Grobnica patrijarha
Ne, ovaj članak neće govoriti o hot spotovima, niti će sadržavati preporuke za fantastične hotele. Nećete naći ni prijedloge restorana. Zao mi je. Ova hronika govori o magičnim mestima nad kojima se, međutim, nadvija drama i očaj. On govori o drevnim gradovima u kojima svaki kamen ima svoju priču, o gostoljubivim ljudima koji su uvek spremni da ponude čaj pred kojim bi podelili dobar razgovor, govori o stvarima koje je teško zamisliti, ali koje morate videti da biste razumeli, makar samo malo, ova glupost koja je bliskoistočni sukob.
Prvo pitanje: da li je sigurno putovati u Palestinu? Jer već vidim uplašene oči i sadržane uzvike nekih, istih, priznajem, koje bih stavio prije samo nekoliko mjeseci. Prije svega, ono što je sada poznato kao palestinske teritorije sastoji se od dva vrlo različita područja: Petlja, prava mišolovka koju kontroliše Hamas od nešto više od 45 kilometara, gdje je natrpano više od milion i po ljudi. Nije baš bezbedno ući tamo. Drugi je zapadna obala, koji obuhvata većinu te često predlagane autonomne palestinske države, gdje se, između ostalog, nalazi i grad u kojem je rođen Isus Krist, Betlehem, najstariji grad na svijetu, Jerihon, i drevni grad Hebron . U ovom slučaju odgovor je da je danas, da, sigurno. Naravno, morate paziti na najnovije vijesti i zatvaranje granica, ali općenito je tako. Druga stvar je kako do tamo jer se na Zapadnu obalu obavezno ulazi iz Izraela. I tu počinju problemi:
„Tamo nema šta da se vidi“, „Zašto želiš da ideš? Postoji samo cement” . Ovo su fraze koje će vam Izraelci u više navrata ponavljati na "hodočasničku" ideju posjete Zapadnoj obali. Vrlo malo Izraelaca je ikada putovalo u Palestinu, a nedostatak inicijative je opravdan strahom od moguće agresije Arapa. Mogu razumjeti Jevreje: previše je vjekova mržnje protiv njih, previše projektila lansiranih iz Gaze. Ipak, s druge strane svog visokotehnološkog, sigurnog svijeta, Arapi su također stalno maltretirani i zlostavljani. Video sam to.
Niti će biti lako naći nekoga ko će vas odvesti i većini kompanija za iznajmljivanje automobila zabranjen je ulazak na Zapadnu obalu sa izuzetkom Green Peace-a, tako da je korištenje autobuske linije između dvije teritorije dobra opcija. Ako uprkos svim ovim neugodnostima vaš avanturistički duh nije opao, čitajte dalje.
Na moju sreću, krećem na Zapadnu obalu u vozilu sa diplomatskim tablicama u vlasništvu nekih prijatelja koji privremeno borave u Tel Avivu, što nam znatno olakšava prolazak kroz izraelske kontrolne punktove (čuvene "kontrolne punktove") koje puna jevrejskog zida između Izraela i buduće palestinske države. Vrlo mladi vojnici, teško naoružani, u nekoliko navrata traže od nas pasoše. Unatoč tome koliko su žestoko obojeni, vrlo su ljubazni i čak nam nude vodu i hranu . Ne mogu a da ne pomislim na broj mladih Izraelaca koje sam sreo tokom svojih lutanja Indijom, putovanja koje mnogi od njih idu nakon obaveznog služenja vojnog roka (tri godine za muškarce i dvije za žene), svojevrsnog “egzorcizma” um. Sad razumijem, ne može biti dobro da ti glava bude naoružana do zuba sa devetnaest godina.
Uz određene poteškoće, znakovi i indikacije ostavljaju mnogo željenog, stižemo do toga Hebron, dragulj Zapadne obale, gdje se nalazi grobnica patrijarha - zajednička grobnica Abrahama, Isaka i Jakova zajedno sa njihovim ženama - što ga čini sveto mjesto za jevreje, kršćane i muslimane . Dvojbena privilegija, jer upravo ovaj sveti lik čini ovaj prekrasni grad gnijezdom vjerskih tenzija i nasilja.
U Hebronu postoje četiri naselja izraelskih doseljenika bukvalno "ugrađena", kako je rekao Mario Vargas Llosa, u srcu grada. Ovi doseljenici su, uglavnom, radikalni vjerski militanti, uvjereni da su tu da ispune božansko proročanstvo prema kojem će Jevreji jednog dana uspostaviti Izrael u cijeloj Palestini. Ima 500 doseljenika i 4.000 izraelskih vojnika da ih zaštiti. Angažirali smo lokalnog vodiča u nadi da ćemo razumjeti nešto od ove zamršene i složene zagonetke. Vojno prisustvo u gradu je gotovo uvredljivo, nikad u životu nisam vidio toliko vojnika na okupu, nikad tako agresivne u okruženju, nikad toliko neprijateljskih pogleda.
Aziz (ime se pretpostavlja da štiti njegov identitet) rođen je u Hebronu prije 20 godina. Napustio je školu uvjeren da za njega ionako neće biti pristojne budućnosti u zemlji koja je vječno u sukobu, a od tada je povremeni vodič za turiste koji se usude posjetiti drevni grad. Ušli smo kroz sigurnosni kompleks da bismo došli do njega impozantan stari grad otomanske arhitekture . Aziz nam pokazuje osuđeni ulaz old souk , jedno od blaga grada, koje su Izraelci zatvorili iz sigurnosnih razloga nakon nereda koji su se desili tokom druge intifade.
Pogled unutra omogućava vam da pogodite sjaj drugih vremena kada su trgovci i kupci pregovarali prema drevnim običajima. Od svog zatvaranja, preduzeća su se preselila van njega. Aziz nam kaže da se jedno od naselja jevrejskih doseljenika nalazi odmah iznad pijace. Arapski stanovnici su progresivno raseljeni van grada, a ultraortodoksni Jevreji su ti koji su okupirali kuće. Trgovci su između kuća i pijace postavili mrežu kako bi spriječili da se na njih bacaju jaja i flaše. Na mreži to potvrđuju ostaci ambalaže i ostala sranja.
Razgovaramo sa Azizom i sa drugim Palestincima, koji nam, nakon što nam ponude obaveznu šolju čaja, pričaju o svojim svakodnevnim nedaćama u okupiranom gradu iz kojeg izlazak ili ulazak može biti prava glavobolja , ne računajući uvrede koje im Jevreji neprestano upućuju, ohrabreni prisustvom izraelske vojske. Zanimljivo je da u njihovim očima ne vidim mržnju, već očaj i pretpostavljenu rezignaciju. “Postoji li rješenje za ovo? Ne”, gotovo je jednoglasan odgovor svih. Ali svi se slažu, uprkos propasti poslovanja, uprkos teškim životnim uslovima, da neće otići odavde. “To je ono što Izraelci namjeravaju politikom naseljavanja. Ali ovo je naša zemlja i mi ćemo ostati bez obzira na sve”, kaže jedan od trgovaca.
Nastavljam obilazak palestinskih štandova i kupujem mačku od kostrijeti za svoju kćer, grubu, ali sa šarmom koji Barbie ili Kitty nikada neće imati. U istoj radnji upoznajem Ellie Cee, mladu humanitarnu radnicu iz Međunarodnog pokreta solidarnosti, pokreta koji organizira nenasilne proteste i zadužen je za praćenje mogućih zlostavljanja izraelskih vojnika nad arapskim stanovništvom. Eli mi priznaje da nikada nije zamišljala da će njena misija u Palestini biti tako teška: "Ono što me najviše ljuti je stav vojnika sa djecom." Ellie nam kaže da se arapska djeca često hapse na putu do škole: „Bilo je jednog brutalnog prije neki dan. Možete vidjeti na YouTube-u: “30 djece uhapšeno na putu do škole”.
Aziz nas požuruje, želi da nam pokaže nešto važno: idemo uskom ulicom dok ne dođemo do vrlo stare kuće sa klaustrofobičnim stepenicama. Tu živi jedna od najstarijih porodica u gradu Hebronu. Mnogo puta su pokušavali da ih izbace s obzirom na povlašćeni položaj imovine, ali je njihova gvozdena odlučnost to, za sada, sprečila. Popeli smo se na terasu u pratnji najmlađe ćerke porodice Akse, nadajući se da ćemo pronaći uzvišen pogled na grad, možda i nemoguć zalazak sunca. Ono što vidimo je nešto sasvim drugačije: manje od deset metara dalje je izraelski snajperista na krovu , koji kontroliše kretanje stanovnika danonoćno.
Kasno je i ostaje nam da posjetimo Grob Patrijaraha i pećinu Machpelah gdje se nalazi Abrahamova džamija. Da bi se pristupilo strogo čuvanom kompleksu, cipele moraju biti skinute, a žene moraju pokriti glavu. Judaizam ovo mjesto smatra drugim svetim mjestom nakon jerusalimskog hrama, jer je to prvi komad zemlje u zemlji Kanaan (Obećana zemlja) koju je kupio Abraham. Prema jevrejskoj tradiciji, ovdje su sahranjeni Abraham i Sara, Isak i Rebeka, te Jakov i Lija. Islam također smatra Abrahama prorokom koji je, prema Kuranu, izgradio Kabu u Meki sa svojim sinom Ismailom.
Ovdje je, tokom jevrejskog praznika Purima 1994. godine, jevrejski fanatik Baruch Goldstein otvorio vatru na Palestince dok su se molili u džamiji. 29 mrtvih i više od 200 ranjenih rezultat su ovog dramatičnog poglavlja u ionako krvavoj istoriji Hebrona.
Naša sljedeća destinacija je Belen , taj grad tako prisutan za sve kršćane u vrijeme Božića i u kojem se nalaze tako amblematična mjesta kao što je mjesto gdje je rođen Isus Krist. ali o ovome Reći ću vam u drugom dijelu da nam je za danas dosta.
Posvećeno Silviji, Stephanu i Edgaru, mojim savršenim domaćinima. Bez njih nikada ne bih upoznao Palestinu na način na koji sam poznavao.