Gastronomski Pariz: Le Chateaubriand
Pogriješio sam sa Le Chateubriandom i Iñaki Aizpitarteom . Njegovo je priznati: pogriješio sam. Zato što sam napustio Avenue Parmentier 129 sretan, da, ali malo mrzovoljan zbog računa koji mi se (prvi utisak) činio malo pretjeranim: 342 € bez odličnih vina (najviše, Marie Curtain) niti jela zasnovana na "plemenitim" proizvodu (koliko malo smisla ima klasificirati proizvod oko njegove navodne "plemenitosti", sve ovo) već prije šparoga, skuša ili artičoke.
Sedmicama kasnije, percepcija u mom sećanju je skrenula za 180 stepeni : Bio sam oduševljen . Zašto? Da vidimo: onaj koji je za najutjecajniji gastro magazin 21. restoran na svijetu nije ono što mi podrazumijevamo kao "gastronomski restoran" ( niti se pretvara: nikoga ne vara ) odnosno: bez platnenog stolnjaka (ni golih stolova velikih dizajnera) ili krutih kreveta ili posebno uslužne usluge: više reketa, dobrog suđa (ne više), nonšalancije i rokenrol. Samo bistro. Samo gastronomija. Samo zabava. "Samo".
"Ako budeš imao sreće da si živio u Parizu kad si bio mlad, onda će ona do kraja života biti s tobom, jer Pariz je zabava."
Rižoto sa šparogama u Le Chateaubriandu
Pitanje u vazduhu je isto kao i uvek : kako cijenimo cijenu gastro iskustva? Osim skandala (kakva napomena, dragi kuhari: nas ne zanima), lokacija (očigledno Pariz nije isto što i Matalascañas), utjecaj ili ta (navodna) istorijska vrijednost velikih kuća... Zašto imamo osjećaj neopravdane cijene u nekim slučajevima, au drugim ne?
Čini se da sektor visoke kuhinje želi da se opravda **(možda krivica?) ** navodeći visoku cijenu sirovina — razgovaram s vlasnikom jedne od velikih kuća proizvoda u Španiji: „Ako sam jutros platio 85 € + PDV za kilogram crvenih škampa iz Denije, za koliko da ga prodam? Morate dodati plate, troškove strukture, maržu…”. U ovom slučaju, relevantni restoran ga stavlja na sto po ceni od 140 € po kilogramu; margina ne tako pretjerana, a ipak percepcija; mnogo puta je upravo suprotno.
Ovo nije primjenjivo na druge luksuzni sektori ; Imam osjećaj da se niko ne boji kada kroči u Loewe ili Hermès — nedavni primjer, Loewe ćebad (proizvedena u Španiji, koja se prodaje za 790 €) imaju maržu koja je blizu 600% i nisam nikoga vidio vičite do nebesa kao što to čine mnogi (novi) klijenti Santcelonija. Možda zato što u tradicionalnom luksuznom brendu cijena sirovine nije toliko odlučujuća, ali vrijednosti koje povezujemo s brendom , " iskustvo ” da su u sektoru restorana samo eBulli (300€ za meni u kojem sam mogao uživati prošle godine) , El Celler de Can Roca ili Diverxo dodirnuti prstima. Isti oni sa mjesecima na listama čekanja.
U nekom trenutku DiverXo je prešao granicu restorana da bude nešto drugo (skup vrijednosti, iskustvo, prekretnica u sjećanju) i kao takav, više se ne ocjenjuje istim mjerilom kao taverna u Barrio Salamanci. . David: šuti i uzmi moj novac!
Pogrešio sam, očekivao sam od restorana više od onoga što sam tamo našao : odlične kreacije na tanjuru (odličan ceviche ili rižoto od šparoga), ljubav prema gastronomija bez umješnosti, strasti, karaktera i život bez prisebnosti . Pogrešio sam, očekivao sam nešto više (ima li nešto više?) od sreće u majskom popodnevu u Parizu.
Pratite @nothingimporta
*** Možda će vas zanimati i...**
- Gastronomski Pariz: David Toutain
- 100 stvari koje treba da znate o Parizu
- Ključevi savršenog pariškog piknika
- 42 stvari koje treba uraditi u Francuskoj jednom u životu
- Najpopularniji kamioni za hranu u Parizu
- Vodič za Pariz
- Svi predmeti od stolnjaka i noževa
- Svi članci Jesúsa Terrésa