Szeroka, ulica u kojoj je koncentrisan veći dio jevrejske prošlosti ovog kraja
Malo je iza 8 ujutro i čini se da se život u Kazimierzu konačno počinje buditi. Muzika sa Spotify plejliste može se osjetiti iza stakla prozora sa izblijedjelim kapcima. Ispred, dama umotana u debeli kaput, koja nakuplja skoro toliko godina koliko i ona sama, napreduje u našem pravcu.
Sa obe strane ulice, vrata prodavnica su i dalje zatvorena. Mnogi od njih će, zapravo, nastaviti da to čine do kasno: su neki od pubova i barova koji koncentrišu noćni život Krakova.
Po dolasku do ulice Józefa broj 17 , mladi par juri u kafić. Radi se o Kolanko nº6 , gdje uprkos činjenici da je dan tek počeo prije samo 15 minuta, već ima ljudi koji čekaju. Odlično: već smo znali da nas osjećaj za marendu neće iznevjeriti.
Kazimierz, okrug Krakov nazvan po kralju
Držimo vrata prije nego što se potpuno zatvore i ulazimo u toplinu unutrašnjeg ambijenta. Tražimo sto pored prozora terase, tačno tamo gde se reflektuju sunčevi zraci koji prolaze kroz staklo, i skinemo kaput, rukavice, kapu i šal – hladnoća u ovim krajevima je ozbiljna stvar – prije nego saznamo kakva je to ukusna hrana izložena na izlagaču.
Žitarice, hljeb, kobasice, džemovi, kolači... U redu: vrijeme je za doručak. I ispostavilo se ovaj mitski kafić u srcu jevrejske četvrti Krakova postaje košnica ljudi svako jutro.
Njegov jutarnji besplatni bife, na kojem možete imati sve što želite za samo 6 eura, je ključ. Mnogi moderni ljudi ovog područja dolaze ovdje , manzanita laptop ispod ruke, da dobiju malo ranije energije dok provjeravaju poštu – i društvene mreže, naravno –.
Atmosfera je opuštena, prijatna i dok zalogajmo prvi zalogaj kroasana sa džemom koji imamo na tanjiru, sigurni smo da bismo mogli ostati ovdje cijeli sveti dan. Ali ne, to neće biti slučaj.
Jer ispostavilo se da je naša jasna namjera da proučimo svaki zadnji kutak Kazimierz, naselje koje je nekada bilo grad.
A sa gradom smo zamalo pali: osnovan 1335. godine na periferiji Krakova Kralj Kazimir III Veliki –Casimiro=Kazimierz, naravno – ovaj grad je dobio sve vrste privilegija. Toliko toga na kraju je imala svoju gradsku vijećnicu, svoju tržnicu i čak dvije ogromne crkve.
Vremenom su oko njega podignuti zidovi i postao je, iznenađujuće, drugi po važnosti grad u cijeloj regiji.
Idealno mesto za dobrodošlicu, vek i po kasnije, kako svih Jevreja koje je kralj Jan Obraht proterao iz Krakova, tako i onih koji će na kraju bežati od progona u ostatku Evrope. Kasimierz je tada postao najveći jevrejski epicentar u Poljskoj.
Šetnja kroz Kazimierz
U POTRAZI ZA PROŠLOŠĆU
Punog stomaka i dobro naucene istorije, Skočili smo na ulicu da istražimo. Otkriti. Uz Kolanka, dobro jutro nam od tada govori i sam Kazimierz moderni mural, rad umjetnika Piotra Janowczyka , koji ukrašava fasadu susjednog objekta.
Prateći ga na zidu, četiri druge istorijske ličnosti , između njih dvije žene: vlastita ljubavnica, Esther , a nama nešto savremeniji, sam Helena Rubinstein , veliki magnat kozmetike širom svijeta i rođen u susjedstvu.
Njegovi radoznali portreti samo su jedan primjer velike urbane umjetnosti koja će na kraju postati konstanta tokom naših šetnji: kao u svakom dobrom modernom susjedstvu, murali i grafiti se pojavljuju tamo gdje to najmanje očekujemo. Samo treba širom otvoriti oči.
Sada, kada su ulice mnogo življe i preduzeća rade, nalazimo se u epicentru Kazimierza: Upravo u ulici Szeroka koncentrisan je veliki dio jevrejske prošlosti kvarta, ali i najveći broj restorana i terasa.
Ključ je u tome Evo tri od sedam sinagoga koje su sačuvane na ovom području: hramovi koji su nekim čudom preživjeli najkonvulzivnije vrijeme: Drugi svjetski rat.
Murali, konstanta u Kazimierzu
A sada kada mi pada na pamet, evo još jedne istorijske napomene: kao što smo rekli nekoliko redova gore, jevrejska zajednica Kazimierz se tokom godina širila do te mere da, na izbijanju velikog sukoba u njemu je živjelo 69.000 Hebreja.
Nacisti nisu oklevali prisilno ih prebaciti u geto Podgórze, iza Visle , čime je eliminisano kulturno i folklorno leglo koje je kultivisano godinama. Odatle su kasnije odvedeni u koncentracione i logore istrebljenja: samo 6.000 tih Jevreja je preživjelo.
Približavamo se jednom od onih mitskih hramova u jednom od trenutaka u kojima grupe vođenih obilazaka daju predah. Sinagoga Remuh je najmanja u susjedstvu i jedna od samo dvije koje i dalje nude vjerske usluge Kazimierz.
To je, bez sumnje, jedan sa najviše šarma u cijelom kraju. Sagrađena je u 16. veku i svaki detalj, svaki kutak je samo za sebe mali komad istorije.
Pored sinagoge, staro jevrejsko groblje prostire se u beskrajnim monolitima čuvanim manjim kamenjem. To je način na koji Hebreji poštuju svoje pretke: cvijeće vene; kamenje, ne.
Groblje, iz sredine 16. vijeka, bilo je potpuno uništen od strane Nemaca tokom Drugog svetskog rata , iako je u poslijeratnom periodu pronađeno mnogo komada tih nadgrobnih spomenika velike sentimentalne i umjetničke vrijednosti. Danas, šetajući njegovim baštama, osećate posebnu auru.
Unutrašnjost Remuhove sinagoge
U istoj ulici Szeroka još dvije sinagoge: popper , danas služi kao galerija kulturnog centra, i stara sinagoga , podignut na suprotnom kraju Szeroka.
Bio je to najstariji od svih u Poljskoj a možda i najmanje spektakularan: čak su ga nacisti koristili kao skladište, pretrpio je dosta oštećenja i uvelike je renoviran. Danas se u njemu nalazi **Krakovski jevrejski muzej**. Još jedan muzej, ** Jevrejski iz Galicije **, nalazi se na samo nekoliko koraka.
Teško je povjerovati, šetajući njegovim ulicama, da je nakon Drugog svjetskog rata i tokom godina komunističke vladavine Kazimierz postao jedno od najdekadentnijih područja grada. Zapravo, tek krajem 20. veka naselje je oživelo iz pepela.
I to zahvaljujući, prije svega, dvije važne činjenice: proglašenju jevrejske četvrti kao Naslijeđe čovječanstva UNESCO-a 1978. i snimanje na njegovim ulicama Schindlerova lista u režiji Stevena Spielberga.
I šta je to značilo? pa, iznad svega, približiti historiju ostatku svijeta i natjerati ih da vide zločine kojima su Jevreji bili podvrgnuti tokom godina nacističkog progona.
Mnoge scene filma nagrađenog Oskarom bile su mjesta i kutovi Kazimierza. Jedan od njih, stepenice malog kvartovskog dvorišta u Józefinoj ulici , bio je protagonist jedne od najzapamćenijih scena – ko se ne seća one devojke u crvenom kaputu? – i obično koncentriše radoznale.
Pre nego što odemo na piće – za kojim već žudite, zar ne? –, još nešto: Kazimierz je tokom svoje istorije takođe imao veliki hrišćanski hramovi koji su, naravno, važan dio njihovog naslijeđa.
Crkva Corpus Christi, iz 14. vijeka , bio je prvi u komšiluku; Pavlinska crkva Svetog Mihovila i Svetog Stanislava , u čijoj se kripti nalaze grobovi nekih značajnih ličnosti poljske kulture; Y crkva Santa Catalina , jedan od najmonumentalnijih.
Crkva Corpus Christi, iz 14. vijeka, bila je prva u susjedstvu
MODERAN ŽIVOT JE U KAZIMIJERU
A sada da: osim što otkrivamo njegovu najsvečaniju stranu, ono što nas zanima da osjetimo u jevrejskoj četvrti je ono što je čini vruća tačka Krakova , kako bi bilo da posjetite neke od njegovih najamblematičnijih kockarnica i trgovina?
Za kupovinu, Józefa je ključ: originalne i autentične prodavnice kao **Marka** – od nameštaja do bižuterije ili keramike–, mapaya –s stilom u svom modnom dizajnu–, ** Punca ** –nemoguće je otići a da ništa ne kupite– ili Paon , Divni su.
I nakon kupovine, idemo pravo u **Hevre**, kafić čiji se zidovi kao da se raspadaju, ali čije slike čuvaju suštinu onoga što je Kazimierz nekada bio. je pronađen u zgradi iz 19. veka i nekada je korišćen za jevrejske molitve. Kasnije je to bila plesna dvorana. Evo ga.
Singer To je još jedno od mitskih mjesta koje ne smijete propustiti na ruti. Zašto ime? tako jednostavno stolovi su ove mitske šivaće mašine.
Veoma je popularan među mladima, koji se takođe često klade alhemija : sa svojim drvenim klupama i pod toplom svjetlošću svojih svijeća, Obično se održavaju koncerti uživo i otvoren je do kasno u noć.
hevre
Vrlo mitski je, inače, **Propaganda, bar otvoren još od vremena komunizma** na čijim zidovima vise stotine objekata koji podsjećaju na to davno prošlo vrijeme.
Kada nas glad stisne, idealno mjesto da se prepustimo proždrljivosti u svom najboljem izdanju je na trgu Nowy. U kružnoj zgradi od cigle koja zauzima centar – a to je, inače, stara klanica – pripremaju se mitske krakovske pice. Obratite pažnju na ime: zapiekankas : pola vekne hleba prekriveno sirom, paradajzom, šunkom, pečurkama... I sve što vlasniku biznisa padne na pamet da doda!
Da nam priredi pravu gozbu pierogi, tradicionalne poljske knedle , morat će ići na Pierogi g. Vincent: njegov jelovnik ima do 40 vrsta varijanti.
Zapiekanka: legendarna krakovska pica
Još jedna odlična opcija je da odete u ** Skwer Judah , mitski park sa nekim kamionima s hranom ** gdje možete nešto grickati pod budnim okom murala Jude, Jakovljevog četvrtog sina.
Ali ako tražite impresivno iskustvo, planirajte unaprijed: rezervirajte u ** Klezmer Hois, jednom od najtradicionalnijih jevrejskih restorana u gradu.**
To je idealno mjesto za uživanje intimna večera na mestu koje kao da je zaglavljeno u prošlosti. Različite sobe ukrašene starinskim namještajem i vrlo prigušenim svjetlom prenose nas u zaboravljena vremena.
Najbolji od svih? Uradite to u pratnji koncert tradicionalne muzike –svaki dan u 8 uveče po jedan – dok se trudimo jedno od njegovih najizvrsnijih jela: "jevrejski kavijar" Odlazak odatle bez ukusa trebao bi biti zločin. Jedna od onih malih stvari koje se pamte zauvijek.
Skwer Judah, hram kamiona s hranom