Да живее Бенидорм
От години готино беше мразя Бенидорм. Докато този курортен град на брега на Аликанте беше зает да служи милиони щастливи посетители, пазителите на добрия вкус и снобската средна класа категорично не одобриха.
Бенидорм беше за възрастни испанци които идваха тук да танцуват пасодобли през нощта, или за британски изгорено от слънцето, което го правеха за пиене сутрин. Оскърбление към стила, синоним на най-безхаберния туризъм евтин пътник в най-вулгарния му израз.
Бенидорм обаче го няма правя модерен, бавно, но сигурно. Днес експертите по градско планиране се редят на опашка за похвали своя пионерски урбанизъм, устойчивата природа на нейното страхотно "вертикален модел" за разлика от разпростиращите се, жадни за ресурси урбанизации, които дойдоха по-късно.
Известни имена излизат от гардероба, за да заявят любовта си: Хавиер Маршал възхищава се на професионалната ефективност на града, неговия демократичен характер и страхотен дизайн на вашето планиране – „Предпочитам го пред Флоренция“–, докато архитектът и художникът Оскар Тускетс просто заявява: „Бенидорм е красив“
вечна сграда
Изправен пред широко разпространено недоверие, Бенидорм е кандидат за статута на Световно наследство на ЮНЕСКО в категорията „Нов град на 20 век“. TVE снима най-новия си бляскав сериал, Fugitiva, тук.
И не на последно място, Conde Nast Traveler публикува доклад (този, който четете) от английски писател, очарован от профила на град Бенидорм, откакто дойде на семейни ваканции в Бял бряг през 1976 г.
Испанското Средиземноморие е пълно с Туристически градове, но никой няма уникалността на извънредно положение на Бенидорм, процъфтяващ на безплодната брегова ивица като непретенциозен Дубай.
Градът е роден през a скалист нос който влиза в морето между два плажа, Левант и Пониенте, обхващащи залива като две огромни ръкави.
Внушителните масиви на Sierras Gelada и Cortina и огромната Puig Campana те се издигат около долината, предпазвайки я от вятър и дъжд.
силует на града
Но Бенидорм не само е имунизиран срещу лошо време. Това, което предлага на своите милиони посетители, е a идилия на свободата и насладата, далеч от вятъра и дъжда на външния свят.
Разходете се из града. Улиците са пълни с хора, които говорят вавилон на езиците и акценти, усмихнати и вървейки спокойно.
двойки на средна възраст вървят ръка за ръка, някои малко срамежливи, сякаш това е практика, която не позволяват у дома.
Представете си контраста между топлината и светлината тук, спокоен начин на живот, дружелюбието на местните жители и студената, сива и закопчана реалност на северните страни, от които повечето от тях идват.
В Бенидорм всеки ден Събота е. по улиците на неговата модернизирана версия на стар средиземноморски град, туристите идват и си отиват, похапвайки сладолед, купуват обувки или старомодни сувенири (престилката с рецептата паеля е толкова популярна днес, колкото и през 1976 г.), или пият халби бира по обяд на масите на терасата.
Бинго в стария град на Бенидорм
на бара от Джеф и Карол, на Плаза де ла Синьория, група жени с вече порозовели от слънцето рамене кана сангрия. Доволни лица, обърнати като цветя към светлината на морето. Сега погледнете малко по-отблизо, погледнете начина, по който работи градът. Улиците са чисти и подредени; плажовете също.
Голяма част от туристите пристигат от летище Аликанте с автобус, така че колите под наем са оскъдни и трафикът протича лесно по протежението средиземноморски булевард . Особеният дизайн на града, който щастливо се смесва жилищни райони с магазини и услуги, което го прави идеален за пешеходци и велосипедисти, и разстоянията са къси.
По-голямата част от стария град е била пешеходен и безплатен обществен Wi-Fi, наличен в целия град, е само последният пример за техния непрекъснат стремеж за a по-високо качество на живот.
Изкуство или кич декорация? На улица Gardenias в Бенидорм
Историята на Бенидорм доста е странно и интересно. Основан през 1325 г от каталунския благородник и дипломат Бернат де Сария, векове наред градът се бори да оцелее и веднъж (през 1438 г.) е нападнат от пирати от африканското крайбрежие който отведе цялото му население в робство, оставяйки го почти пусто.
В Музей Бока де Калвари, скорошно допълнение към културното предложение на града, изложба на стари снимки показва Бенидорм преди зората на туризма: куп сгради, групирани върху скала, увенчан от купола и кулата на църквата, чиито плажове са самотни простори с бадемови и маслинови горички зад гърбовете им.
Една жена е приклекнала над черното петно от рибарска мрежа. Две деца играят на прашната улица, до бензинова помпа. Има простота и невинност в този изчезнал свят, който вълнува по-чувствителни души. По същия начин, Бенидорм не се поддава на носталгия, а винаги е гледал ясно решимост за бъдещето.
Тропически детайл на авеню Мадрид в Бенидорм
присъедини се към тълпа от посетители в бавното си шествие по плажа Леванте в следобедната светлина. Под колата хор по джапанки и тениски пей хабанерас на плажа. Сега продължете покрай Аламеда към скалистото разкритие, официално известно като канфали и разговорно като Замъкът.
Селската църква все още я има своя валенсиански купол със сини плочки; малкото пристанище долу е далечно напомняне за морско минало на Бенидорм.
Тук можете да спрете на малпас бар, най-добре пазената кулинарна тайна в града, където Trini Mas сервира a лепкав ориз това прави нещо повече от засенчване на паелята за туристите. Трини пристига от Села, град във вътрешността на страната, през 1963 г. и никога не си тръгва: „Куки на Бенидорм и много“.
От висока еспланада на замъка с варосаните си балюстради, сочещи към яркосиньото море като носа на кораб, гледката показва с яснота с висока разделителна способност какво се случи с Бенидорм от първия път Общ градоустройствен план от 1956г.
линията на небостъргачите по двата плажа, Повиших от северната страна, запад на юг образуват хоризонт, който съперничи на Маями или Рио де Жанейро . Тук има усещане за ред, за a рационален проект внимателно следван.
Всяка кула има своя собствена архитектурна личност, но никой от тях не бута съседа си и всеки има пространство около себе си, за да го остави да мине въздух и слънчева светлина като дървета в a могъща гора.
Контрастът между тази община и някои съседни градове бялото крайбрежие, къде е било развитието хаотична битка , драматично е.
Плаж Леванте през нощта
Успешната трансформация на общност от 3000 души който живееше (зле) от риболов на риба тон в икона на световния туризъм обикновено се приписва на Педро Сарагоса Ортс („Перет“ на приятелите му), кмет на Бенидорм де 1950 до 1967 г и човек, чиято легенда съвпада с тази за града, който е създал.
Времето дойде, човекът дойде. Сарагоса влезе в градския съвет в момент, когато икономиката на Испания, гладни за доходи, жадуваше за сочните пачки валута, която обещан туризъм. вашите планове за Бенидорм, Те със сигурност са се възползвали от a политически климат в които големи проекти биха могли да се осъществят без особени затруднения, ако знаете правилните хора (и той ги познаваше).
Но имаше нещо в личността на Сарагоса, c комбинация от чар, воля и непоклатима вяра, че По-добро бъдеще беше толкова възможно, колкото и постижимо, което го превърна в реалност.
Когато беше заплашен с отлъчване от Епископ на Валенсия за позволяване на бикините да се носят в плажове на бенидорм, както се казва в историята, "Перет" Той пътува до Мадрид с надеждната си Vespa и убеждава Франко и съпругата му.
Неговите рекламни трикове бяха известни: той взе бадемови цветове във Финландия и доведе лаппонците да парадират в традиционни носии. Сарагоса започна Бенидорм фестивал, вдъхновен от Сан Ремо, който стартира състезанията Рафаел и Хулио Иглесиас.
Пътят на балкона на Средиземно море в Бенидорм
Историята на Испания през последните 60 години е написана тук в бетон, стъкло и тухли. Досега архитектурното наследство на Бенидорм не беше една от основните причини за посещение, но няма да мине много време преди студентите по дизайн да обикалят града с тетрадки в ръка.
Градът има повече небостъргачи на квадратен километър отколкото всяко друго място на планетата с изключение на Ню Йорк, и „вертикалният модел“ на Генералния план от 1956 г. беше широко приветстван от съвременните плановици за неговия интелигентна консумация земя и ресурси.
Всеки има своите любими сгради, от кулата Леванте, 120 метра тънка минималистична елегантност Карлос Жилард, внушителната крайбрежна плоча на Торе Кобланка, ранна творба на Хуан Гуардиола, и луковичните, брутални форми на 148 метра от Негури Гане, от Perez-Guerras.
любители на модерността от средата на века и шик Mad Men те ще бъдат в стихията си Плаж Леванте , място на първ назидателен тласък важна част от Бенидорм, където високите сгради на 60-те и 70-те години със своите бетонни решетки и ритмични балкони, които преди се смятаха за груби и грозни, сега излъчват примамлив дъх на ретро блясък.
Poniente, построен по-късно, е по-голям и по-смел, с вечна сграда, блестяща златна арка, която не би била неуместна в столицата на някоя богата на петрол централноазиатска република, и Гранд Хотел Бали, Висок 186 метра, най-високият хотел в Европа. Ако Бенидорм беше Манхатън край морето, това щеше да е негово Емпайър Стейт Билдинг.
И когато градската джунгла става твърде много, има друг вид дива природа точно зад ъгъла. Ако начин на измерване на качеството на живот на град е колко бързо можете да излезете от него, Бенидорм има висок рейтинг.
От края на Леванте, където кулите угасват, пътека води над носа и след минути сте на Природен парк Сера Гелада. Долу е малък средиземноморски залив на чичо Зимо, сърцераздирателно красива, където се казва (друга легенда от Бенидорм), че чичо Ксимо наел каменната си хижа на двойки в брачната им нощ.
Тичат бегачи и ходещи крайбрежните пътеки. На север от Кулата на Les Caletes от 16 век, наскоро реставриран, има невероятна гледка към издигащи се скали 300 метра от оранжево оцветена скала с охра налепи, сякаш докоснати залязващото слънце.
Обратно в града нощната разходка е в разгара си. Семейства се скупчват в коридорите на плажа. Бабите ходят от едно място на друго в превозни средства за възрастни хора. Момиче в черен анцуг тича покрай него с малко бяло куче по петите.
Ще чуете френски и португалски, норвежки и руски говор, да не говорим за британските акценти от Нюкасъл, Бирмингам, Ливърпул и Глазгоу. Бенидорм е мултикултурен, разнообразен и диво космополитен.
социолог Хосе Антонио Нунес де Села в кметството той казва, че градът няма социални йерархии и че богатството му се разпределя справедливо. в кулите, балконските знамена Те са не само испански, но и валенсиански, астурийски, британски и от Цветове на дъгата.
Баските са взели Бенидорм в сърцето си, както и гей общността, което компенсира градска благодат и хедонистичния дух, като организира през септември четвърти прайд фестивал най-натоварен в Испания.
Разходка по залез слънце по булевардите на Леванте и Пониенте почти бихте могли да сте в град на Латинска Америка: забележете мекия въздух, палмите, ярките светлини, многоетажните апартаменти, регетона, излизащ от баровете, освен че няма заплаха от улична престъпност или фавели по хълмовете.
Достъп до пазара по пътя Албир
Сега включете средиземноморски булевард към улиците на Ибиса или Майорка. Ще разберете, че се приближавате до "английския квартал" виждайки британски туристи да сядат да вечерят в седем часа, трупайки чиниите си с печено месо в сос.
отвъд лъжите прословутия Rincón de Loix, огромните му решетки с отворени врати, които по това време вече са живи с ярки светлини и момичета в порнографски пози. Туристите тук са на около двадесет години, някои в процес на събличане, други на групи в странно облекло: противоречиви британски празници на ергенските партита.
Това е мястото, където мечтата гранясва. Кошмар е да видиш зашеметяващите пияници на Rincón de Loix, и мъже и жени , и загубата му на достойнство. Това също е част от Бенидорм, но поне той е притиснат в ъгъла и контролиран.
Във всеки случай, огромното мнозинство са доволни най-тихите удоволствия, като пазаруване, разходка, пийнете в баровете, плажа и пийте кафе на терасите. В късния следобед семейство седи на пейка в крайбрежната алея, не пият или купонясват, а щастливо чатят за събитията от деня.
По акцент и външен вид, голи крака които някога са били бели, а сега са ярко розови, оскъдни шорти и тениски, бихте казали, че са хора от Шотландска работническа класа. Те изглеждат транспортирани, екстатични, сякаш не могат да повярват в рая, който са открили температура от 18 градуса Какво правиш тук в тази пролетна нощ?
До пейката, под гора от елегантни палми има фонтан, на който пърхат и гукат бели гълъби. шотландското семейство Не го виждате, но под водата има каменна плоча (първоначално подарък за кмета Сарагоса, от неговите приятели), с надпис, който казва нещо просто за неоспоримата и непоколебима привлекателност на Бенидорм: „Илюзията също живее“.
***** _Този доклад е публикуван в **брой 119 на Condé Nast Traveler Magazine (юли-август)**. Абонирайте се за печатното издание (11 печатни броя и дигитална версия за €24,75, като се обадите на 902 53 55 57 или от нашия уебсайт). Броят юли-август на Condé Nast Traveler е наличен в неговата цифрова версия, за да се наслаждавате на предпочитаното от вас устройство. _