пустиня Гоби
Трансмонголският път пресича пустинята Гоби, един от най-големите на земята , но този път, зареден с вода, бензин и други провизии; пътувахме с микробус . Искаме да надникнем в най-затънтените му кътчета и да се насладим на промените в ландшафта Улан Батор в южната част на страната . И така, по стръмния път, който сякаш не води до никъде, виждаме как пейзажът постепенно се променя: планини, степи, обширни плата... и вече в пустинята: долини, каньони, дюни...
Най-големите дюни в пустинята Гоби
Избраният маршрут ни дава различен изгрев всеки ден:
Първата вечер останахме в нашия първи номадски лагер на 300 километра от столицата на Монголия, в безкрайна зелена степ близо до селото Ерденедала (Сангийн) .
На следващата сутрин около 170 километра ни отвеждат до Sayhan-Oyoo, където малка река, до храм онги , ни приветства. Откриваме руините на най-големия будистки манастир в Монголия. През 18 век Онги е имал 28 храма, в които са живели 1000 монаси, но след унищожаването му от съветските войски през 30-те години на миналия век, остава само една сграда, охранявана от трима монаси.
Манастир Онги
Още един ден и още 250 километра, за да се оставим да бъдем пленени от червените скали на Баяндзаг, известен още като Пламтящи скали . Районът е известен с намирането на фосилни останки и яйца на динозаври.
Скали на пламтящите скали
На четвъртия ден се събудихме в Дуутманхан, заедно с десетки камили. На заден план най-дългите дюни в пустинята Гоби. След яздене на камила до основата на най-високата дюна, изкачваме се до върха му, за да се насладим на невероятен залез.
На 200 километра ни очаква каньонът Йолин Ам. Това уникално ждрело се характеризира с това, че в един от районите му се задържа лед през цялата година. Tsagaan Suvaga, на 180 километра от Yolyn Am, е последната спирка . Бялата ступа е капризен релеф, причинен от утаяването на древни спорадични езера.
Не можем да не се удивим
дните са интензивни . Качваме се в микробуса рано, караме километри по невидимите пустинни пътища, хапваме в някое село по пътя и се връщаме в микробуса, докато стигнем целта си за деня. нощите са натрапчиви . Температурите падат доста в някои райони на пустинята и тъмнината изненадва с всякакви животински звуци, като вой на вълци . Ние спахме с тримата ни спътници в една от юртите на лагера, изгубени в необятността на терена.
Юрти в номадски лагер
Юртата или гер е бялата, кръгла палатка, използвана от номадите в Централна Азия от времето на империята на Чингис хан. днес, 30% от населението на Монголия е номадско, мести се четири пъти годишно, веднъж за всяка смяна на сезона , в търсене на паша за добитък. Модерните юрти са изработени от цветно дърво, памук и пластмаса; и се разглобяват за 4-5 часа. Те нямат електричество или течаща вода, така че отдалечават ни от конвенционалния туризъм потапяйки се в истинското номадско преживяване.
Различни семейства ни посрещат всеки ден в стаята на своя управител. , което е едновременно вашата спалня и в много случаи кухнята. Там започва ритуалът за посрещане. Патриархът ни поднася купичка с ферментирало кобилешко мляко и грижовно споделя малко бурканче с тютюн на прах за смъркане. . След като почистихме доколкото можем, дойде време за вечеря и в главната юрта ни сервират огромни тави с агнешко. За десерт чаши водка с любопитно име Да живее Монголия! Те дефилират из стаята.
Това е последната вечер от пътуването и заедно с нашите нови приятели, припомняме си със смях най-анекдотичните моменти . Оставям гер да съзерцавам последното монголско небе. Безброй звезди се борят да блестят повече от останалите. Сред тишината звукът на Trans-Siberian се възпроизвежда в главата ми в търсене на нови станции . И там, на хоризонта, дълбочината на пустинята най-накрая ме връща, същността на пътуването .
Такива са и нощите в пустинята