Камион за храна на улица Понсе де Леон
Бях в Сан Хуан само за няколко часа и изведнъж Изгубих се на пуста улица в индустриалния квартал Santurce . След като карах под надлез на магистрала и избягвах място, наречено D'Girls - суши бар, който се превръща в цяла нощ стриптийз клуб - знаех, че съм излязъл от утъпкания път. Нямаше нито кристално чисти плажове, нито калдъръмени да си припомним колониалното минало на града. Просто малко неравен път и заобиколен от порутени сгради.
Но тогава нещо се случи: музиката и звукът от смях ме накараха да почувствам, че по погрешка, Бях намерил място, пълно с мистерия и възможности . Произходът беше ресторант, наречен José Enrique, невъзможно да остане незабелязан, въпреки че нямаше никакъв знак. Вътре, духът беше неформален и празничен . Настаних се на празен бар стол и бързо осъзнах, че се намирам на едно от онези места, които отвориха в Сан Хуан през последните години с намерението да сложат край на лошата си репутация: град с посредствена храна, където понякога забравяме местната култура по ред да има място с лице към морето.
Сервитьорът безгрижно обясни това моята салата беше направена с органични зеленчуци от фермерски пазар в Гуавате . И само с една хапка от този цял, обезкостен, дълбоко пържен червен скобар, сервиран с пикантен сос от папая и авокадо, можех да разбера. защо собственикът и главният готвач току-що бяха номинирани за наградата Джеймс Биърд (фондация, посветена на запазването на американските кулинарни традиции) .
Еко ресторантът на Сан Хуан
Накрая и благодарение на помощта на твърде много чаши отлежал ром, в крайна сметка се събрах с група доста странно изглеждащи млади хора. Докато попаднах случайно в стаята си в бутиковия хотел Olive, който отвори врати преди две години като контрапункт на огромните комплекси на изключителния квартал Condado Разбрах защо всичко тук ми се струва толкова познато. Сан Хуан има елементарна, но сложна точка; е в онзи сладък момент на преход, в който все още е възможно да почувствате, че сте част от нещо ново и вълнуващо.
Чувството се засили през следващите дни, докато се скитах из Сан Хуан и разработвах ресторанти за порции като Gallo Negro, от сънливия Miramar, или La Factoría, занаятчийски коктейл бар в Стария Сан Хуан, популярен както сред местните, така и сред посетителите. те отсядат в Dreamcatcher, хостел в Ocean Park с ретро мебели и уроци по йога.
Релаксиращият хостел в Сан Хуан
Въпреки че беше невъзможно да избегна разговора за закриване на бизнес или икономическите трудности на Пуерто Рико, осъзнах, че в сенките на мега-курортите и круизните кораби, градът беше на път да се възроди. Освен факта, че Сан Хуан се модернизира, има един вид посетител, този, който би избрал да прекара една седмица в Сейнт Бартс, е решил да стане жител, развълнуван да открие място, което е Америка и, на в същото време е далеч от нея.
На втория си ден се спрях в Aaron Stewart Home, мебелен бутик, открит миналата есен Арън Стюарт и Фернандо Родригес , двойка от Ню Йорк. В стара фабрика на Форд, в Пуерта де Тиера – район в покрайнините на Стария Сан Хуан, известен с високата си престъпност –, неговият магазин е една от онези компании, които превръщат квартала в първия арт и дизайнерски квартал в града. Наблизо е Walter Otero Contemporary Art, а от другата страна на улицата Mitchell Gold & Bob Williams.
ТОП дизайн в Сан Хуан
В резултат на това има нови открития, като Livin, ресторант в близкия парк, и свежи енергии, които се завладяват на традиционни места, като мексиканския El Charro, и потвърждават тази тенденция на обновяване. Отвъд Арън Стюарт Хоум, местният художник Карлос Меркадо е инсталирал своето студио , която възнамерява да превърне в галерия, в която да показва своите работи и тези на други художници. Това ще бъде, когато завърша с дизайна на бутиков хотел в бивша църква . „Ние обичаме идеята да бъдем пионери, нещо, което в Ню Йорк е по същество невъзможно“, ми призна Родригес, красив и вечно загорял мъж на петдесетте.
Заедно със Стюарт, който работеше за Марта Стюарт (те не са свързани по кръвна линия), онази вечер вечеряхме в Soda, сравнително невзрачен модерен ресторант близо до апартамента й в Мирамар, чиято главна артерия е дом на редовни любители на изкуството и изкуството. набръчкани старци, играещи домино в салса барове под неонови светлини.
Когато се преместиха тук, те дойдоха подготвени да затегнат коланите, но магазинът в крайна сметка създаде възможности, които никога не биха си представили в Ню Йорк. И двамата осъзнаха, че успехът им се дължи до голяма степен и на одобрението на Закон 22 от 2012 г , което даде тласък на икономиката на острова чрез намаляване на данъците върху чужденците, които построиха дом тук. „Наистина си мислехме, че идваме просто да отворим малък магазин“, продължи Стюарт, „но сега нашият дизайнерски бизнес е толкова голям, колкото този, който имахме в Ню Йорк.“
Сред първите му поръчки е изскачащият магазин за фоайето на новия Резерват Риц-Карлтън, в Дорадо Бийч , за което се наложи да наемат приятел от Ню Йорк, който да им помага. „Тя се влюби в мястото толкова много, че реши да дойде и да живее тук“, ми каза Родригес. „Няма съмнение, че се случва нещо специално.
El Charro Tacos
На следващия ден прекарах целия следобед в каране на велосипед под наем по улиците на след семинари . Името му идва от железопътните механични работилници от 19 век, но днес бихме могли да го считаме за столица на уличното изкуство на Карибите , със сложни графити, покриващи всяка сграда.
Следващата ми дестинация беше The Food Department, веганско кафене, органичен пазар, занаятчийски магазин, неофициален хипстърски щаб, който отвори врати преди две години в бивш гараж. Собственичката му Тара Родригес е родена на острова преди 30 години, но се мести в Бруклин, за да учи архитектура в института Прат. Седейки на диван от средата на века с купа прясно гаспачо в ръка, не можете да не си помислите колко много стари къщи, които са домакини на различни проекти и които стоят като свидетелство за това какво представлява кварталът и накъде ще отиде; той е в процес на преустройство в кооперация за богати жители, които току-що са го открили.
Веганство в Пуерто Рико
Тази вечер се срещнах с Хуан Хосе Робледо, когото бях срещнал в ресторант Хосе Енрике и с когото се уговорих да говори с мен за постоянната еволюция на Улица Лоиза де Сантурсе . „Пич, това, което се случи, е лудост“, каза ми той, докато караше очукания си камион. „Израснах тук и тогава нямаше абсолютно нищо. Малко барове, няколко семейни фирми, единственото нещо. Но сега имате неща като тези - каза той, сочейки нещо, което изглеждаше като празен парцел. „Виждате ли този екран? Там показват филми няколко пъти седмично.“
Беше петък вечер и баровете и ресторантите бяха пълни . Само малцина изглежда бяха родени преди 1980 г. Първата ни спирка беше „пицария за уиски“, т.нар. Лоиза 2050 , открит през 1986 г. и реновиран от дъщерята на собственика миналата година. Със своята регенерирана дървесина, това е покрити с графити стени и впечатляваща селекция от уискита , 2050 е адаптирана към сегашното състояние на квартала.
Тъй като имахме повече от час да чакаме в мексиканската съседна къща, отидохме в Tresbé, ресторант в ярко жълт транспортен контейнер, чийто собственик, Марио Ормаза, завърши Кулинарен институт на Америка , направи ми мини органични бургери.
жълтия контейнер
Нощта приключи, когато погледнах часовника и осъзнах, че необяснимо е вече шест сутринта – нещо, което може да ти се случи в Сан Хуан, ако не внимаваш. Робледо ме беше водил в толкова много барове, че знаеше, че ще имам нужда от помощ на следващия ден, затова ми предложи обяд в Бялата къща . „Това е от старата школа, от автентичното Пуерто Рико, като ядене в къщата на баба , каза той, докато колата се движеше на зигзаг през Вила Палмерас, квартал, все още измъчван от бедност и насилие (вече никой не ходи по улиците през нощта, поради което ресторантът отваря само по обяд).
Но дори и тук има признаци на промяна. След като ни сервира пържола и пържен чипс от живовляк и авокадо, пълнено с месо от раци, собственикът Хесус Перес ме заведе до покрива, за да ме разведе из органичната градина. „Важно е да знаем откъде идва храната“, Той ми каза. Можех да съм в Бруклин, с изключение на едно нещо, на по-малко от миля можеше да намери празен плаж и под сянката на палмово дърво да загуби съзнание.
* Тази статия е публикувана в списание Condé Nast Traveler юли-август номер 75. Този брой е наличен в цифровата си версия за iPad в iTunes AppStore и в цифровата версия за PC, Mac, смартфон и iPad във виртуалния киоск Zinio (на смартфон устройства: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Може също да се интересувате..._*
- Романтичен Пуерто Рико: Тайните на Виекес
- Пуерто Рико, остров за откриване
- Уилямсбърг, хроника на хипстърски квартал
- Барбапаста туризъм: хипстърски дестинации по света
Пуерто Рико, в пълен сладък преход