Корсика: островът с най-много ухажори
Представете си, че ви попитам как мина денят ви и вие ми отговорите с жест. Свивате десния си юмрук и повдигате палеца си. Точно както формата на ръката ви е тази на картата на Корсика . И по този начин, по-добре отколкото с хартия и химикал, корсиканците успяват да обяснят на чужденците всеки аспект от своя остров. Колко километра има от юг на север, тоест от гънките, където са гадателите на бъдещето те четат редовете на живота до края на палеца на крака ? 183. Колко време отнема пътуването от запад на изток, тоест от китка до кокалчета ? 2 часа . Че в кой точно момент е този или онзи град? А височината на показалеца, безименния пръст, сърцето ... или на палец , ако говорим за неговия по-малко незабележим изход, северния нос на Корсика, Cap Corse.
Целият юмрук, тоест остров Корсика , има площ от почти 9000 km2 (горе или по-малко като цялата провинция Алмерия); Намира се точно над остров Сардиния и като „италианската си сестра“ почти винаги е бил най-търсеният на хорото. Не само защото е красива (гърците не са я нарекли каллисте, най-красивата, случайно), но – и преди всичко – заради местоположението й, автентични бонбони за контрол на средиземноморската търговия.
Римляни, пизанци, генуезци, испанци и французи... през цялата си история е преминала ръка за ръка на ухажори оттук и там и включи по малко от всеки от тях в своя портрет. Ето защо понякога островът подвежда. Разстройвам. Особено при ходене се натъквате на олющени врати и площади с Барокови църкви и италиански кафенета , или когато слушате няколко тийнейджъри, които говорят на техния диалект, корсикански – оздравява като още един знак за гордостта му независимист (и които са осеяни с думи на френски, представям си такос и неологизми) – много по-близо до езика на Данте, отколкото до този на Волтер.
И това е, че Балзак вече го е напреднал, поставен като притегател на класиката: „ Корсика е френският остров затопляйки се на италианското слънце ”. Прочетох го отново и отново в брошури и пътеписи. Буквално. Не само защото личността му е много по-средиземноморски но, по-правдоподобно, поради своята география (само на 90 километра от генуезкия бряг) и климата (дълги, сухи лета, средно 12ºC и 2700 слънчеви часа годишно).
Улица Клемансо
С всичко и с това Корсика не е Италия. Не Франция. Корсика си е Корсика. И планина. Две неопровержими аксиоми които се научават тук преди масата на един. Защото въпреки че неговите 1000 километра брегова ивица са дълъг път – за пясъчни плажове , за пещерни заливи и за яхтени пристанища – и въпреки че те са морковът, който привлича много от посетителите, техният остров е за корсиканците, преди всичко това, планина . Няма значение, че няма много високи върхове (средната височина е 500 метра, а върхът, Колан , висока е само 2170 метра), планината заема две трети от нейната повърхност и е белязала много глави от нейната история и много черти от нейния характер.
Приземявам се на Бастия да направите обиколка на северната част на острова. Това не е столицата, но е втори по големина град и – чрез свлачище – на по-космополитен , благодарение на оживеното рибарско и търговско пристанище, което в продължение на векове е било врата към всички нови разработки на континента. С предвидимо съперничество, Аячо , на юг, „другият корсикански метрополис“ отвръща на удара, хвалейки се, че е столица. Но това, с което този остров наистина е известен, е, че е люлката на един от най-известните герои в съвременната история . Залагайте: нисък, ръка в прашка и его обратно пропорционално на сантиметрите му. Фамилия Бонапарт.
Не от губещия при Ватерло, а от неговия племенник, Наполеон III , представен като консул, е статуята, която стои над Plaza de Свети Никола в Бастия, една от най-големите еспланади в Европа (300 m x 90 m), отворени към морето между палми и тераси (и внимавайте, на по-малко от 50 километра от остров Елба) .
Календарът отбелязва най-натоварения ден в червено. Около своя павилион от деветнадесети век, the Създадени са сергии на неделния пазар за бълхи и антики . С претенцията, че намирам „масло“, търся между сервиз за кафе в стил арт деко, няколко листа, бродирани с анонимни инициали, и черно-бял фотоалбум, който беше единственото нещо, което никой не е събирал от наследството на някаква баба... Предмети, които също биха могли намерете в Passé composé, очарователно място продажба и обмяна на втора употреба и дреболии с чайна , на улицата Наполеон , пешеходната улица, където художествени галерии и модерни магазини – хипстърски бръснарници, гурме магазини или цветни бутици – се появяват заедно с бизнесите през целия живот.
Наполеон III е статуята, която стои над площад Свети Никола
Магазинът за обувки албърт коен Това е един от тях. Той все още пази името си от времето, когато Корсика е била под обсадата на Нелсън (1774-76). Тези, в които адмиралът тук губи зрението на дясното си око, и тези, в които всеки, който мине пред ораторията на Братство на непорочното зачатие (разпознаваем по мозайката от камъни на пода) беше длъжен да изплакне гърлото си и да пее „Бог да пази краля “, песента, с която колониите признаха британския крал за свой държавен глава.
Улица Наполеон завършва на Plaza del Ayuntamiento, където всяка сутрин се провежда пазарът пред вратите на църквата Свети Йоан Кръстител . Той е най-големият на острова и въпреки че фасадата му, с две симетрични камбанарии, е скрита от къщите на рибарите и зад цветните лодки на старото пристанище (the vieux port) на преден план, марката представлява най-изпращаната пощенска картичка от Бастия. Цветовете са главните герои . Също така от моя конус, който купувам в Café Raugi, a Занаятчийски салон за сладолед, който предлага различни и екзотични вкусове като Шам фъстъкът на Бронт (град на острова) , осолено масло или седрат (корсикански плод, подобен на лимон, по това време, мой избор) , което се топи, преди да се изкачи по стъпалата на Сен-Шарлз водеща до цитаделата.
Улица Наполеон в Бастия
Централното ядро на стария феод на генуезците е място дю Донжон. Тераси и ресторанти , Като Чез Винсент , дават гледка към доковете, а някои религиозни сгради също оцеляват около него, като катедралата на Сейнт Мари (до него откривам плоча, която уверява, че Виктор Юго е живял там) и ораторията на Сейнт Кроа , единственото рококо във Франция, което пази образа на черен христос , на което на рибарите имат голяма почит и вземат на всеки три години в процесия.
Със същата отдаденост като тях, поех курс Cap Corse , полуостров с много особени характеристики, който има своя индивидуалност. Това е последователност от Генуезки кули (общо 67 по крайбрежието, наречени така, защото са построени от генуезците, за да се предпазят от нашествия); морски градове (макар и малко вероятно, това беше един от малкото райони на острова, където те живееха от риболов) и колониални къщи (построен от „американците“, емигранти, напуснали Корсика през 19 век, отправили се към Перу, Мексико и Венецуела и се върнали богати) .
Най-дивият запад, вили с изглед към скали като Нонза
Кипариси, макиси (ниската растителност, характерна за Корсика, която съчетава скална роза, мирта и пирен, наред с други растения), борове, орхидеи и маслинови дървета... рамката на прозореца на колата ми 100% средиземноморски пейзаж който се извива в ритъма на извивките, със синьо винаги като фон. Те са дълги 40 километра и широки 10, които изплитат един грандиозен крайбрежен път. От източната страна и с по-мек релеф започва с рибарско селище на Ербалунга , където обичат да бягат парижки буржоа , и продължете с Macinaggio, Ersa и Col de la Serra.
Ербалунга
запад, по-див , е поредица от вили с изглед към скали като Centuri (известен със своя омар) и nonza . Намира се тук, в хълмовете на малко градче на нос, Patrimonio, където се раждат най-известните вина на острова . Многото слънчеви часове, варовитите почви и ръката на местните винопроизводители дават правилни розета, бели (с сорта верментино) и, особено червено (от сорта nielluccio, подобен на тосканското санджовезе и основното грозде от наименованието на произход), който опитвам в малките винарни, по пътя към Сен Флоран , елегантен ваканционен град.
„Сен Тропе на Корсика“ не е нищо повече от нос с a цитадела, исторически център на средновековни алеи и яхтено пристанище, пълно с барове и ресторанти. Но, като оставим настрана собствените си заслуги, Сен Флоран е и морската порта към пустинята на кисело , а защитена природна територия който се простира на около 30 километра, между Сен Флоран и устието на Острикони. Името му е измамник. Няма и следа от дюни, оазиси или палми, но има диви пейзажи, остри скалисти хребети, маслинови дървета, маки и шапки край плажовете . тези от Салеция и кал , те имат всичко, което един плаж трябва да има: фини и препечени пясъци, толкова прозрачни води като огледало и гори за изследване с велосипед, пеша или на кон.
По море пристигате моторна лодка или на катамарани (известните "popeyes") на няколко минути от пристанището на Saint-Florent; по суша, с автомобил с повишена проходимост, за да се избегнат неравностите на пътя в последните участъци или пеша, следвайки пешеходни маршрути с различна продължителност и интензивност. Моята хедонистична страна печели пулса (отново) и след едно незабравимо плуване на плажа в Салеция , достоен за реклама на доминикански ром, върнете се в Сен Флоран, за да продължите към плешив.
Вила Сен Флоран
пред портите на Ил Русе намери Ботанически парк Saleccia , парк от седем хектара, посветен на корсиканската и средиземноморска растителност, който беше възстановен от семейството на Изабел, неговия настоящ собственик, в продължение на три десетилетия, след пожара, който го опустоши през 1974 г., докато се превърна в това, което е днес: диво, автентично и малко – или изобщо не – претенциозно място. Голямо откритие.
Разхождам се из розовата градина, научавам ботаника, като чета описанията на растенията и гледам цяло семейство, което си играе с животните в малката им ферма. Работилница след работилница, магазин след магазин, с извинението да следвате пътя на занаятчиите (Strada di l'Artigiani) на Балан , провинцията, известна като „ корсиканската градина ”, спирам се в едни от най-живописните градчета. Някои имат заглавието, като Сан Антонино въжеиграч , в списъка на „ най-красивите вили във Франция ” (той е единственият на острова, присъстващ в класацията), калдъръмен и стръмен, и с невероятна гледка към плажа и планината.
Ресторант на хотел U Palazzu
Други, като пиня, Те не се появяват в нито един официален списък, но се появяват в любимите на много корсиканци (и в моя личен списък). Това е пример за село, възстановено от млади занаятчии . Всичко е пешеходно (всъщност въглеродният диоксид е забранен в целия град), има въздух бохемски и елегантен в същото време и пълен с малки кътчета, които викат да отворят бутилка вино и да наздравеят под всякакъв предлог. Твоята църква изглежда повече Мексикански отколкото френски , неговият площад винаги е пълен с деца, които тичат наоколо, и неговите фотогенични улици, които се издигат нагоре, с цветя и котенца, винаги готови за щракване.
Нещо, което изглежда е константа в района, тъй като беше на съседския плаж лумио (градът, предпочитан от жителите на района за гледане на залези), където а фотограф откри сладострастната красота на младо момиче на име Летисия Каста . Още по-известен от върха е друг гражданин на Корсика. Или поне така казват в Калви, където аудио гидът, с който проследявам посещението на цитаделата, ме кара да спра пред “ къщата, в която е роден Христофор Колумб ”. Още едно място, което отбелязва точката на това, че е видяло раждането на адмирала. Въпреки че няма запис, който да го потвърди, по това време Корсика принадлежала на Генуа и това, което се знае е, че родителите му са живели тук по това време.
Днес цитаделата няма много активност. Животът в града, който даде тласък на туризма на острова, се развива в долната част: по улици като тази на Повторно публикуване , с ресторанти и магазини, в марина с яхти и тераси за обслужване най-прясната риба , в шест километра плаж, с палми и плажни барове .И... дори във влак, който близо до него се движи по крайбрежието до Ил Рус: до кокалчето на показалеца.
* Тази статия е публикувана в списание Condé Nast Traveler за октомври, номер 77. Този брой е наличен в цифровата си версия за iPad в iTunes AppStore и в цифровата версия за PC, Mac, смартфон и iPad във виртуалния будка за вестници от Zinio (на смартфон устройства: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Освен това можете да ни намерите в Google Play Павилион.
*** Може също да се интересувате от...**
- Експертно ръководство за Корсика: Чудото в Средиземно море
- 20 причини да обичате Сардиния - 42 неща, които трябва да направите във Франция веднъж в живота си
- Ръководство за пътуване във Франция
Цитаделата на Калви