Sjećam se svog života crno-bijelo jedna je od najizraženijih fraza svakog četvrtog Pražanina, odnosno onih koji žive u gradskim sredinama gdje je usađena sovjetska kultura (u cijelom njenom proširenju).
Taj utisak se percipira od trenutka kada počnete da kročite u komunističku zonu. Šta se dešava na poslednjoj stanici crvene linije praškog metroa, Háje, gde je odlučeno da se postavi statua u znak počasti kosmonautima koji su otišli u svemir, Čeha Vladimira Remeka i Rusa Alekseja Gubareva.
koja nije kročila na mjesec, ali Rusi su preuzeli na sebe da kažu svim Pražanima da nisu ni Amerikanci, laž koju su sami otkrili skoro 1989. godine, kada je Baršunasta revolucija okončala komunizam. Juče, kako kažu.
Poenta je u tome da svako ima imidž prelep, klasičan Prag, sa svojim palatama i mostovima, svojim kaldrmisanim ulicama i njegove rondokubističke zgrade, arhitektonski stil, inače, jedinstveno češki.
I sve je ovo stvarno, i lijepo, i morate ga posjetiti i izgubiti se, puštajući da nam se priče o prinčevima ušunjaju u sjećanje. Jer Prag je to. Ali bilo bi nepravedno ostati u tom sloju, jer postoji drugi, dublji, koji se ne nalazi u organizovanim turama i da smo otkrili šetnju sa Jitkom, jedini vodič koji poznajete detaljima te sovjetske zone, možda zato što je tamo živio donedavno.
Statua Vladimira Remeka i Alekseja Aleksandroviča Gubareva, u Pragu.
GUMENE I BLATNE CIPELE
Kad smo krenuli, nakon rigoroznog fotografisanja čuvena statua pomenutih kosmonauta, Odlučili smo da svoju mrežnjaču stavimo crno-bijelo da bismo razumjeli taj život. Jer danas, da 'omekšam' tvrdo sivilo košnica sličnih zgrada koje prate jedna drugu u prigradskim naseljima, fasade su ofarbane u vesele boje, zelenu, plavu ili žutu. na te konstrukcije oni su poznati kao panelák, zbog materijala od kojeg su izrađene, montažne betonske ploče.
Dimnjaci obližnjih fabrika više jedva da puše. I otvoreni prostor u kojem su Jitka i njeni prijatelji naučili da skijaju klizeći niz ogromne gomile zemlje zimi pretvorena u snježna brda, danas je to prekrasan zeleni park po kojem mladi šetaju sa dječjim kolicima.
Isto su radile i majke od ranije, ali na groblju, jedinom "lijepom" kraju. Ovo vrijeme je poznato kao 'gumene i blatne cipele' i to se savršeno odražava u filmu Panelstory redateljice Věre Chytilove.
Ušli smo kvart Ciudad del Sur (Jižní Město, na češkom) i, kada stignemo u ulicu Křejpského, vidimo komšiju koji se sprema da uđe u svoju kuću, u jednoj od onih nekada sivih knjiga. "Izvinite, da li vam smeta da dođem gore i fotografišem sa gornjeg sprata (ima ih 12)?"
Otvara nas i ulazimo u 70-te? Smeđe pločice, sivi zidovi, tvrde metalne ograde, gruba drvena vrata. A odozgo, kada pogledate, vidite betonsko polje na kojem se odvija pravi praški život.
Zgrade poznate kao 'panelakis', u Pragu.
KOMUNISTIČKE TRPEZARIJE
Kao i u svakom životu i kraju koji je vrijedan soli nalaze se trgovine, neke u prizemlju onih istih panelaka koji su kao lokalni nuđeni komšijama koji su hteli da tamo osnuju posao. Nisu svi preživjeli dolazak kapitalizma. Ali oni koji se nastavljaju, a isto tako, su komunistički barovi i trpezarije.
Severka se otvara u tri, kada ljudi dođu s posla i svrate na prvo piće, a natpisi na vratima ne ostavljaju mjesta sumnji: “Ovdje stariji od 18 godina. Bicikli: ne. Kućni ljubimci: ne. Djeca: u park. Unutrašnjost je napravljena od istrošenog drveta, a podne pločice i zidovi na plafonu se nakupljaju koliko krakova koliko priča broje se svaki dan.
Kada štrajkuju glađu, meštani se klade na one trpezarije koje su se pojavile tih godina i to Danas su zadržali svoju estetiku. I obroci. Procedura je jednostavna: naziv menija se stavlja na svetleću vitrinu gde svako jelo svetli kada je dostupno, a odgovarajući list se isključuje ili uklanja kada se završi.
Za pripremu hrane zadužene su dame iz komšiluka, a cijene su najjeftinije. Normalno je popratiti ga klasičnom limunadom, ali ne možete otići a da ne probate češko-komunističku Coca-Colu. Nećemo otkriti tajnu. Dolje potpisani je učinio isto u Retro Jídelna trpezariji. Pravo iskustvo.
Jelovnik trpezarije u Pragu.
MOST SAMOUBISTVA
Naša stopala nas približavaju centru i, Svuda oko nas, sovjetske konstrukcije počinju da blede između novih i modernih zgrada stakla i ogledala. Ali kada to najmanje očekujemo, pojavljuje se gruba sila Kongresnog centra, pozvana Palata kulture u sovjetsko vreme, kolokvijalno poznat kao Pakul.
I to je neizbježno udruženje brutalizam sa sovjetskim konstrukcijama, jer je riječ o arhitektonskom stilu koji je nastao između 50-ih i 70-ih godina 20. stoljeća, čija se etimologija odnosila na francuski izraz béton brut, 'sirovi beton', glavni materijal.
U daljini, karakteristični Žižkov TV toranj u obliku rakete, koji je 2009. dobio sumnjivu čast da bude proglašen Druga najružnija zgrada na svijetu. Za ukus boja. Ali sa 216 metara to je najviša zgrada u Češkoj. Na 93 metra nalazi se vidikovac, 30 metara ispod nalazi se bar i kafić, a na 73 metra nalazi se vrlo ekskluzivan hotel sa samo jednom sobom.
između, Most samoubistva služi kao spojna osovina između tog sivog Praga i šarenog i drskog centra. Podrazumijeva se da je ime dobila po lošoj navici stanovnika da tu završavaju svoje živote. I to uključujemo ga jer je sovjetski brutalistički, naravno.
Moramo proći kroz to gledajući unazad, da vidimo odakle smo došli, ali ne gubeći nadu da će pronaći neku drugu komunističku tajnu skrivenu između muzeja, trgova ili dućana, više u centru.
Kotva prodavnica, Prag.
SAN LUDE ČUŠE
Jitka smiruje našu tjeskobu: ostaju, da, skriven među najklasičnijim dijelom Praga. Poput hotela International, u njemu se smjestila monumentalna kula od 16 spratova i visine 85 metara kvartu Dejvice. Zbog svoje veličanstvene arhitekture dobio je ironično nadimak „san ludog poslastičara“.
U četvrti Starog grada Praga iu srcu Trga Republike, pronalaze jedno drugo Robna kuća Kotva, poznat po svojoj bizarnoj arhitekturi iz komunističkog doba, koja se sastoji od kostur od željeza i betona koji je podijeljen u šest volumena.
Ruta završava pored Narodnog muzeja, ispred starog komunističkog parlamenta, zgrada koja je okupirala berzu 1930-ih godina ali da je modernizovan, razvijajući tamo od 1969. parlamentarna zasedanja.
danas se zove Nova zgrada Narodnog muzeja i povezana je podzemnim tunelom sa istorijskim nacionalnim muzejom. Slično ogromnom crnom staklenom stolu, Česima je to rana na oku, ali je i dalje deo njihove istorije. Priča, sovjetska, zbog koje smo se još više zaljubili u Prag.