 33“ има увеличение на пътниците, пристигащи в Атакама, привлечени от това свеж въздух и сух, който, според това, което казват, кара времето да минава по-бавно, доста лукс в тези времена - и изсушава дихателната система толкова много, че кърви от носа.
Казват също, че продължителното съзерцание на тези необятни хоризонти изостря зрението до такава степен, че го прави възможно различават движението на звездите и планетите с просто око . Сякаш внезапно сте развили суперсили. „Но за това трябва да изчакате няколко дни, докато тялото ви свикне с надморската височина и започне да се възползва от земната енергия на вулканите и да метаболизира калий, литий и други минерали в околната среда“, посочва той. литий? Литий като този, използван в батериите на технологичните устройства? Сега, когато вятърът спря, това, на което съм способен, е слушай тишината . И бяха прави: в началото е малко плашещо.
Над платото Атакама почти никога няма облаци . От време на време високи перисти следобед или някой от онези странни лещовидни облаци с форма на летящи чинии, завързани за върховете на вулкани. дъждовните облаци се запазват в Кордилера де ла Коста , на запад, и в амфитеатъра, образуван от Андите, на изток.
През нощта шоуто е в небето
Индианците Атакаменьо (и планинските водачи) знаят, че въпреки че лъчезарното слънце е по-привлекателно да мързелувате под сянката на рожковото дърво или да се потопите в басейна на хотела, отколкото да се катерите като планинска коза по скалистите издатини, горе, в пуната, върху която са нарисувани съвършени вулканични конуси, духа силен вятър. Днес прогнозата за времето съобщава за ветрове от над 200 километра в час над 4000 метра, което се изразява в драстичен спад на топлинното усещане до невъобразимите 50ºC под нулата.
Междувременно тук долу, в оазиса Сан Педро де Атакама, на „само“ 2500 м надморска височина, ние сме на 27º, защитени с шапка с широка периферия и слънцезащитен крем, както се казва тук, фактор 50. Средата на декември е и нито капка вода не е паднала от седмици. Въпреки че скоро, с австралийското лято, ще настъпят случайните ръмежи и електрическите бури на боливийската зима и полетата на Сан Педро де Атакама Y Токонао Те ще бъдат пълни с цветя. Съвсем изключение в най-безлюдната пустиня в света.
Тук НАСА, която използва приликата на това място с повърхността на Марс, за да тества своите роботи, откри място в Планинска верига Домейко в който не е валяло повече от 250 години. Вината за тази липса на дъжд се споделя от океанското Хумболтово течение, което охлажда крайбрежните води и затруднява тяхното изпаряване, тихоокеанските антициклони, които изместват бурите и, както споменах преди, крайбрежни планини и на Андите , които забавят придвижването на дъждовните облаци както от морето, запад, така и от басейна на Амазонка. Поставен между двете планински вериги, точно на мястото, където Тектонската плоча Наска (отговорна за обичайните земетресения и създаването на тези планини) се плъзга под континента, Атакама е най-сухата пустиня в света. И тъй като не познава граници, се простира на север, за Перу , дори отвъд дюните на Ика.
Изключителната сухота на този лишен от сянка хоризонт маскира археологическите останки от различни култури преди инките, разпръснати из пустинята, и строгите конструкции (само отвън) на луксозни хотели които обграждат Сан Педро де Атакама. Под Пукара от Китор , крепостта, която напомня съпротивата на Atacameños срещу експанзионистичните планове на съседните Aymaras, където оазисът на Катарпе отговаря на Солената планинска верига , се намира Горна Атакама , моят дом за няколко дни. Самодостатъчната хижа с 33 стаи с тераса около градина от камъни и местни растения, осеяна с няколко басейна с различни температури, които се сливат с околната среда.
Но преди да продължите да четете тази статия, ви каня да направите прост домашен експеримент: разтворете няколко супени лъжици сол в купа с вода. След като водата се изпари, ще видите, че солта остава кристализирала на дъното на купата. Горе-долу това се случи в голям мащаб в Great Atacama Salt Flat . Не е известно със сигурност дали тук е имало море преди континентите да останат в сегашното си разпределение, преди около 200 милиона години. Може да бъде. Или ако всъщност е било изпарено ледниково езеро, към което са добавени седименти от планините и промени в нивото на подземните води. Това е най-осъществимото. „Дайте на двама геолози един камък и ще имате три различни теории“, шегуват се тук. Но истината е, че тази огромна солена равнина от 3000 km2, петата по големина в света, изглежда като мираж на ледено поле в средата на охра празнота.
Разбира се, теорията, която нашият водач Джоел ни даде онзи следобед, докато споделяхме пикник с изглед към тюркоазена високопланинска лагуна , е много по-красив: „В началото хълмовете, които бяха звезди, слязоха от небесния свод и се настаниха на земята. Там те управляваха пейзажа и нареждаха функционирането на нещата, водата и изворите. Те предложиха светкавици, гръмотевици и дъжд. Те са били господари и господари преди появата на човека и са помогнали за развитието на живота в изобилие, изразявайки се в различните видове, които са намерили своето място на земята”. Виж! „Нанду!“ – прекъснах го аз, бъркайки неуловимата птица, подобна на щрауса, с бодлив кактус, наречен „възглавницата на тъщата“. "Но Вулканът Ликанкабур, „планината на хората“. “, и брат му близнак Юрикес”, продължи Джоел, „и двамата бяха влюбени в Кимал (най-високата планина в Кордилера де Домейко).
Ласкар, „огнен език“, бащата и на двамата ухажори, решен да подкрепи любимия си син, Юрикес, изстреля огнена топка срещу Ликанкабур, която успя да откъсне само части от главата на вулкана. Парчетата, падайки на земята, образуваха две красиви лагуни. Ласкар изстреля още едно огнено кълбо, но отново пропусна, обезглавявайки Юрикес. Изправен пред такава груба грешка, Ласкар изплака солени сълзи, които се разляха из Долината на Луната, образувайки Великия Салар. Така легендата обяснява, че по време на зимното слънцестоене, на 21 юни, местната Нова година, луната изгрява точно зад Линканкабур и че сянката, която хвърля върху Кимал, е единственият момент, в който влюбените са заедно.
Очаквах да намеря изискани гурме соли, които да взема като сувенир, но разочарован откривам, че от салара вече не се вади сол но литий. Преди 70 години, преди аржентинското месо да бъде обработено, каубоите прекосил Андите от Салта със стада бикове за храна на миньорите. Отне 15 дни през прохода Guatiquina до Сан Педро, където добитъкът обуваше ботушите си от люцерна „а ла сал“, така че задържаха достатъчно вода, за да продължат още четири дни до Калама. След това солта се използва в мините за отделяне на медта от другите минерали. . Това, че сега този процес се извършва с електрически разряди, е една от причините солните мини да спрат да се експлоатират. И добивът, и рафинирането му (трябва да се йодира за консумация), и вносът са твърде скъпи, за да компенсират ниската му пазарна стойност.
Лагуната Туяйто не е замръзнала, тя е сол!
Освен че служи като спирка и хан за тези каубои, Сан Педро беше търговският център на цивилизация тиуанаку , първоначално от боливийския бряг на езерото Титикака около 200 г. сл. н. е. и управлявал тези земи от 500-900 г. сл. н. е. Днес това е туристическата столица на Атакама, мястото, където всички екскурзии до пустинята Атакама.
Въпреки историческото и стратегическо значение и либералния си характер (наричат го „малкият Амстердам“), Сан Педро е само шепа улици с едноетажни кирпичени къщи и неасфалтирани подове, където живеят 2000 души (два пъти повече от десетилетие преди). Получава около 40 000 посетители годишно, но малко може да се направи, освен да се гледа как децата и кучетата играят, говори бавно с други пътници пронизвам през занаятчийските магазини или посетете много интересните Археологически музей на отец Льо Пейдж , белгийският йезуит, посветил живота си на изучаване на културата на Atacameño.
Десетки мулти-приключенски компании предлагат да запълнят времето ви в пустинята. Пътувания с кон за него долината на смъртта , изкачвания на вулкани , посещения на гейзери , топи в очите на солената площ, археологически маршрути, небесно изследване ... Пеша, с велосипед и най-вече с джип, има тридесет екскурзии и много други дейности, предназначени така, че никой да не скучае. Моят любим: класове гонг-йога , като се възползва от специалния резонанс на пещерите Valle de la Luna, се организира само от Гонсало Майер. В Plaza de Armas, до църквата, младите туристи се възползват от безплатния Wi-Fi с малки лаптопи (някои носталгици пишат пощенски картички в ценната сянка на дърветата), докато на улица Caracoles, на около 15 метра надолу , „връзките с обществеността“ на ресторантите се опитват да привлекат клиенти с многословна настойчивост. „Ако вземете менюто, ви каним на a Писко кисело , cachai? Именно тях трябва да попитате дали искате да отидете, която и да е вечер, на щурите партита, които се импровизират в пустинята. Жена от аймара на около шестдесет години, облечена в най-добрата си „пола“, за да отиде в града, днес пазарен ден, ме пита за магазина за железария. И аз, щастлив да се чувствам местен на странно място.
The хотели на ниво (Alto Atacama, Kunza или Explora, пионерът в привличането на посетители в района) се намират в покрайнините. Най-скромните са в града, с изключение на Awasi, само с осем стаи, най-скъпият в Атакама и, точно срещу него, новата Casa Atacama, истински дом за чувствителни пътници. В хотелите решавате предната вечер кои екскурзии искате да направите на следващия ден.
Хиляди кактуси придружават пътеката по оградения речен бряг на Река Пурифика, „студена вода“ на езика Кунза , едва ли е поток, за който Фелипе ни уверява, че позволява приятни потапяния, когато топящите се снегове на планините го правят по-достойна река. Неговият брат близнак, Река Пуритама, "гореща вода" , излиза да го посрещне, за да слезе по дерето. Миризмата на зеленина, на влага се оценява в пустинята, както и водните кончета, малките феи, насърчаващи спускането към дъното на каньона. Ние сме на 3500 метра надморска височина и сърцето бие силно при най-малкото усилие. Някои пешеходци се чувстват замаяни и сядат да си поемат дъх и хапват шоколад с ядки около парче камъни, което показва маршрута.
В сушата, в скалите винаги има скрито лице . Скрити или ясно видими, въпреки че не много хора го осъзнават. Кактусите са тези, които заемат цялото ни внимание. Йератични и горди, те поддържат позата си благодарение на своите разклонения, ръцете си. През първите години от живота си растат три сантиметра годишно, след това само един. Смятам, че повечето от тези около нас са на възраст над 400 години. Те почти не бяха родени навреме, за да видят пристигането на Алмагро.
Днес пробвах първия си Карменер . Това характерно чилийско вино е направено от сорт, изчезнал от Европа в средата на 19 век поради филоксерата. Повече от век по-късно, през 80-те години на 20-ти век, френският ампелограф, Жан Мишел Бурзико, открива, че то все още е оцеляло, объркано сред лози Мерло, в старо лозе в Висши Яхуел на име Виня Кармен. Вкусът на този Carménère, с етикет Porta 2009, от Долината Майпа Той е гладък и леко сладък. Изящен. Ще го питам всеки ден. Ето за мосю Бурсико и главния готвач, също французин, от хотел Explora, който е приготвил салата от стриди и скариди, тортила с киноа (типична зърнена култура за Андите) и ризото с гъби. Утре ще има печено угощение в кинчо на имота. С тази скорост ще получа "guatona".
Часът е 4:30 сутринта и Венера отново започна да блести, докато лобито на хотела кипи от активност. Рано сутрин туристи пълнят термосите си с горещо кафе и джобове със сушени плодове, преди да потеглят към Татио гейзери (4321 м), най-голямото геотермално поле в южното полукълбо . Там трябва да се стигне рано, когато разликата в температурите позволява водните струи, извиращи от недрата на земята, да достигнат 10 м височина. Това е най-популярната екскурзия. Не ме е страх от ранното ставане - тук е невъзможно да станеш по-късно от седем и половина - а от кервана от туристически автобуси, които се събират около гейзерите по едно и също време. Затова решавам да се запиша за преход през Купа Коя , над геотермалното поле.
Gong Yoga, класове по йога, възползващи се от резонанса на пещерите на Долината на луната
Това е трудно ходене, около шест часа и 12 километра, което също спира до гейзерите (когато шоуто свърши) и което завършва с пищен пикник на базата на пушени меса, сирена и избрани вина . По пътя се покриват най-забележителните точки от този маршрут, като например малък град Манчука –В момента тук живеят само четирима души, но през деня има няколко магазина за занаяти, които държат автобусите, връщащи се от Татио–, заобиколен от влажни зони, в които обаждания и почивка лиски (черна патица с гигантски червени крака). Или високопланинските лагуни, от които да наблюдавате отблизо фламинго и други животни в района, като например вискача , смесица от заек и катерица, която обича да се припича между сламки и диви сламки. На дъното, случайните фумароли на вулканите са единственото доказателство, че този пейзаж на тишина не е реалистична картина.
Чили е единствената страна, която защитава небето си със закон и затова има места, където дори е забранено да пускаш крушка. В Атакама е разрешено, но това не означава, че не е, поради надморската височина, сухотата на въздуха и разстоянието от всеки източник на светлинно замърсяване, най-доброто място в света за изучаване на небето . Древните Atacameños, за които гледането на звездите беше толкова популярно и вълнуващо забавление, колкото Световното първенство по футбол, нарисуваха своите съзвездия в празнините на космоса върху негатива на снимката. Ето го виждате Якана, съзвездието на пламъка , способни да предават късмет, вървейки по голямата река на живота, която е Млечният път, или Чакана, Южния кръст , или онези три звезди, които вървят заедно и в права линия: кундур (Кондор), Суюнтуй (лешояд) и мамани (сокол) и че, ако светят, ще бъде добра година за сеитба.
Като оставим настрана митовете и легендите, от години има няколко международни проекта, които се появяват в прозореца на вселената от тази пустиня. Най-важният от тях ще бъде, когато бъде открит през 2012 г., радиоастрономическият проект A.L.M.A. (Atacama Large Millimeter Array). В Равнината Чахнантор , на височина от 5000 метра, ще има 10 пъти по-голяма пространствена разделителна способност от известния телескоп Хъбъл и ще може, като голяма новост, да изучава студените тела на Вселената като планетите, както и следите от радиация от Големия взрив, основните компоненти на звездите, галактиките... самия живот.
Преди пет нощи беше новолуние и тази вечер небето е идеално, за да го съзерцаваме. ** Обсерваторията на хотел Explora ** може да се похвали с усъвършенствана оптика, подобна на тази на професионална. Но преди да се доближим до телескопа, нашият астрономически водач ни помага да се локализираме в космоса, „нашето Слънце е само една точка сред 100 000 милиона слънца и звезди на нашата галактика, а нашата галактика е само една сред 100 000 милиона“ и ни учи да съзерцаваме небе с невъоръжено око: Орион, Магелановите облаци, съзвездието Скорпион... Знаете ли, че се смята, че Луната е част от Земята, откъснала се при сблъсък, която е хваната в капана на нейната гравитация? През телескопа Луните на Юпитер Те се движат толкова бързо, че излитат от визьора. Само четири от 63-те се виждат? "Не забравяйте, че това, което се вижда и това, което може да се види, както и това, което знаем, и това, което е, са напълно различни неща."
Ауууууууууу!! Има места, които те оставят без думи . Думите са недостатъчни, бедни и човек може да издаде само гърлено ръмжене, като вой на койот. Колко хубаво е да крещиш в празнотата! Ехото се отдалечава и аз затаявам дъх в опит да оценя абсолютната тишина на пустинята. Препускащите мисли отшумяват и вътрешното нищожество предизвиква блаженство. Ако обърнете внимание, възможно е да чуете пукането на разширяващата се земя, движеща се, жива, извайваща формите си. Предполагам, че затова винаги съм харесвал безлюдни, празни пространства. Защото там, където няма нищо, е по-лесно да се намери нещо.
Този доклад е публикуван в брой 39 на списание Traveler.
Гейзерите Tatio поникват при 86º