Въздушен изглед на Маупити
Тази новина удари острова като приливна вълна. Това се случи през 2004 г.: община Маупити, най-западният остров от архипелага на Дружеството, получи искане от хотелска верига да създаде курорт в своята океанска лагуна, първият в своята история.
Бизнесът изглеждаше кръгъл: девствен остров с хотели и география, подобна на Бора Бора които ще бъдат изстреляни в челните редици на международния туристически пазар, като по този начин ще генерират множество работни места.
Офертата провокира интензивен дебат сред жителите на Маупити, факт, накарал кмета да свика а референдум за да решат сами съдбата на острова: "не" спечели с повече от 80 процента от гласовете.
Маупити се отказа от песните на сирените на масовия туризъм и реши да продължи да живее както винаги. Както продължава и досега.
Релеф на острова, увенчан от планината Теурафаатиу, свещеният покрив на Маупити
ТОВА НЕ Е БОРА БОРА
Маупити се нарича малката Бора Бора, име, което априори трябва да е един от най-големите комплименти, които могат да бъдат посветени на остров. И това е, че Бора Бора е икона: отдалечено място на планетата, свързано с термини като „рай“, „курорт“ и „лукс“.
Неговият уникален характер дори успя да преконфигурира умовете ни: ако думата се произнася "Полинезия" , първият образ, който ще ви хрумне, със сигурност ще бъде този на величествена двойка, която пие шампанско на фона на плаващи кабини и тюркоазено синя вода. Това обаче не е нищо повече от пазарно-техническа фантазия. Защото Маупити иска да бъде всичко друго, но не и Бора Бора.
За негово нещастие това не е единственото сравнение, което получава: друга от най-повтаряните теми е тази за „Маупити е като Бора Бора преди 60 години“. Тази фраза, която се опитва да бъде вид похвала, прави лоша услуга и на двамата.
От една страна, на Маупити, която вече е решила да се самоопредели, без да има нужда от паралелизъм със съседа си; от друга, на Бора Бора, което не се оказва много добре сравнение, при което свободното минало на курортите се използва като туристическа атракция, тъй като е синоним на чистота и автентичност.
Така че нека опитаме описват Маупити, като избягват сравнения с вездесъщия си съсед. Ще го направим, връщайки се към времето, когато думата е била основното средство за предаване и в което, както пишете Патрисия Алмарсеги в есето си Митовете на пътуването езикът се напрегна, разшири и се опита да „съберете с хиляди съществителни и подчинени словосъчетания видяното за първи път“. За да направим това, ще започнем с едно от най-уникалните качества на този регион на света: световъртежът да си на повърхността му.
Типична каюта на Маупити
КАК ДА ПОЧУВСТВАТЕ СВЕТОВЕТЕ ТУК
Първо, седнете, настанете се удобно и преди всичко не се страхувайте: това, което ще почувствате от този момент, няма да има странични ефекти:
1. Вземете мобилния си телефон, отворете Google Maps, напишете „Maupiti“ и се оставете да летите с нисък полет. Погледнете екрана: вие сте на 16 000 километра, върху могила от пръст, заобиколена от странни продълговати форми.
2. Поставете палеца и показалеца си върху краищата на екрана и ги плъзнете, докато се срещнат в центъра. Сега ще можете да видите географията на Маупити в нейната цялост: набор от острови, лагуни и продълговати островчета, оформени като миокард. Вие сте на 380 метра над Тихия океан, на върха на планината Теурафаатиу, най-високата точка в Маупити.
3. Повторете предишната стъпка. Първите съседни острови се появиха на екрана. Бора Бора и Тупай, най-близките са на 40 километра; Тахаа и Раятеа, малко по-далеч, съответно на 82 и 95 километра. Може би все още не го осъзнавате, но сега е моментът започват да се появяват малко по малко, почти незабележимо, първите симптоми на световъртеж.
4. Повторете предишното движение отново. Екранът е станал син. Маупити вече не се вижда, смазан от вече огромния маркер на Google. Малки, сякаш са прашинки, които осеят екрана, се появяват останалите острови на Френска Полинезия. Наоколо има само вода, хиляди километри воден вакуум, заливащ екрана. И се озоваваш по средата малък скален скиф, дълъг четири километра и висок 380 метра, който също потъва милиметър по милиметър под океана. Ето го, ето го: световъртеж. Световъртежът от това да си в едно от малкото земни пространства, които Тихият океан ни дава на хората, за да не умрем удавени в безкрайността.
Вече изпитахме световъртежа от престоя в Маупити. Сега е време да разберем какво всъщност е Маупити.
Почти прозрачното синьо на атола Маупити бележи линия със синьото на Тихия океан
МАУПИТИ В ПРОСТРАНСТВОТО/ВРЕМЕТО
През април 1836 г. млад англичанин с блед тен, жадни очи и започваща алопеция, който плаваше около света, записа в дневника си някои наблюдения за група острови с енигматична форма на пръстен:
„Когато островът се спуска, водата наводнява брега сантиметър по сантиметър; върховете на изолирани височини първо ще образуват отделни острови в голям риф и накрая последният и най-висок връх ще изчезне. В момента на проверката на това се образува перфектен атол.
Този млад англичанин беше Чарлз Дарвин и това, което той току-що беше изложил, беше теорията за образуването на коралови острови с вулканичен произход. Тоест повечето от островите, които можем да намерим във Френска Полинезия.
И това е, че един ден голяма част от това, което днес познаваме като Маупити, ще е изчезнало под водите. Това е трагичната съдба да се родиш като атол, още един пример за това как Земята се реорганизира в супер забавен каданс в геоложки спектакъл, наложен на вето на хората.
Въпреки това, ако видим този факт по практически начин, може да се каже, че Навигирането из островите на Френска Полинезия е като пътуване с машина на времето. Можем например да предприемем кратко пътуване до по-младите острови (Таити, Муреа) и оттам направете голям скок в миналото, движейки се между тях плоските атоли на Туамоту.
По средата на тази времева линия е балансът между двете островни държави, най-чистата комбинация от планински остров и кръгъл атол: Маупити.
предлагане на полинезийски цветя
Нека сега се поставим в тази машина на времето на върха на планината Теурафаати. Ще направим пътуване до бъдещето на острова и ще наблюдаваме еволюцията му като изтичане на времето, както в сцените на Времето във вашите ръце, този филм от 1960 г Въз основа на романа на H.G. Уелс, където Род Тейлър бягаше от морлоците.
Броячът на годините започва да напредва бясно и пръстенът от удължени островчета (или мотуси) нараства с всяка минута. Междувременно височината, от която наблюдаваме, е все по-малка, сякаш се спускаме с огромен мотокар: 380 метра. 270. 145... И така до 0.
Водата вече е до коленете ни, всичко, което преди е било кокосови палми, дървета ceiba, бананови дървета, flamboyan дървета, bougainvillea и tiarés, сега е органична материя, която лежи на дъното на лагуната.
Островът е превърнат във водорасли, в море, в храна за подводни същества. И заедно с цялата тази органична материя, деформирана и наполовина унищожена от ръжда, материалните останки от хората, обитавали Маупити: протестантската църква, къщичките със семейните им гробници, превозните средства, с които са се придвижвали. И марите, като Vaiahu и Ofera, т.е. човешките следи на тези първи жители на Полинезия.
Изглед към Вая, столицата на острова, с църквата като единствената сграда, която се откроява
ПРАВОТО НА ВЕЧЕН ДОСТЪП ДО МАУПИТИ
Островите на Тихия океан днес са като Самарканд на древните пътешественици, онези, които, както казва Патрисия Алмарсеги в есето си, „търсеха най-отдалечените дестинации за най-приятното присъствие“.
Тези от нас, които пишат за тези места, допринасят за този образ, защото възнамеряваме „създайте по-голямо удивление у читателя“. Но има и друга причина, която надхвърля преподаването на неподозирани географии: показват другостта на тези места, същността на Другия.
След френската колонизация на Таити през 1842 г. културната разлика между Европа и Френска Полинезия значително намалява, въпреки че днес могат да бъдат открити следи от двете традиции, особено в Маупити.
Една от културните срещи е смъртта. В Маупити починалите се погребват според християнския обред, с тази разлика, че погребението не се извършва в гробището, а в градините на къщите. Това се дължи не само на липсата на гробище на острова поради липса на място, но и на полинезийската традиция за връщане на хората във фенуа, в тяхната земя.
В тихоокеанската култура предците са свещени. Това се отнася и до собствеността върху земята: наличието на член на семейството, погребан близо до къща, символично и юридически утвърждава факта, че това пространство земя принадлежи на техните потомци.
Ето колко ясно го обяснява ръководството за законодателството и погребалните операции във Френска Полинезия: „Разрешеното погребение в частна земя е вечно, неотчуждаемо и непрехвърляемо, което забранява на собствениците на имуществото да могат да ексхумират телата и да действат върху надгробния паметник. (...) наследниците на лицето, погребано на лично място, се възползват от вечно право на достъп, дори ако семействата вече не притежават земята.
Двама пътници като единствени обитатели на безлюден плаж
В Маупити, както и в цяла Полинезия, преобладаващата религия е протестантството. В протестантския храм на Еха , единственият град на острова, неделните тържества са автентичен културен сок, където протестантският ритуал се комбинира с колоритния полинезийски, * както визуално (с роклите, цветните висулки и цветните палмови шапки на енориашите), така и звуково (с песните на полинезийски език, които се изпълняват през двата часа, докато трае церемонията).
За разлика от тези ритуали от европейски произход, островът показва и отражения на древната полинезийска култура. Те са разпръснати по кръговия път, който граничи с Маупити: marae или церемониални центрове от предхристиянски времена, вулканични каменни платформи, където древните жители призовавали своите богове.
Отминаха онези времена, когато полинезийските предци са пътували из необятните води на Тихия океан на своите лодки. Сега животът в Маупити е лежерен, в шорти и плажни обувки, пресичайки сушата, където пилетата се разхождат свободно, и морето, където се провеждат основните дейности на острова: риболов и туризъм. Тъй като Маупити живее от туризъм, разбира се, че живее, но по много различен начин от Бора Бора.
Тук местата за настаняване не са изкуствени колиби, построени върху водата, а къщите на самите обитатели: семейни пансиони, любопитна комбинация от настаняване, ресторант и социално-културен център.
Благодарение на тези скромни пенсии туристите, които идват на острова, не само остават на Маупити, но и живеят (наистина) на него, като по този начин позволява културен обмен с местното население.
По време на разговори морето е главно действащо лице. Повечето ще ви кажат, че океанът е нейното ядро, нейният източник. Те ще потвърдят, че безкрайни нюанси на синьото могат да бъдат намерени в кораловата лагуна и че според древните предците, в него се научават всички уроци на небето.
традиционен погребален паметник
Те ще настояват да се приближите до околния мотус и да ядете кокосов хляб, i'a ota или poisson cru – сурова риба, маринована в цитрусов сок и кокосово мляко – и да живее опитът на ahi ma'a, таитянската земна пещ.
Превърнати в местни водачи, те ще ви препоръчат без колебание че се къпеш на плажа Терея, че опитваш банановата торта в Chez Mimi и че минаваш през – с вода до кръста и това е важно само когато приливът го позволява – до Моту Ауира.
И те ще ви кажат, като отново споменават техния океан, че съзерцаваш лагуната, без да гледаш часовника (или мобилния телефон), че се гмуркаш в нея, че я навигираш, че я живееш и, ако можеш, я наблюдавай от върха на планината Теурафаатиу, свещения покрив на Маупити.
Защото това място, последната точка, която ще изчезне от острова след няколко милиона години, е единственото място на целия остров, от което е възможно да се разбере че океанската необятност, която ви заобикаля, в действителност не е толкова враждебна, колкото е изглеждало, когато сте почувствали първоначалния световъртеж. Не много по-малко. Просто е твърде мощен за чифт човешки очи.
Жена от Маупити присъства на литургично тържество в протестантския храм на Вая
***Този доклад е публикуван в *брой 144 на списание Condé Nast Traveler (пролет 2021 г.) . Абонирайте се за печатното издание (18,00 евро, годишен абонамент, като се обадите на 902 53 55 57 или от нашия уебсайт). Априлският брой на Condé Nast Traveler е наличен в неговата цифрова версия, за да се наслаждавате на предпочитаното от вас устройство