Да, в провинцията на Валенсия има също трюфел : Теруел, Уеска, Кастельон или Сория изглеждат, в очите на все по-желания пазар, столиците на трюфелите в Испания, но от няколко години Andilla претендира за своето място на тази карта на трюфелите.
Пристигнахме в Andilla след малко повече от час шофиране от град Валенсия, в посока Теруел (и по-точно Сория). Последните девет километра са извити и от двете страни, морето от горски дъбове, което ни заобикаля вече предсказва нашата съдба.
Пейзажът, чисто средиземноморски и осеян с бадеми и маслинови дървета, ни приветства: наближаваме до епицентъра на валенсианския трюфел . Въпреки че мнозина не го знаят, Андила почти не е известна нито във, нито извън общността на Валенсия като община, произвеждаща трюфели, но Това е град на трюфели от 80-те години.
засегнати от обезлюдяването, откри в отглеждането на трюфели микроикономика все по-просперираща, която се нуждае само от видимост и финансова подкрепа, за да продължи да се развива. „Винаги сме знаели за традицията на трюфела, която съществува в Андила, и в резултат на разговори с жителите на града преди четири години решихме да започнем да използваме потенциала на трюфела като култура и икономически ресурс, но и като туристическо преживяване”.
Да, в Andilla също има трюфели.
Консуело Алфонсо, кмет на Андила , признава, че е била една от първите, които са били изненадани, но сега тя е един от настоящите посланици на този нов подход, който характеризира народа на Валенсия. Андила издува гърдите си: тук има и трюфел.
Традиционно това беше див трюфел, но преди години времето се промени и дивите черни дъбове спряха да дават плод. Сега се отглежда, макар и 100% органично и според експертите със същото качество. Сезонът му е от 15 ноември до 15 март, но така казват най-добрият трюфел е този от януари (точно след Коледа) и февруари.
„Започнахме да тестваме, сякаш беше приключение. Мъж от града, Ернесто Енгиланос, даде на съпруга ми буболечката. Отказах, защото съм от Монкада и никога не бях чувал за трюфела”. Тере и Тони са производители на трюфели от 90-те години , когато са се впуснали в това приключение със своите зетове.
„По това време имахме ниви, така че изкоренихме засаденото и донесохме черника от Франция . През 1995 г. едно малко растение с пръчка и две листа струваше 1000 песети, така че беше сляпо доверие, защото ние също засадихме с малко познания как да се грижим за него”. Tere ни казва, че в миналото събирачите на диви трюфели просто са подминавали трактора, но сега това е дълъг процес. След отглеждането им отнема почти десетилетие, за да се получат трюфели.
Тони е производител на трюфели от 90-те години.
„Купувате черния дъб, разсадникът ви заразява с трюфелната гъба в корените му. Ако го засадите през пролетта, l поливате го и се грижите за него, обработвате го, премахвате тревата . Лятото капеш вода, ако не вали. До 4-5 годишна възраст. Тогава се правят гнездата, които се пълнят със субстрат и спори. След това го стимулирате, така че дъбът да е с вкус на трюфел. На следващата година трябва да извършите същата операция с това растение: подрязвате го, обработвате го, напоявате го... След 5 години правите други гнезда и така до 10-12 години , когато започват да произвеждат нещо”.
Tere ни предупреждава, че е така дългосрочна инвестиция и много пожертвана . Не всичко, което блести, е злато (в случая черно). Друго предупреждение: „трябва да сте много внимателни, за да знаете от кого купувате растението, тъй като те могат да ви го продадат като микоризирано и да нямат нищо“. Светът е много красив, но много труден , признава ни той.
Сега те имат няколко хектара, от които премахват ябълкови или бадемови дървета, за да засадят черни дъбове, и са един от основните производители на трюфели в Ла Поблета , село, принадлежащо на Andilla. Тук, трюфелът се добива с помощта на кучета : тяхната роля е основна, защото без тях тази работа не би била възможна. Техните се казват Барбаро и Лола, и двете метиси.
Първите трюфели са донесени от Франция и докато на други места като Sarrión (Теруел) са развили тази култура, Andilla изоставаше... досега. Общинският съвет организира вече четири години Валенсиански гастрономически конкурс за трюфел Andilla , защото са наясно, че секторът на хотелиерството е първият, който разбира за съществуването на трюфел в този район.
Айтор Мартинес с печелившата рецепта в ръцете си.
„Това е най-добрата ни витрина“, отразява Чело Алфонсо. В това състезание, което се провежда, участват готвачи от цяла Испания в Велес е Венц, в столицата на Турия , в който трябва да сготвят ястие с тази съставка. тази 2022 г., победител беше Айтор Мартинес, от Може ли Рос (Burriana, Castellón), с трюфелиран ориз с хрупкаво пиле и яйца от свободни кокошки.
Малко след като се проведе панаирът на трюфелите в Андила , въпреки че тези нетипични години не можаха да бъдат извършени. Те допълват стратегията си с присъствие на панаири като Alicante Gastronómica и на конгреси като Madrid Fusión, „за да ни чуят“. Но кметицата повишава тон: „Липсва ни икономическа подкрепа, живеем от субсидии“.
Междувременно те продължават да гребат въпреки всичко: следващият им проект е създаването на център за развитие на туризма , където в момента се намира туристическият офис, за да отразява цялото природно и културно наследство, което Andilla притежава, включително трюфела. Това ще бъде ресторант с няколко места за настаняване , „за да може посетителят да се наслади на всичко, което имаме“ и в които ще се провеждат конференции и курсове, за да се научи как да се използва трюфелът.
Друга негова настояща битка е на демократизация от този продукт : "Искаме да премахнем стигмата, че трюфелът е скъп продукт, защото се съобщава цената на килограм, но с 20 или 30 евро можете да накарате няколко закусващи да го опитат."
Трюфелът в Андила е все по-малко непознат.
Предизвикателствата са много. Майте Естебан е техник по развитие на селските райони на Andilla и обяснява, че регионът не предоставя никакъв вид помощ за тази култура, докато Арагон например има специфични линии за отглеждане на трюфели. „Почти целият испански трюфел отива във Франция, така че Испания изчезва от картата, тъй като няма запис.“
Все още има да се извърви дълъг път, но благодарение на инерцията от последните години, този местен продукт, който е трюфелът Andilla е все по-малко непознат.