Долината Папено
Кацането в пристанището на Папеете 121 години по-късно е разочароващо. Не се очаква обикновеният посетител да бъде посрещнат, както Пол Гоген през 1891 г., от френския посланик и целия му военно-политически антураж с отворени обятия. На ретината прекрасни снимки с имена като Mata Mua, Manao Tupapau или Fatata te mipi които пряко се отнасят до много далечни места, които може би вече не съществуват... или не съществуват? Разбира се, първото впечатление е, че сте пристигнали в още една колония на Запада. Мощните върхове на спящите вулкани, обитаващи центъра на острова, са единствените, които ни позволяват да усетим, че това, което самият Гоген е открил, което го е вдъхновявало и дори измъчвало, все още оцелява в тяхната сянка.
от своя страна Папеете на 21 век върви по своя път . Няма спор, тук преобладават Carrefours, McDonalds и бюрократичната бюрокрация. Последици от това да бъдеш столица на тази френска отвъдморска територия. От това, което галският гений намира при пристигането си, не остава нищо друго освен пазара , вече преустроена. Спиралата на суингърския секс и евтината проституция, която се движи около него (и на която художникът редовно присъстваше), днес е изчезнала, докато разпуснатият морал, защитаван от кадети, покварени от плътта, днес е погребан под внушителната и весела кула на катедралата.
Пристанището на Папеете днес
Но колкото и да е бил евангелизиран, коригиран, модернизиран и западен, пазарът поддържа онази дневна радост, характерна за Полинезия . Особено на приземния етаж, където всеки ден пристига най-добрата прясна храна с почти извънземен и неправдоподобен цвят. Щандовете се посещават от едри жени с приятен характер, които оживяват сутринта с повърхностен бърборене със съседа по магазина. Преди 100 години дъщерите им сигурно щяха да попаднат в мрежите и чаровете на европейците, които им обещаваха злато и мавъра. Както се случи в техния ден с Техура или Пау'ура, любовници, съпруги и модели на плодовития художник през годините си в Таити-Нуи.
Абсурдно е да се опитваме да намерим същата предразположеност и невинност в младите таитянки, днес по-образовани и свикнали с начина на живот на колонизаторите, с шорти Zara и бикини Roxy. Претърпяната францификация елиминира всяка следа от случайна голота, от дива и неволна еротика. , на екзотичното селско ежедневие. Музите, които са вдъхновявали Пол, вече не могат да бъдат открити, онези, които са го накарали да бъде обсебен от пренасянето им върху платното, от изобразяването на девствената им красота, докато бягат от условностите, които задушаваха изкуството.
Пазарът на Папеете
Това, което остава, е преливащата природа, където са рамкирани картините му. След доброволното си депортиране и завръщането си в рая, Гоген премества резиденцията си в покрайнините на Punaauia и Paea , където той засади своята скромна номадска колиба в пълен диалог с гората и планината. Първите няколко месеца той живееше охолно, пътувайки до близката столица с кола, за да харчи спечеленото. Днес старият път е заменен от единствения участък от магистрала в цялата страна.
Защитен от наситената зеленина, от малките долини, той започна да търси боговете и третия пол (мъже, които приличаха на жени), навлизащи в малките клисури, където според художника ще се скрият тези нетленни същества. Посетителят днес може да изпита същото усещане, когато влезе в долини като Papenoo, най-достъпната за обикновения турист. Известен е като този с 1000 водопада поради множеството водопади които се спускат по стръмните скали на планините. Твърде зелено, да, но дори и така не е трудно да си представим спокойствието, което художникът персонализира с психологическата си палитра.
Къщата на Гоген в Таити
Хищническото желание, което Гоген демонстрира през тези години, го накара да сложи край на търпението и благоволението на местното население и го принуди да премести резиденцията си на юг, докато достигне paperi , точно отвъд Папеноо. Тук е запазена, до магистралата, която заобикаля острова, музеят на Пол Гоген, с копия на творбите, които е създал тук . Това е донякъде особен център, с неоправдан японски стил и огромни статуи на тики (полинезийски богове), които напомнят за ангажимента на художника да запази местните религиозни изображения и икони и да ги държи далеч от безкомпромисни мисионери.
Преди да се поддаде на недъзите на възрастта и сифилиса, които подкопаха здравето му, Пол имаше време да продължи пътуването си, тръгвайки до Маркизки острови . в Атуона , столицата на hiva oa , щеше да прекара последния си дъх, обсебен от предполагаемия канибализъм, който жителите му практикуваха. След като разбра, че това търсене е неуспешно, той се посвети на това да дразни местното епископство и да започне правна битка в полза на местното население. И въпреки това той имаше време да нарисува любопитни произведения като „Магьосникът“ (една от малкото картини с мъжка тема), „Ездачи на плажа“ (явна почит към Дега) или „Контес Барбаре“, където той се появява автопортрет, в който усъвършенства стила му и отваря вратата към фовизма и експресионизма.
В резултат на престоя му е създаден културен център с неговото име и гроба му в красивото гробище на Атуона . Неговият надгробен камък, недалеч от този на Жак Брел, също любител на Таити, е център за поклонение, който, като оставим настрана митоманията, има приятна изненада. Един от най-впечатляващите залези което сме виждали, когато оранжевото слънце се потапя в тюркоазеното море, нещо, което се е случвало всеки ден през последните 109 години и което ще продължи да се случва , каквото и да тласка посетителя или художника към тази част на света.
Гробът на Пол Гоген