Гран Канария: мистична география
Предупреждение преди да започнете това пътуване: дори ако обикновено не ви се вие свят, не забравяйте да имате кутия Biodramina под ръка в колата. Но нека бъде с кофеин, защото, уверявам ви, няма да искате да заспите и да пропуснете природния спектакъл през прозореца.
В непокорния север на западния бряг на Гран Канария, където скалите са толкова високи, че се плъзгат в облаците, скалите се откъсват от планините, образувайки перфектна назъбена опашка на гигантски спящ дракон . Дори и най-недоверчивите очи го виждат. В ясни дни пътят, водещ от Агаете до с Свети Никола , със своите 365 криволичещи извивки, е перфектната митологична гледна точка.
Но ако има гъста мъгла като днес, най-добре е да се накиснете в естествени басейни от град Агаете и след това отидете да хапнете вкусни малки сардини -Й малко калмари и малко картофи с моджо, тъй като седим – на терасите към морето на съседния Пуерто де лас Невис . Във водите на този залив, където акостират фериботите от другите острови, допреди няколко години имаше базалтов монолит (подобен на скалите, които ще видим по-късно), изникнал от морето. " пръст божи" , казаха му. Но една вълна го върна в дълбините. Природата, когато се инати, не се съобразява дори със собствените си творения.
Естествени басейни
Агаете се намира в края (или в началото, в зависимост от това как го гледате) на крайбрежна клисура, която променя името си, докато напредва към вътрешността на острова, давайки овощни полета, лозя и единствената реколта кафе в Европа . Като фон се издига внушителният масив от Тамадаба и неговата борова гора, една от малкото оригинални гори, останали на острова . Въпреки стръмните си склонове, горната му част се характеризира с леки хълмове и зелени равнини, където пасат стада овце. Градовете, съчетани с пукнатините в скалите и полетата за работа, които балансират на терасите, означават усилието и изобретателността на жителите му.
В с печката , повечето от тях просто 20 жители буквално живее между два геоложки периода, с техните бели къщи, построени между плочите на вулканични изригвания Различно е. Това е уникално място, за забрави за света и разберете истинското значение на думата „а-изолация“, съзерцавайки морето от твоята пещера в планината.
През зимата, когато снегът се утаява по скалите, боровата гора Тамадаба изглежда като сцена на здрачен уестърн. Тук горе минава мрежа от пътеки, които свързват тези крайбрежни скали с голямата потъваща калдера в центъра на острова. Ако ги следвате, можете дори да стигнете до подножието на Роке Нубло , балансиран монолит, който заедно със своя съсед, Роке Бентайга , той ли е безспорен символ на това друго лице на Гран Канария.
Pinar de Tamadaba, оригинални гори на острова
Отвън Гран Канария изглежда пренаселена и туристическа и много по-малко екзотична, отколкото е в действителност. Но Агаете и дерето му са точно мястото, което търсех, в противоположния край на слънчевите плажове на юг, които бяха толкова успешни в туристическите агенции на стара Европа.
Пасатите от север, оставайки в капан в централните върхове, са отговорни за факта, че докато в Агаете няма излишък от "rebequita" “ и в Кръст на Техеда шал може да дойде по-удобно, в пясъците на Маспаломас хората правят слънчеви бани без притеснение. Засенчен от яркостта на слънцето, сложността на пейзажите и климата на този малък голям остров, за който мнозина настояват сравни с миниатюрен континент . Почти половината от Гран Канария е защитен от ЮНЕСКО като биосферен резерват.
Ето къде изпрати кривите , в долини, обърнали гръб на асфалта, се срещат тучни пасища, през които стадата все още преминават при преселване, гори с видове, които не съществуват в други части на света, геоложки предавания които ни местят от Юта до Хавай, колониални вили с църкви, за които се смята, че са катедрали, перфектни кратери Y археологически обекти в които се извличат повече въпроси отколкото отговори и които захранват исторически пъзели че нямат какво да завиждат на тези от Великденския остров. И малки градчета, като тези в плодородната равнина на Свети Матей , или като този в Агаете, където животът тече бавно, в канарски ритъм, малки райски места за тези, които не искат да губят време набързо.
Агаете и неговите естествени басейни
Интересното е, че първият пропагандатор на туризма във вътрешността на острова е баск: Mr. Мигел де Унамуно . През 1929 г. Примо де Ривера прогонва своенравния писател в интелектуалната пустош на Фуертевентура, смятайки го за твърде неудобен за режима. По време на престоя си на острова Унамуно освен моден нудизъм и открийте островитяни колко вкусни са ракообразните дори и да не вярваш дотогава бяха хвърлени –, имаха време да обиколят другите острови, оставяйки ни остри описания и наблюдения, толкова гениални, че днес веднага биха се превърнали в актуална тема.
За да следваме стъпките на Унамуно в Гран Канария, беше публикуван маршрут, който за пет дни обхваща основните места, където писателят е ходил: от кафе събирания на Vegueta , историческия колониален квартал на Лас Палмас, до базиликата на Телде , духовен център на архипелага, минаващ през пищната гора на Липите на Моя и планините на Терор до достигане на Гледна точка Артенара където голямата калдера на вулкана се вижда като "вкаменена буря".
Главната улица на Терор
Скалите се издигат над скритите от мъглата бездни и те ни говорят, въпреки че не знаем как да разбираме езика им, за мощните природни сили, които са ги оформили. Скалите и върховете на високите планини на Тенерифе и Гран Канария, дори тези на Ла Гомера, често се изправят един срещу друг над памучната пелена на морето от облаци. Те образуват нов и подреден архипелаг от появиха се острови, достойни за пиратска карта. Трудно е да си представим толкова много мъгла.
Панорамната гледка е още по-зашеметяваща, ако е възможно от Parador de Cruz de Tejeda, особено след като можете да й се насладите от уединението на терасата на стаята си или дори от собственото си легло. там горе, до 1560 метра надморска височина , където те се събират стари царски пътища (днес пътеки за преходи), които пресичат острова, правоъгълната структура на Parador се появява зад гора, гледаща право към скалите.
До хотела има сергии на постоянен пазар, предлагащ традиционното бадемово сладкиш, suspiros de Moya и буркани с bienmesabe за туристи и неделни хора. Ако не останете тук, винаги можете да седнете на терасата на ресторанта, да се зарадвате с меню от канарски вкусове, в което не липсва нотка на креативност, или да прекарате известно време на благополучие с гледки в неговия спа център, в малкият външен басейн, който се простира до дърветата.
Построен през 1938 г. от Мигел Мартин Фернандес де ла Торе, Според идеите на брат му Нестор, хотелът остава затворен в продължение на 26 години, преди да отвори отново, напълно реновиран, през 2009 г. Това е добър пример за качеството на селско островно гостоприемство.
Роке Нубло
Гостоприемство на семейството и демократично отношение, което обикновено се провежда в стари имения , като деветте стаи на хотел Las Calas, в Свети Матей , и във ферми, превърнати в семеен туризъм и терапевтични убежища, като хотел Molino de Agua de Fataga. Потопен в бананова плантация в XV век , Hacienda del Buen Suceso, бившата резиденция на Маркизи от Арукас , предлага колониален разкош и сокове от папая край басейна. В Агаете има модерен четиризвезден хотел черен камък , със спа център с водна верига, където можете да си запазите час след цял ден разходка из боровата гора.
Най-хубавото нещо, освен удоволствието да пиете вино в неговия бар с гледка, е, че е на две минути, по стълбите, от известните природни басейни на града. Ние обаче предпочитаме да останем в това, което наричат " червена къща “, в долината.
Finca Las Longgueras е a Имение от 1895 г , с очевидно британско влияние, в което всичко остава почти същото като във времената, в които е живял човекът, Дон Агустин Манрике де Лара. „Вижте, мъжът е това момче, облечено като моряк“, посочва ми Елза, лицето, което отговаря за изтриването на праха от спомена, който пази имението. „И ето я на сватбата си и тук с дъщеря си Мария Луиза, настоящата собственичка, когато беше малка, точно в тази стая.“ Те не го казват в рекламите си, но Елза е най-добрата готвачка на Канарските острови . В края на коридора, в светлата стъклена читалня, платната на Сезар Манрике и Пепе Дамазо, син на Агаете, споделят една стена.
Стаята ми гледа към зашеметяваща градина с кактуси. Някои са високи като жирафи, други имат хобот, който прилича на слонски крака. The фермата все още работи по експлоатацията на своите портокалови дървета въпреки че, за съжаление, извън сезона, сокът за закуска е от Tetrabrik.
Ферма Las Longueras
Долината Агаете е последното място в Европа, където се отглежда кафе . Този от тези плащания е мек, бистър, с плодов аромат и почти не се нуждае от захар. Кафето навлиза на Канарските острови през 18-ти век чрез Ботаническата градина на Ла Оротава, Тенерифе, но намира идеалното място за отглеждане в тази топла долина, на надморска височина от 400 метра. „Колкото повече височина, толкова повече тяло“ , обяснява ми Виктор Луго, докато обикаляме семейното му имение, Ладжа.
„Кафето е втората най-консумирана напитка в света, но колко хора познавате, които са виждали растението лично?“ Тук, в сянката на манговите дървета, дърветата гуава и лозята, Виктор се грижи за своите кафеени дървета със същата любов, с която ми говори за образованието на малкия си син, и организира „посещения за петте сетива” в които повече от един са променили своите потребителски навици. „Понякога се събуждам в три сутринта и ако не мога да заспя, пия кафе, за да заспя“, уверява ме той, „това, което не добавям, е захар: тя увеличава токсините си.“ Освен това кафе, което се продава като деликатес – „Почти 90% се продава директно тук и в няколко гурме магазина“ –, имението Луго произвежда портокали, десет вида манго и занаятчийско вино “thought to converse”, под етикета Bodega Los Berrezales.
Изглед от селския хотел Las Longgueras
От неговите лозя, подредени в лозови беседки, Годишно се добиват 25 000 бутилки, основно бели . Полусухото му се смята за най-доброто на архипелага. В La Laja всичко се отглежда органично. Те никога не са знаели как да го направят по друг начин. „Канарското вино е специално заради вулканичния си терен, постоянното слънце и защото има повече от 20 сорта лози“, обяснява той, докато ми налива чаша вулканична вода, за да подготви небцето за дегустацията. Извира от планина на възраст над 14 милиона години . Има лек вкус на сяра и газ, пещерен, кух.
На масата, за да придружава, има местни сирена с мед от портокалов цвят. Сирената на Гран Канария почти не са известни на полуострова, но получават първите награди в големите международни конкурси и хипстърите на Borough Market в Лондон и Mathallen в Осло те ги свалят от ръцете си.
От всички най-специалните, както за трудоемкостта, така и за ограниченото производство, Това е Flor de Guía който се прави в общините на Водач, Галдар и Моя . „Guía е единственото наименование за произход на сиренето на острова и са останали само седем фермера, които го произвеждат“, подчертава пред мен Тони Морено, докато се разхождаме из вътрешността на къща за сирене , роден да защитава и да дава видимост на сиренето на района. „Тази година беше добра,“ казва той със задоволство, „4965 килограма само сирене от цветя Guia, в сравнение с 653 килограма през миналия сезон.“
Моментът на приготвяне на сирището, за което се използва цветето от магарешки трън, е доста купон: семействата се събират, за да отстранят плодниците от цветята и както ни казва Тони, напоследък молитвите, които оживиха бавния процес, започват да се възстановяват. „В миналото, ако сирището отнемаше повече от три часа, трябваше да пресичат всички овце в стадото една по една“, казва ми той, докато ни сервира проба от различни местни сирена. Те са придружени с картофен хляб (и семена от анасон) и капка мед. Любимото ми е изсушено сирене, направено от флор де Пътеводител за Cortijo Pajaritos. Това е направено от ръцете на Enedina López, нова носителка на сребърен медал от Световното състезание по сирене в Бирмингам. — И вижте, беше пред затваряне.
* Тази статия е публикувана в двойния брой на списание Condé Nast Traveler за ноември, номер 78. Този брой е наличен в цифровата си версия за iPad в iTunes AppStore и в цифровата версия за PC, Mac, Smartphone и iPad в Виртуален киоск Zinio (на смартфони: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Освен това можете да ни намерите в Google Play Павилион.
*** Може също да се интересувате от...**
- Снимките, които ще ви накарат да се пренесете на Канарските острови
- Десетте най-красиви села на Канарските острови
- Типични канарски ястия
- 46 неща, които да направите на Канарските острови веднъж в живота
Занаятчийско производство на сирене от цветя Guia в Casa del Queso