Гледайки карта на Исландия , виждаме как в крайния северозапад на о полуостров във формата на ръка, чиито пръсти сякаш посягат към нещо . Може би този обект на желание е Гренландия , винаги присъстващ в исландските легенди и че в тази част на страната е наистина близо.
Както и да е, по фалангите на тези пръсти животът тече в най-дивия си аспект. Те са отдалечени и негостоприемни земи, където асфалтът едва има място и животните живеят без страх.
Зимите са тъмни и студени, докато летата носят слънчева светлина, но не и топлина. Дъждове, сняг и силни пориви на вятъра обикновено се редуват с малка почивка. Сценарий, който е причинил само това група смели и корави исландци продължи да живее тук завинаги.
За пътниците, които се впускат в тези области, условията също не са лесни, но майката природа ги възнаграждава, стига да уважават нейните творения, с пейзажи и преживявания, които никога няма да забравят. Те ще се чувстват малки и незначителни пред нея, но ние не сме ли?
Гледка към фиорда от Динянди
РАУДАСАНДУР, ЧЕРВЕНИЯТ ПЛАЖ НА ИСЛАНДИЯ
Пристигане в Westfjords (така го наричат исландците, въпреки че са в далечния северозапад на страната) от Рейкявик или Акурейри – най-важните градове съответно в южната и северната част на страната– най-често се влиза през южната им част, като се движи по магистрала 60.
От населението на Будардалур, тръгваме на север и в продължение на много мили няма да видим нищо, което да прилича на малък град.
След преминаване на красивия мост, построен над водите на Гилсфьордур, Очаква ни безкрайна поредица от грандиозни ръкави земя, покрити в зеленина и с водопади тук и там, които се гмуркат в студените води на океана.
Малък ресторант във Flókalundur ни напомня, че човек все още има известно присъствие в тази част на фиордите, но преди храносмилането добра супа и риба и чипс че ядем там, ние отново сме в най-чистата естествена девственост.
Малко по-късно напуснахме магистрала 60, за да пием червена черна писта, която никой не си прави труда да асфалтира. Тук дъждовете са много чести и всичко се разваля.
Този червеникав прах е прелюдия към чудото, което ни очаква на около 12 км – и шеметен наклон – по-късно.
Изглед от въздуха на исландския плаж Раудасандур.
Плажът на Раудасандур (или Raudisandur) той е дълъг 10 км, а ширината му зависи от приливите и отливите. Имаме късмет и го намираме под лъчезарно слънце, което изважда от него цветовете, с които е известен и на които дължи името си (което означава „Червен пясък”).
Морето тук не е особено бурно, но естествената обстановка, която съпътства плажа, е несравнима. Изкачвайки малка могила успяхме да й се полюбуваме в нейната пълнота.
Този разноцветен пясък изглежда се простира докъдето стига окото. Наблизо има 4 или 5 дървени колиби, тези на къмпинг Меланес, които служат като спирка за тези, които искат да пренощуват до това чудо.
Отзад къмпингВ далечината навсякъде се издигат планини от вулканично изглеждащи стени. Те сякаш кървят по зелените си склонове, но когато коригираме погледа си, разбираме, че това е водата на естествените водопади, която излиза мощно през техните пукнатини.
Чуват се крякането на птиците. Изглежда, че са изненадани да видят човешки същества наоколо. Невъзможно е да ги обвиняваме.
Плаж Раудисандур, в западните фиорди на Исландия.
LÁTRABJARG, ПУФИНЪТ ОБИТАВА НА КРАЯ НА СВЕТА
Малко по на запад от Raudasandur има драматично изглеждащи скали. Приближавайки ги по трудни писти, пълни с дупки, които ни карат да се страхуваме за колелата и окачването на нашия ван, осъзнаваме, че отблизо те са още по-впечатляващи.
Ние сме в Latrabjarg, място, където е можело да е краят на света по времето на викингите.
Най-западната точка на Исландия е само на 300 км от Гренландия и дава страшно красиви гледки.
Има пътека, дълга около 6 км разходка покрай скалите от Bjargtangar – където се намира паркингът – до Heidnakinn, който със своите 450 метра надморска височина е най-високата точка на Латрабярг.
Puffins Latrabjarg
Няма огради, които да пречат да се надникне в бездната, на дъното на която океанът сякаш е в постоянна ярост . Въпреки това, силният вятър, който обикновено духа тук, обезкуражава поемането на твърде много рискове.
Когато посещаваме скалите през лятото, виждаме как стотици птици, без да обръщат внимание на гнева на Еоло, те се движат по тези стръмни стени. са корморани, птици, полярни рибарки, фулмари и забавна птица, която привлича камерите на почти всички посетители: пуфините.
Л ти пуфини те са пелагични птици - тоест живеят във водите на океаните - , но през месеците на размножаване (от края на май до средата на август) те търсят убежище по скалите в различни части на Исландия.
Много от тях са само на няколко крачки от нас, на върха на скалите, и не бягат, когато се приближим. И толкова далеч са онези времена, в които гладните мъже, които живееха наоколо, се спускаха с въжета, за да откраднат, в почти самоубийствен акт, яйцата на птиците.
Puffin Latrabjarg
ОСТАНОВКИ И САМОЛЕТИ ОТ СТУДЕНАТА ВОЙНА
Скрити сред множеството извивки на фиордите се появяват изоставени лодки и самолети от друга епоха.
Близо до Raudasandur намираме e l Gardar BA 64, построен в Норвегия през 1912 г. и има честта да бъде най-старият кораб , направен от желязо, който е плавал през водите на Исландия. Изхвърлено е на малък плаж през 1981 г. и все още е там, ръждясало и мистериозно в еднаква степен.
Те са и от друга американска епоха – от годините на Студената война, в която Исландия беше ключова база за американците – руските самолети и превозни средства, които добрият Кристин Тор държи в хангарите близо до отдалечената си квартира за пътници в Hnjotur. Той е толкова интересен човек реликви от Студената война, така че си струва да спите там или да останете на чай в някой от многото студени следобеди в тази част на света.
Американски самолет Hnjotur
ТЕРМАЛНИТЕ БАСЕЙНИ
Разхождайки се през северозападните фиорди, откриваме няколко термални басейна, нещо, което исландците обичат.
Малко посещаван е този на Полурин, който открихме на по-малко от 2 км от малкото градче Талкнафьордур. Разполага със съблекалня и тъй като е високо, предлага прекрасни гледки към фиорда.
Освен това в топлите слънчеви дни можете да се разходите по малка пътека, която започва от черния път, който води до басейна и се спуска през тревата до поредица от красиви девствени плажове. След като се изкъпете в тези ледени води, няма нищо като връщане към топлината на термалния басейн.
Термален басейн на плажа Pollurinn
ВОДОПАДЪТ GYNJANDI, НАЙ-КРАСИВИЯТ В СЕВЕРНА ИСЛАНДИЯ
Следвайки маршрута на север, откриваме внушителния водопад Dynjandi.
Най-големият и красив водопад в северозападните фиорди е представен в красива пукнатина със скок от 100 метра височина и ширина 30 метра. . И не го прави сам, защото водата продължава да пада с още шест скока, докато свърши в дълбините Арнарфьордур.
Можем да се насладим на всички тях вървейки по проста пътека който предлага десетки ъгли, в които изпитвате нужда спрете, за да направите снимка. Ние обаче се опитваме да се абстрахираме от това и просто да се наслаждаваме на момента и този дар на природата.
Като една от най-туристическите точки на северозападните фиорди, тук намираме маси за пикник, идеални за почивка в слънчеви дни. . Храненето с тези възгледи е нещо, което не се повтаря всеки ден.
водопад динянди
КИТОВЕ, ТЮЛЕНИ, АРКТИЧЕСКИ ЛИСИЦИ И ЛЕДНИЦИ В ХОРНСТРАНИР
След преминаване през гр Исафьордур – който със своите почти 4000 жители е столица на региона на западните фиорди, и съчетава своите риболовни традиции с важна и изненадваща културна сцена – сега пред нас остава само най-голямата самота.
Няма път или приличен път, водещ до Природен резерват Хорнстрадир. Всъщност единственият начин да стигнете до там е да вземете лодка Нордурфьордур.
Тази територия е необитаван от 50-те години на миналия век.
Колкото и откъснат да е бил тогава, той привлича посетители, търсещи абсолютно уединение и връзка с природата, както можете ходя дни без да видя нито един човек.
Тук, скалите около залива Hornvík достигат 500 метра височина и се улавят от морски птици. В далечината, ако имаме късмет, можем да видим и китове и някои тюлени.
По-неуловима е арктическата лисица, красиво животно, което е известно като царя на тези земи. Когато го срещнем, той не бяга, защото никой не трябва да го прави в собствения си дом. Толкова красив дом, че ни кара да плачем.
Latrabjarg Cliffs