Въпреки това, да посетите Иран означава да влезете в страна с впечатляващо историческо наследство, очарователни градове, чиято красота е в състояние да трогне и най-скептичните и култура, фарси, колкото очарователно, толкова и изящно. Но преди всичко пътуването до тази почти прокълната страна е среща с град и хора, които въпреки стигмата, която страдат, са сред най-гостоприемните и гостоприемни в света. Един автентичен житейски урок, който ще ни научи да загърбим предразсъдъците и опасенията си, култивирани от медийния фолклор.
Крепостта Арг-е-Карим Хани
„Ние, иранците, не сме лоши, ние просто имаме лошо правителство“, „ние не сме терористи“… на улицата, в кафенетата, иранците полагат усилия да говорят с нас, да ни предадат почти отчаяно съобщение за оправдание, знаейки че са демонизирани от западния свят. Защото повече от терористи или ислямски екстремисти, това, което намираме тук, са хора с изключителна топлота и приветливост : ако не можехме да вземем такси, някой беше готов да ни закара, ако се изгубехме, винаги се появяваше cicerone, винаги приятелско лице, готово да ни покани на кафе да поговорим.
Иранците искат на всяка цена да изчистят имиджа си пред международната общност и да покажат чудесата, скрити на тяхната територия ( над 16 обекта на световното наследство ) . По тази причина новото либерално правителство на Хасан Рухани направи визовите условия по-гъвкави, като реализира кампания за популяризиране на иранския туризъм, която вече даде първите си плодове: през първата половина на 2014 г. посетителите на Древна Персия са се учетворили в сравнение с предходните години.
Гробниците на Накш Е Ростам, в Шираз
ПЕРСИЙСКАТА КУЛТУРА И РЕЖИМЪТ НА АЯТОЛИТЕ
Невъзможно е да се обобщи в една статия сложният исторически запис на страната, който датира от 2500 години назад и кулминира в настоящата Ислямска република Иран, възникнала през 1979 г , след социална революция, която ще бъде капитализирана от консервативните духовници. Те наложиха, в лицето на западния грабеж, на който бяха подложени от десетилетия, крайна версия на исляма като начин за възстановяване на иранската същност и чистота.
Но и тук започва първото от големите противоречия на Иран, културата на фарси винаги е била изключително толерантна култура, в която удоволствията от живота играят основна роля: вино (да, да вино), любовта, поезията или песента имат постоянно присъствие в литературата и обичаите на страната. Как е възможно тогава един режим на въздържание, молитва и фатализъм да е успял толкова дълго да управлява плановете на хора, потопени в толкова противоположни ценности? Трудно намираме отговор, но можем да кажем, че има латентно напрежение (особено осезаемо в по-младите слоеве от населението), на което се основават перманентни противоречия: достъпът до Facebook не е разрешен, но почти всички имат отворен акаунт , алкохолът е строго забранен, но е обичайно да има "дилър", който ги доставя редовно...
Това е хрониката на едно пътуване, започнало през пролетта на 2014 г. и представлява пътешествие през бижутата на Древна Персия, но също и опит да се разгадае психиката и обичаите на един народ.
Градина Арамба-е-Хафез
ШИРАЗ, ГРАДЪТ НА ПОЕТИТЕ
Шираз е уханието на рози и звука на косове, суетата на младите хора в градините и стиховете на поетите. Този град в югозападната част на страната е люлка, наред с други, на Хафез и Саади , столични поети, чиято песен за любов и вино продължава и до днес. Не е странно да намерите старите хора от мястото да рецитират стихове с прекомерен плам или да слушате млади хора, които викат стихове в благоуханните гори. Шираз с право се хвали, че е душата на персийската култура . Разбира се, вино, за съжаление, не видяхме следа.
Хафез, местният герой. Има една иранска поговорка, че във всеки ирански дом трябва да има две неща: Корана и колекция от книги на Хафез. Той е почитан до такава степен, че много от стиховете му са се превърнали в поговорки, използвани в ежедневието.
Следователно нашето посещение в Шираз можеше да започне едва през градината Arambah-é-Hafez, където се намира гробницата на поета , истинско място за поклонение на иранците. Мраморният надгробен камък, върху който е гравирано стихотворение от автора, е защитен от осмоъгълен павилион, покрит с плочки, вероятно най-известното изображение в този град. В градината е обичайно да се видят групи, изпълняващи ритуала faal-e-Hafez, чрез който, според тях, може да се знае бъдещето. Формулирайте въпрос, за да отворите книга на поета във всяка точка. Написан на избраната страница ще намерите отговора.
Чайна на базар Вакил
Шираз е идеалното място да се изгубите в неговите базари , като красивия Bazar-e-Vakil, за подправки, килими, бижута или просто за гледане и разговор с местните сок от моркови със сладолед (любопитен и много популярен микс) под една от аркадите. С малко късмет ще намерите стария „кервансарай“ (древни места за почивка по търговските пътища на Древна Персия) Seray-e Moshir, също превърнат в базар.
В Шираз, почти случайно, открихме едно от най-впечатляващите места от цялото пътуване - мавзолей на Aramgah-e-Shah-e-Cheragh , където е гробницата на Ахмад, един от 17-те братя на имам Реза, убит през с. IX смятан за едно от най-свещените места на шиитите. Само мюсюлмани имат достъп до мястото теоретично, но една усмивка е достатъчна, за да, да, натъпкан в задължителния чадър (който ми дават на входа), да пресека входа и да вляза в площад, увенчан от гореспоменатия мавзолей. Неочакваното шоу е просто хипнотично, падането на нощта, великолепният осветен храм и стотици седнали поклонници, които се молят, допълват една мистична сцена и същевременно смущаващо.
Мавзолеят Арамга-е-Шах-е-Чераг
СРЕЩА С МЕСТНИ
„Добре дошли в Иран“ ни поздравяват многократно на улицата и ни подават ръка. Чувствах се добре дошъл на много места, но мога да ви уверя, че никога преди не съм се чувствал като тук и със сигурност е в Иран туристът се ползва със специален статут. Искахме обаче да надхвърлим бариерата на обикновената сърдечност, ръкостискане и повърхностен разговор и да навлезем в по-лична сфера, която би ни позволила наистина да опознаем и разберем иранците. И се случи. Беше момче на име Годос, с което бяхме разговаряли на базара малко преди. Минавайки през една улица случайно се върнахме и го намерихме пред къщата му. Младежът ни позна и ни покани да влезем. Не се колебаем нито за секунда.
Домът на Шейки беше двуетажна къща в тиха част на града. Без голям лукс, но достатъчно удобен, за да разбере, че кланът на приятелския търговец на семена принадлежи към дългострадалната иранска средна класа. Приемат ни бащата и майката на Ghodoos в нещо като прегръдки и усмивки . Патриархът г-н Шейки е живял в САЩ от няколко години („преди аятоласите", уточнява той) и говори свободно английски. Съпругата му, усмихнатата Мона, е много развълнувана от нашето присъствие и бърза да се подготви за маса всичко, което намерите (чай, бисквити и… диня!) .
Говорихме известно време, когато нашите домакини Канят ме да се отърва от шала, който нося на главата си, откакто влязох в Иран и че е задължително както за иранци, така и за чужденци. За миг се поколебах, не съм сваляла проклетия шал от няколко дни и сега се чувствам почти незащитена. Мона, в знак на солидарност, също го сваля и ме уверява, че дъщеря й, която предстои да пристигне, също ще се отърве от него вътре в къщата. Възползва се от възможността да извади дебел фотоалбум и да ми покаже снимки от сватбата и младостта си, на които е без воал: „Това беше преди аятоласите“, уточнява тя с въздишка, която най-малкото издава носталгия по други времена. Осъзнавам това Иранците често говорят за „преди аятоласите“ или „след аятоласите“ като временна грешка, която бележи радикална промяна в живота им.
Джамията Насир ол Молк, Шираз
Мона напуска стаята за момент и ние оставаме сами с г-н Шейки, който с тих глас ни кани да пийнем по едно. На огромния телевизор, който управлява стаята, те се излъчват, разбира се, чрез пиратска антена, музикални клипове, в които полуголи певици танцуват провокативно (Сайръс Майли до тези е просто начинаещ).
Трябва да се ощипем, за да разберем, че това всъщност не е сън, ние сме в къщата на приятелски настроени иранци, които ни предлагат питие пред музикални видеоклипове, които изглеждат, предвид контекста, в който се намираме, порно видеоклипове. Опитваме се да не мислим много за това, защото наистина е лудост . Голямата дъщеря, която работи в университета, пристига придружена от съпруга си и малкия син, който е сервитьор в кафене и който според тях е „ужасът на момичетата“. Но възможно ли е да бъдеш флирт тук, когато домашният майстор на обществени места е забранен? Избягваме да задаваме повече въпроси за всеки случай.
Въпреки че не беше в плановете ни, останахме да хапнем със семейството. „И разбира се, вие също оставате за вечеря“ – обявява Мона, намеквайки, че не приема „не“ за отговор. Менюто, не би могло да бъде друго, е повсеместен кебап със салата , които ядем седнали на пода върху килимите, които покриват, някои подредени върху други, цялата стая. И там, във всекидневната на всяка къща в Шираз, опознахме иранците малко по-добре, разбрахме нуждата им да говорят с чужденци, получават новини от чужбина, за да излязат от изолацията си или да се избави от лошите очи, с които останалият свят го гледа. В края на деня не можем да сме по-благодарни на семейство Шейки. „Как бихме могли да отвърнем със същото?“, питам ги. "-Просто кажете на целия свят какви сме ние, иранците, всъщност."
Релефи от двореца Ападана, Персеполис
ПЕРСЕПОЛИС, ВЕЛИЧИЕТО НА ИЗГУБЕНАТА ИМПЕРИЯ
Малко имена са толкова емоционални като Персеполис, древната столица на империята на Ахеменидите (основана от Кир II Велики, 599-529 г. пр.н.е. и чиито владения варират от днешен Афганистан до Средиземноморието), разположена на около 70 километра от град Шираз.
Персеполис е синоним на иранците с тяхната персийска идентичност , за великолепието на Старата империя, но и най-осезаемият пример за нейния окончателен упадък след поражението срещу Александър Велики. Днес това е огромна площ от повече от 4000 m2, в която почти не могат да се видят останките от величествените дворци и сгради, които някога са го направили известен. Въпреки красотата на барелефите, които все още се виждат, упадъкът на Персеполис не спира да ме вълнува.
Почти по-интересни за мен са останките от магазините, все още видими, които шахът е построил за показното тържество, организирано през 1971 г. в чест на 2500 години от персийската монархия. Шахът се опита да използва за своя собствена изгода персийската идентичност пред света, като рекламира Персеполис и за това построил пищен палатков град пред входа на града доставка на храна директно от Maxims в Париж. Списъкът с гости включваше дълъг списък от високопоставени лица от цял свят и само шепа иранци. Тържеството прерасна в скандал. През 1979 г. революцията на аятоласите ще изгони марионетния шах от Запада, за да установи репресивен и мракобесен режим.
_ Може също да се интересувате от това_*
- 20 причини да се чудите на Армения
- 10 перфектни пътувания за пътешественик
- Traveller Apocalypse: Endangered Places
- Всички статии от Ana Díaz Cano
Персеполис, персийската идентичност