Рибар от езерото Инле в началото на своя родов танц.
Цветовете на знамето на Мианмар не са анекдот в историята , но мантията, която тече и оформя анатомията му. Три цветни ивици – червена, зелена и жълта – и бяла звезда в средата. Това е инертната вар, която се издига сред храмовете на играчките на Мингун , и онзи цинобър от пикантните шушулки, който опиянява при пресичане Inle плаващи градини . Това е влажната зеленина, която се образува между полетата с опиум, оформени от войниците на Шан по време на англо-бирманската война, и горещата сфера, която крие всеки залез край пагодите на Баган.
Хроматична пътека, която ви води, когато пътувате тази обширна територия в Югоизточна Азия , където времето сякаш е спряло, сякаш все още е заплетено в британските сбивания от романа на Даниел Менсън, The Piano Tuner. В нея, когато все още носеше името Бирма , трудните пътувания по време на сухия сезон бяха направени на гърба на слон и нощите бяха прекарани между безкрайни pwé, улични театри и куклени игри които тълкували преданията на предците си на свещ.
Начинаещите монаси тичат към пагодата Soon OoPon Nya Shin.
Ако западната фигура от онова време беше ограничена до британската колониална армия и войските на френските войници и учени, очаровани от нейната уникална ботаника, можем да кажем, че глобализацията, произтичаща от зараждащия се туризъм, все още не е направила пробив . Военна диктатура, която приключи едва през 2011 г., означаваше, че Република Мианмар остава девствена за чуждестранни контакти, въпреки че е една от най-желаните територии на континента.
Плодородната реколта от опиум и стратегическо положение граничещи с Индия, Бангладеш, Тайланд, Лаос, Китай на север и Бенгалския залив на юг, са били обект на непрекъснати войни за своето господство. Това, заедно с богатството си от нефрит и масло , с което Британската империя остава плътно до територията до обявяването на независимостта си през 1948 г.
Следващите десетилетия потопиха страната в непрекъсната еволюция на граждански конфликти, промени на административната столица и военни преврати до отварянето му към новата демокрация. По пътя борбата за автономия на многобройните етнически групи, за да не се обезчувстви тяхната култура и икономика, породи смесица от езици, подхранвани от планинските образувания и оскъдните идване и заминаване на английски между техните популации.
Баган отгоре.
Мингала ба, популярният бирмански поздрав, който обединява всички етнически групи , ни придружава от нашия пристигане в Мандалай . Задушаващата жега, която цари в тази бивша царска столица, се смесва с клаксона на шарените тук-туци които циркулират по улицата. Този хаотично хармоничен трафик, който характеризира азиатските градове, ни приветства заедно с изрисуваните усмихнати лица с танака, светъл, жълт крем, направен чрез смилане на кората на дървото едноименна и която ежедневно размива пола сред обитателите си.
Първите слънчеви лъчи създават идеалната обстановка за посещение на пагодата Махамуни, южно от града . Хиляди енориаши се насочват към нея, от създаването си през 1785 г , за да наблюдавате как тялото на най-известния Буда в страната е измито и парфюмирано с розова вода. Тяхната преданост е такава, че кърпите, използвани за изсушаване с голямо внимание, по-късно се дават на посетителите. Тази скулптура на Гаутама Буда, покрита със злато на почти четири метра височина , е едно от най-старите изображения, известни от създаването му.
Повече от хиляда ступи се вият през славния Shwe Inn Thein Paya.
Но това не е единственият рекорд на региона. Недалеч от тук стои пагодата Kuthodaw, чиито 729 бели ступи пазят, сякаш са Войните на Сиан страниците на Трипитака, най-голямата книга в света . Всеки от тях се регистрира със златно мастило върху мраморен надгробен камък Те са били разграбени от британците през 1885 г.
Неговият прецизен дизайн, забележим само от небето, показва привързаността към геометрична конструкция в храмове и манастири , както и на върха на хълма Мандалай. На този хълм, според легендата, Буда предсказал създаването на града.
Изкачете 1729 стъпала, водещи до пагодата Taung Pyamerecen Те ще си заслужават – достъпни и с асансьор – ако търсите най-добрата панорамна гледка към града, осеян с храмове сред каналите и безкрайните цветни поляни, например фестивалът Lwin Flower всеки декември.
Тази концепция за пространството като за шахматна дъска изглежда алчно и почти постмодернистично Сагайн, един от четирите кралски града около Мандалай . Бившата столица на страната между 1760 и 1764 г. има неизброима мрежа от манастири и е била дълго време мястото за поклонение на монасите стремейки се да се обучават в ученията на будизма.
Водните биволи пазят пасищата на Калау.
Събуваме обувките си и покриваме краката си с longyi, почти механичен жест на входа на всеки манастир, за да следваме пътя на розовите, ментово зелените и бебешко сините плочки, които ни отвеждат до пагодата Soon Oo Pon Nya Shin . Едно почти „религиозно“ преживяване, което ще завърши в храма U Min Tounzeh , чиято кръгла галерия, оформена от безстрастни Буди сред изумруди, ни зашеметява с блестящите си златни листа и свежите цветя по олтарите.
За да успокоите обедната жега, нищо по-добро от това да прибегнете до ратанова шапка и чай от липа, които ще ви предложат по склоновете на хълма, преди да се отправите към Мингун в бъги, което сякаш скача във въздуха при всеки удар. Вече на брега на реката, бамбукови салове се скитат в двете посоки на река Айеруади . Взимаме една от лодките, за да стигнем до тази древна кралска столица, където ни очакват полуразрушени пагоди и втората по големина камбана в света.
В далечината виждаме храма Hsinbyume , снежно петно в чест на името си, Бял слон, сред гъстата тухлена джунгла, която го заобикаля. Неговата концентрична форма беше вдъхновена на терасите на митичната планина Меру , и е издигната в памет на принцеса Хсинбюме, която почина при раждането на първородния си син. Пред брега ни очакват необезпокоявани руините на инва . Блясъкът на този кралски мегаполис остава в паметта само на земетресението от 1839 г.
Въпреки това, тази пренебрегната красота, която произтича от археологически бедствия, ви кара да се чувствате в обувките на изследовател от деветнадесети век когато преминете през неговия скелет от тухли, пепел и виещ се мъх. Подобно усещане се проявява, когато се усети скърцането на тиковото дърво над моста U Bein.
Извадка от текстилния фолклор, който обхваща униформите на Kalaw.
Тази сграда от 1851 г. е най-голямата туристическа атракция в Амарапура, четвъртият и последен имперски град, който посетихме в Мандалай . Да си направиш необходимото селфи без хора около теб е невъзможна задача, тъй като 1,2 километра от най-дългия мост от тиково дърво в света са препълнени.
ГРАДЪТ НА 2000 ХРАМА
„Планините на Шан се издигаха от равнината, отвъд храмовете, които стояха като войници във формация, и изглеждаха увиснали в небето.“ Първият залез при пристигането ни в Баган е толкова поразителен като този, разказан от главния герой на романа на Даниел Менсън. Трудно е да си представите, че величественият Мандалай е само на четири часа път по шосе, осем, ако решите да изминете 145-те километра, които разделете двата града, като пресечете река Айеруади с лодка.
Световно наследство от 2019 г., Баган концентрира най-много туристически посещения в региона . Тази свобода, с която военните се катерят по пагодите си през викторианската епоха, е просто анекдот от обмен между гидовете, въпреки че все още е позволено да се катерят някои руини да видим най-емблематичния образ на страната.
Тази, в която Мианмар и Бирма изглежда означават едно и също нещо , разсейвайки историята и политическите възходи и падения между тях 2000 храма, които все още стоят , почти една пета от построените в региона през вековете. XII. Списъкът е безкраен: Thatbyinnyu, известен като „Всезнаещия“ , най-високият в целия стар Баган с кръстосания си план и множеството фрески по куполите; Gubyaukgyi, екзотик и последовател на индийския стил Shikhara , с банянови листа и свастики; Gaw Daw Palin Phaya, която мистично светва при залез слънце…
Да откриеш стария Баган, както са го проследили предците ти, нищо по-добро от това наемете велосипед, правете без планове и натиснете преките пътища които свързват селата. Може да се натъкнете на село Pwa Swa, разпознаваемо със своите станове и памукови полета, или да пресечете сусамовите плантации, които са дом на Minnanthu. И ако умората все още не се проявява, можете да карате колело до село Zee и да разгледате едно от тамариндовите дървета най-старият в света. Казват, че nats остават тук, духове, които защитават местните жители от тяхната свещена гора.
На няколко километра, в новия Баган, легендите се разсейват и темпото се ускорява, когато животът продължава между раници, сергии за храна и бъгита които вървят с военен пулс. В другия край на града, в Nyaung-U се издига предложението на медиативния г-н Sharky , както е известен Ye Htut Win, съдия в бирманското издание на Masterchef.
Произхождащ от семейство на дипломати, реши да прехвърли живота си в кухнята след като забогатява в Швейцария, управлявайки няколко коктейл бара. Sharky's, както обяснява Уин, е базирана в Баган и Янгон верига ресторанти, която е родена за укрепване на местната гастрономия, обновена с модерни техники придобити по време на дългото си пътешествие по света.
Строг лукс в стаите на хотел Kalaw Hill.
Опаковката е това, което бихте очаквали: стар театър, превърнат в хипстърски бар където се редят дървени пейки, покривки на Vichy и стъклени буркани под формата на лампи. Съдържаща се модерност, където можете да опитате любопитни сандвичи, безглутенови салати и едно от звездните ястия, равиоли с рикота и тиква . Неговите чилийски вина си заслужават едно питие и ще бъдат добър избор, преди да се отправите към следващата си дестинация.
Само след пет часа пътуване по шосе ще пристигнем до сърцето на планината Шан за да стигнете до град Калау, място за приятно преминаване, където да си починете, преди да предприемете най-натовареният трекинг маршрут в Мианмар. Шумът и суетата на местните търговци контрастират със спокойствието на курортите на върха му, на повече от 1500 метра над морското равнище.
Нейната католическа църква на Христос Кралят, Известен с това, че има един и същ свещеник в продължение на седем десетилетия, той сякаш ни кани да изпием чаша чай от бялата си тухлена фасада. Плод на британската колонизация, това е и селище на общност от индийци-мюсюлмани и техния масджид, тяхната джамия , рисувана с ментова вода от 1950 г. Това мирно съжителство между култове изглежда не обръща внимание на напрежението на мюсюлманското малцинство рохингия в северната част на страната.
кръст оризовите полета, чаените полета и планинските склонове, които разделят Калау от езерото Инле Изисква търпение, добри обувки и твърда усмивка на лицето. Особено ако го предприемем в дъждовния сезон, когато калта е друг спътник. Малко по малко ще се слеем с теракотената завеса, която се оформя по пътя ни и която упражнява на огромния контраст с хлорофилните полета.
Преминаването по пътеката, която води местните фермери пеша, включва сблъскване величествен воден бивол, носещ реколтата и нощуват по селата. Както и в други региони на страната, планините не само действат като географски разделител, но и съхраняват обичаите на всяка общност. Да наистина, използването на 4G технология, каране на мотоциклет и страст към футбола Те обединяват пейзажа, където и да отидете.
След дълги дни ходене ще можете да видите селата Pe Tu Pork, Paw Ke или Khone Hla и рутината на малкото семейства, които ги подкрепят. Западът е далеч в паметта; няма електричество или горещ душ , релаксирането означава да се насладите на проста вечеря от ориз и листа чай, преди да заспите в общите спални, предлагани от семейните къщи.
Идеално време за разговор с Дану и Пао-О , доминиращите етнически групи в региона, които засенчват с облеклото и шапките си. Още в последния участък от спускането ни завладява тропическата жега, преди да вземем лодка между порои от оранжева вода, за да стигнете до езерото Инле.
Ястия ал денте с определен местен послевкус в менюто на Sharky's.
Мантия от плаващи градове е изтъкана върху екосистемата на тази маса от 12 000 ха прясна вода, пазена от планините Шан. скромни метални и бамбукови конструкции, Nyaung Swe е най-населеният . Примитивна Венеция, където вапоретите са заменени от лодки, които защитават рибарите с изконния си танц на един крак.
Тук селското стопанство също фантазира за собствения си код: множество градини и овощни градини във водоснабдяването на общността между шума на греблата. Храмовете също не са дефицит; заслужава си посещение Пагода Phaung Daw Oo да бъдеш заслепен от златното листо, с което се натриват боговете . Както на много други свети места, жените нямат право да участват.
Пурите, които се пресоват в село Нампан, и становете на In Phaw Khone се състезават за интереса на туриста. Автентичността е концентрирана на пазара Taunggyi в Ywana , надежден образ на рекета, разказан от Менсън. Сред локви се губим в гореспоменатите им тави бетелови ядки и липови клони ; точила за ножове, продавачи на изкуствени зъби и религиозни икони; сандали, огледала, сушена риба и раци, ориз , стъпала, чадъри...
Уреди и храни, които показват обичаите на племето инта . Гледаме ги как се подстригват на улична лавка или дъвчат безкрайно kun ja топки тютюн... Само една обиколка на декадентския Inthein може да шокира толкова, колкото този социологически портрет. Вълнение от вековни пагоди ще ви посрещне, за да се почувствате за миг като Лара Крофт.
Полуразрушеният пейзаж от вар, тухли и зеленина на Nyaung Ohak, наблюдаван от деви и чинте, митологичните животни, издълбани в циментова замазка, ще ни води до славния Shwe Inn Thein Paya, с над хиляда ступи обветрени. Дойде време да кажем сбогом на езерото от басейна на Sanctum Inle, стар манастир, превърнат в луксозен хотел, където тялото и умът са възнаградени.
Колониалното лице на Янгон, най-големият град в страната , е осеян с пагоди и небостъргачи. Задължителна стъпка е да стигнете до крайбрежните градове на Бенгалския залив. Там стои Ngwe Saung, чието кратко съществуване - основано е през 2000 г. - означава, че туристическата експлоатация все още не е известна. Петнадесет километра плаж остават почти непокътнати между гори и курорти в строеж, малки хостели и изоставени вили.
Почти няма магазини за сувенири или масажни центрове. Небцето обаче няма да пострада при пристигането в Tazin, близкото рибарско селище, където можете да опитате пресни морски дарове и крещят с пълно гърло в KTV-то си някакъв хит на Бони Тайлър. Лицата на танака, които управляват тези караоке, ще поставят последния щрих на едно пътуване, което не свършва тук.
Споменът за Мианмар расте след мача , като мълвата за един стар свят, който ни тегли към предишен живот, пълен с обреди и в който времето тече бавно.
* Този доклад е публикуван в номер 139 на списание Condé Nast Traveler. Абонирайте се за печатното издание (11 печатни броя и дигитална версия за €24,75, като се обадите на 902 53 55 57 или от нашия уебсайт). Броят на Condé Nast Traveler за май и юни е наличен в ** дигиталната му версия, за да му се насладите на предпочитаното от вас устройство. **
Следвайте пътя на пастелните плочки при пагодата Soon Oo Pon Nya Shin.