Сейнт Айвс Харбър
„Това не е английски пъб. Това е корнуолска кръчма." той ми сопна с полуусмивка зад бара, **когато го попитах какво означава да работиш в последната обществена къща в Англия**.
„Корнуол е различен“ , той добави. Приех отговора като увереност, зашеметен, тъй като дойде, грогирал като боксьор, от светлината и природната красота, която току-що беше видял в Лендс Енд, британския Финистър, на два километра от кръчмата.
Знаменосецът на сингулярността Корниш – или Керноу, както той се постара да посочи в чест на малцината, които все още говорят корниш, местния древен келтски език – Беше Сам, сервитьор, който, поради липсата на повече клиенти, ни чатеше.
Land's End Cliffs
Разположен в Sennen, най-западният град на Великобритания, First and Last Inn е бил там от 1620 г. , младият мъж, илюстриран за мен, който от началото на 19 век е седалище на ракерос, чиито фенери, поставени на скалите, привличаха кораби, за да причинят корабокрушение и да вземат всичко полезно като плячка.
„Заедно с контрабандисти на ракия или тютюн, те копаеха тунели, през които да избягат, когато властите ги преследваха. Всъщност вие стъпвате върху устата на построена от Ан Джордж, лидер на банда ракерос“, обясни той.
Не можех да не си представя човешката козина, която трябва да е навлажнила гърлото си в тази кръчма преди няколко века, преди да излезе в бурята, за да постави своите апокрифни фарове, своите светулки на смъртта.
Трябва да не е бил много различен от този, който се е срещнал, очевидно, в Най-известната публична къща в Корнуол, на Bodmin Moor, пустата пустош, която бях прекосил в първите си дни в Корнуол в търсене на легендарните следи на крал Артур, най-известният син на херцогството.
Открийте архитектурата на рибарските селища
The писател Дафни дю Морие (1907-1989), който живее и пише по-голямата част от живота си тук, изобразява тази микровселена в своята романът Jamaica Inn, версия на киното от Алфред Хичкок през 1937г.
„Корнуол е различен“. Записах фразата на ханджията в бележника си, не за да не я забравя, а като поука към пътуването ми за няколко дни през тези земи. Пътуване, което приключи точно там, в „краят на света“ на мястото. Ивица земя между северната и западната част на Келтско море и южната част с Ламанша, където магическата келтска аура все още бие силно. И с които човек се сблъсква по един или друг начин на всяка крачка.
Може би това е мъглата или насилието на океана срещу бреговете му или склонността му да облича реалността със свръхестествени нюанси, но истината е, че това би обяснило защо е било в Корнуол, а не другаде. където са покълнали merveilles (чудесата) на материята на Бретан: Артър, Камелот, Мерлин...
Ето защо избрахме руините на замъка Тинтагел като първа координата на маршрута, на северния бряг, където е заченат Артур.
Пристигнахме на зората, когато все още нямаше и следа от туристи, а улиците бяха пусти. Моята почти детска емоция, тази, която те кара да вярваш в това уединението на едно митично място го прави малко твое, той се натъкна на нещо, което изглеждаше като средновековен Дисниленд. B&B, ресторанти, пъбове, всичко излъчваше мита за Артур : Авалон, ханът на крал Артур...
Руини на замъка Тинтагел
**„Където историята среща легендата“ (и маркетинг, помислих си) ** прочете табелата, преди да влезем в малък полуостров, заобиколен от скали и скали върху който е издигнат замък през 1150 г.
Сцена от „Идилиите на краля“ от лорд Тенисън, с Мерлин в центъра на сцената, илюстриран мотото. Откриваме защо. След скитане из руините, отливът ви позволява да се приближите до малък залив, където се намира пещерата на Мерлин , естествена котловина, откъдето традицията уверява, че магьосникът е въргал своите магии.
Не е трудно да си представим актьора Никол Уилямсън , майсторският Мерлин от филма Екскалибур, извикващ заклинанието, с което крал Утър Пендрагон може да приеме облика на Горлоа, херцог на Корнуол, и по този начин да притежава красивата Игерна. От тази смесица от магия и страст Артуро ще дойде при нас.
С дисагите, пълни с Артурови усещания от север, целта за следващите дни беше да пътуваме на юг, така че рибарското селище Fowey се превръща в идеалния базов лагер.
Изглед към проекта Eden
Това ми позволи да попадна на добра поредица от местни merveilles. Първият, с повече от емоционално име: ** Eden Project .** От A390 се отклонява към хълм, където можете да видите огромните и футуристични геодезични куполи, бременни с цялото биоразнообразие на планетата.
Чака до входа Дан Райън, биолог и един от младите стълбове, на които се основава този проект, започнат през 2001 г. от визионера Тим Смит . През 80-те години Смит натрупа състояние като автор на песни и продуцент на поп музика. Но, далеч от това да се оттегли към спокоен живот, той се зае с този титаничен проект.
Дан ме поставя пред голяма снимка: неприличният кратер, оставен от каолинова мина. „Тук, където всеки би видял пустош, Тим видя възможност. Не абстрактна идея, а място, където растенията могат да променят света." И така, в началото, a Корнуолска икона.
Това, което остава от деня, решавам да инвестирам в откриването на лабиринт от вкусни кътчета между едуардианските къщи и стръмните му улици на устието. Пътуването ми приключва в църква Св. Фимбар , заобиколен от вековни гробници и плътна готическа атмосфера, която предполагам, че помага на диалога на гарваните.
След сутрешно обикаляне из полуостров Roseland реших поема курс към град Фалмут, една от гастрономическите координати на империята Щайн.
Известен със своите телевизионни предавания, главният готвач Рик Щайн прави град Падстоу столица на своето кралство, като по-късно го разширява до градове като Фалмут.
Намира се в устието на река Фал , на изследовател и пират сър Уолтър Ролиг имал добро око, когато в края на 16в превърна естественото си пристанище в епицентър на английската Корсика в продължение на два века.
Ами ако спрем при Рик Щайн?
пътека, заобиколена от симпатични кафенета, кръчми и реномирани ресторанти и пекарни, където блестеше звездното национално ястие, известните емпанадили (корниш пасти) от Корнуол. В една от тях мъж на около трийсет години залепва табела на вратата. „Научете корнуолски сега“, гласи.
Джейсън е студент по медицина в университета в Ексетър и е запален по местната история и език. „Училището е в Труро и това е още един опит за съживяване на език, който е почти застрашен от изчезване“, Обяснете. Едва 3000 души знаят и използват Cornish редовно, въпреки факта, че, както Джейсън настоява, езикът е факторът, който "направи Корнуол отделна единица, различна от Англия".
Следвайки съвета на Джейсън, Изминавам 40-те километра, които ме делят от Lizar Point , най-южната точка на Обединеното кралство. Преди да посетя митичния му фар, най-мощният в Англия, следвам пътя до плажа Kynance Cove пресичане на открити пътеки през високи храсталаци.
Има още една от тези корнуолски снимки, които не се забравят лесно: белият пясък, блещукащ сред всички възможни нюанси на синьото, кървавият цвят на скалите и лилавият пирен, шарещ планината.
Острата брегова линия близо до Lizar Point
Последните ми дни ще имат югозападното крайбрежие като сцена, парче земя, пришито към морето, пълно със съкровища. И имаше един от тях: Хълмът на Сейнт Мишел. лъжа пред Маразион, внушителния замък , подобно на нормандския си двойник, се простира изправен върху огромната скална маса.
Средно утро е и пред кея вече се изви опашка за качване на лодките които спасяват прилива. Обратно на твърда земя от Пензанс, една от любимите координати на британския джет сет, изкачване на B3283 до една от тези неочаквани халюцинации че Корнуол винаги се тегли от ръкава.
„Амфитеатър в гръцки стил, построен върху скалите и известния плаж на Порткурно“, беше прочел в един пътеводител. кажи това за Театър Минак все едно да кажеш, че Партенонът е навес над Атина. защото всяка гранитна плоча, всяка стена или трибуна е резултат от страстта и потта на Rowena Cade, необикновената жена, която ги е проектирала и построила С ръцете си.
От 16 август 1932 г , когато първата група зрители се наслаждаваха тук, с лице към океана, на първо изпълнение, шекспирова буря, този възвишен театър е най-добрата почит към своя създател.
Не е зле да се сбогувате с Корнуол със Сейнт Айвс в ретината : демонстрация, че не всичко е буйна природа. Всички пътища тук водят до Tate St Ives, разширение на Галерия Тейт в Лондон.
Арвен Фич, моето ръководство за обновените съоръжения – през октомври 2017 г., след четири години работа, новата галерия беше отворена отново –, ми позволява открийте британските майстори на съвременното изкуство, но също така и друго магическо пространство: музеят Барбара Хепуърт. Ателието и къщата, в която скулпторката е работила 26 години, ключова фигура на абстрактното изкуство в Европа , днес е поток от посетители, които декодират изложените му творби.
Хълмът на Сейнт Мишел
Лин, около шейсетте, с блестяща бяла коса, рисува с молив работата на Хепуърт пред себе си. „Той го озаглави Разговор с магическия камък. Не изглеждат ли като бронзови менхири в келтска гора?“, пита ме той на перфектен испански.
Келтски, митичен, див… все едно бях извикал корнуолския финистър, Lands’End, последното ми посещение в Корнуол. Седейки в първата и последната странноприемница, където започна тази история, прегледах пътуването си. И тази звучна увереност: Дойдох тук, за да търся забавленията от романите на Артур, но се върнах у дома, знаейки, че този брулен от вятъра полуостров със самотни тресавища и неравномерно крайбрежие е много повече.
Място, в чиито пейзажи, като заклинанията на Мерлин, омагьосванията следват едно след друго; земя, където са кацали необикновени хора, визионери. Свободен стих в лоното на Англия, където чудо ви очаква на всяка крачка.
_* Тази статия е публикувана в номер 116 на списание Condé Nast Traveller (април) . Абонирайте се за печатното издание (11 печатни издания и дигитална версия за €24,75, като се обадите на 902 53 55 57 или от нашия уебсайт ) и се насладете на безплатен достъп до цифровата версия на Condé Nast Traveler за iPad. Априлският брой на Condé Nast Traveller е достъпен на неговата цифрова версия, за да му се насладите на любимото си устройство. _