Spasimo Casa Cid!
Ažurirano na dan: 28.02.2020. Živimo u čudnim vremenima kada je vintage u modi , tako da gradimo nove prostore koji izgledaju staro, dok stari, zaista stari prostori čame bez pažnje.
Živimo u vremenima u kojima **mesta poput mitskog Palentina** postepeno gase posao dok se ne zatvore, a da šira javnost na njih ne obraća pažnju. Ali kada zatvore sve je počast, i „nikada nije trebalo da se zatvori“, građanske platforme traže njegovo ponovno otvaranje i priče koje govore „Bio sam tamo“.
I tako, malo po malo, uobičajene kafane, oni koji su Madrid učinili onim što jeste, oni koji su atmosferu u podrumu učinili jednom od najposebnijih stvari u Barseloni, oni koji su svaki grad učinili nečim jedinstvenim, Spuštaju ogradu.
Danas svaki grad srednje veličine ima pregršt Starbucksa, Knee ili Five Guys. Ako ima određenu reputaciju kao gastronomska destinacija, možda i establišment Ladurée i Jamie's Italian , kutak Hediarda i možda još jedna Godiva čokolada na aerodromu.
Međutim, u isto vrijeme, barovi uglađeni vremenom, prostori koji su ponekad stari vekovima, klijentela iz komšiluka i računi napravljeni kredom na pultu idu na priču koja je sve dalje i dalje.
Madridske taverne
Umorni smo od toga gastronomija je kultura , da španska kuhinja predstavlja naš način života, da nema boljeg načina da upoznate destinaciju nego probati njenu hranu i posjetiti njene pijace. Ali čini se da su taverne izostavljene.
i jos bili su odgovorni za održavanje, na mnogo načina, života u susjedstvu decenijama ; mesta gde smo započeli razgovore u kafanama, gde smo se uvek osećali dobrodošlo, jer su bili deo našeg pejzaža.
Društveni centri kada nije bilo socijalnih centara. Mjesto na koje možete otići da utopite tugu ili slavite radosti. Ili samo da se družimo.
Are mesta kojima mnogo dugujemo I tako je vrijeme da uzvratimo uslugu. Moramo im se vratiti. povratiti zadovoljstvo ovih skromnih i svakodnevnih prostora , prepoznaju da su oni dio naše istorije, naše kulture i našeg sentimentalnog pejzaža. I zaustavite zaborav dok ne bude prekasno.
Slučajevi su, nažalost, brojni. Gotovo svakodnevno vam zauvijek nedostaje kućni obrok, taverna, bar. A sa njima, u mnogim slučajevima, neki recept, neka majstorska formula koktela, mudrost decenija iza šanka , hiljade anegdota, milioni razgovora. Naša devojka priča.
Taverne su dio našeg pejzaža i ne želimo da nestanu!
To je nešto što je uvek tužno, ali mnogo više u gradovima koji su u opasnosti da postanu tematski parkovi za turiste; mjesta gdje možete pojesti poke ili cezar salatu u bilo koje vrijeme, na bilo kojem uglu; u kojoj možete biti sigurni da je vaš Caramel Latte samo na korak, ali u kojem, međutim, ono što je zaista bilo jedinstveno nestaje dok ne nestane sa fotografije.
To je slučaj Lisabon , modna destinacija par excellence u Evropi. Taj grad koji smo prešli od gledanja preko ramena do tvrdnji da je to malo poznata destinacija koja spaja svakodnevno i izuzetno, što je blisko i egzotično u isto vrijeme; koji meša neospornu lepotu, određena kulturalna atmosfera i dašak određene bezbrižnosti koji ga čine jedinstvenim.
Lisabon se promijenio. Prvi put sam ga posjetio 1988. godine, kada sam imao jedva 12 godina. Od tada ću se vraćati najmanje dvadeset puta. Znam to, sigurno, bolje od Madrida i, naravno, bolje od Barselone. I vidio sam kako mutira, posebno u posljednjoj deceniji.
Emblematični Mercado da Ribeira
Lokalno stanovništvo često malo više od rupe u zidu sa četiri mala stola, gde sam prvi put jeo iscas sa elama (emblematično jelo od jetre lisabonskih gastronomskih kuća) ili the meia desfeita de bacalhau (salata od slanutka i bakalara) se zatvaraju u svim kvartovima.
Na njihovom mjestu su se pojavili hosteli, tattoo shopovi i uredi za iznajmljivanje tuk-tuka. Možete jesti mojito s malinama u svakoj drugoj ulici, ali Teško je naći gdje uzeti ginđinhu , tradicionalni liker od višanja, a da se ne osjećate kao stranac.
ipak, grad je izdržao. Morate prepoznati da on ima karakter da izdrži to i više od toga. Ali gubi reference na svoj identitet dok je osvojio butik hotele i besprijekorno estetske prodavnice konzervi.
Danas su to oni koji se pojavljuju na svakoj raskrsnici u centru, gdje je prije bila taverna u kojoj možete popiti čamuče ili risois.
I on je, možda, kao i mnogi drugi evropski gradovi, u kritičnoj tački u kojoj treba da stanemo i odlučimo kuda idemo. Kritična tačka u kojoj Cid House I dalje je kafana kakva je oduvek bila, ali u isto vreme jeste simbol onoga što se može na kraju dogoditi gradovima.
"Tržišnu kuhinju izmislio je galicijski emigrant pored Mercado da Ribeira"
GALEGOS, KONOBE I TRŽNICE
Mi Galičani smo oduvijek emigrirali i gotovo na bilo koje mjesto koje se može zamisliti. U Buenos Aires ili Cirih, u Madrid, Barselonu ili Kadiz. U London, New Jersey ili Perth (Australija). I naravno u Lisabon.
Tu smo bili prvi vodonoše, nošenje tegli u zgradama u kojima još nije bilo lifta, a zatim barmeni i radnici na pijaci.
Mnoge porodične sage lisabonske kuhinje oni u svom poreklu imaju Galicijana , inače s juga provincija Ourense i Pontevedra, koji je uspio zaraditi bogatstvo.
To je slučaj Casa Cid, u rukama iste porodice od njenog osnivanja 1913. godine. Vrata ove male taverne otvaraju se sa zadnje strane Ribeira Market , koja je nekada bila glavna pijaca u centru grada, a koja danas kombinuje mali prostor tradicionalnih tezgi sa velikim restoranom. Kao i mnogi drugi.
Stigao sam u Casa Cid ruku pod ruku Andre Magalhaes, kuvar A Taberna da Rua das Flores. Bilo je to 2013. godine. U to vrijeme još je bilo, ako se dobro sjećam, drugih ugostiteljskih objekata pored.
Otišli smo sredinom jutra i slušali, a na sto je iznesen vrč belog vina u pratnji kuvane i začinjene svinjske kože, priče o kafanama i kafanama, o užicima koji su još uvek doručkovali u zoru i ručali, takođe tamo, sredinom jutra.
Bilo je to kao ona mjesta koja sam zapamtila iz 90-ih, samo što je ovo još uvijek bilo otvoreno. Vratio sam se oko 2016. Gotovo da nije ostao nijedan drugi bar od onih od prije nekoliko godina.
A pijacu su zauzele grupe turista prateći žutu zastavu vodiča. Ali porodica Cid je još uvijek bila tamo, u podnožju kanjona.
Živjela slova ispisana kredom!
Prije nekoliko sedmica André mi je poslao peticiju Change.org. Investicioni fond je kupio zgradu Cida i na njoj želi da izgradi hotel. Drugi hotel. Traže pomoć da ne nestane njihovih 106 godina istorije.
pa sam kontaktirao Borja Durán Cid, četvrta generacija na čelu poslovanja. Njegov deda **Manuel Sid, iz Čelanove (Orense)** otvorio je kafanu 1913. godine, nakon što je emigrirao u Angolu i Mozambik. On, vek kasnije i nakon što je radio u Villamagni u Madridu ili u Estado Puro kuvara Paca Roncera, Vratio se u grad da nastavi sagu. I pronaći, ubrzo nakon toga, sa ovim gorkim iznenađenjem.
Pokušali su da ih uključe u program Prodavnice kao istorija (trgovine sa istorijom) gradske vijećnice. Ali kako su prostorije tokom godina prolazile kroz razne reforme, tehničari ga smatraju "nekarakteriziranim" i stoga ga ne mogu zaštititi.
Tehničari zaboravljaju da je kafana vaše zidove i vaš namještaj. A ako su ovo stogodišnjaci, oni su nesumnjivo vrijednost. Ali to je takođe, i iznad svega, svoje okruženje, svoju klijentelu, svoju knjigu recepata. Atmosfera koju zatvaraju ti bezkarakterni zidovi. Priče.
Pločice ili drvena šipka s prijelaza stoljeća su u redu. Lijepe su i svakako ih treba zaštititi. Ali mogu se premjestiti ili zamijeniti za replike. Atmosfera koju stvaraju decenije prijatnih doručka, kupci iz komšiluka, blizina ribarnica je ono što opstaje. I ono što uprave nisu u stanju da procijene.
I sa atmosferom luka, obala rijeke, kuharica za pijacu, taj malo-pomalo nestaje i Lisabon svaki put čini malo manje Lisabonom, a sve više velikim trgovačkim centrom.
Mesta kojima dugujemo mnogo
Kampanja za zaštitu Casa Cid (Pratite @1913Cid na Twitteru. I potpišite peticiju) Nastavite. I vremenski se poklapa sa drugom koja je napravljena ovog ljeta Gradsko vijeće Barcelone zaštitilo je grupu povijesnih vinarija i taverni.
Koja je razlika? Mobilizacija javnosti, možda. Alberto García Moyano, jedan od odgovornih za kampanju u Barceloni, proveo je godine radeći za tradicionalne gradske barove. Njegova web stranica 'On Occasions I See Bars' je neprocjenjiva. Surađivao je na rutama, razgovorima i sastancima svih vrsta sa barskom kulturom u pozadini.
Zašto? "Zato što barovi imaju društveno i gastronomsko uporište", on kaže, „i jedno bez drugog ne može. Jer gastronomska ponuda, bez sumnje, postoji, ali iza nje stoje priče. Postoji istorija grada ili grada u kojem se nalaze. I to je nešto što nam nedostaje."
Uvijek pričamo o zaštiti naše baštine, ali zaboravljamo, kako Alberto kaže „da je pokvaren meh ili barski pult naslijeđe. Ali pravo naslijeđe barova je nematerijalno. Društveno je”.
To je ono što gubimo kada se bar zatvori. A to je ono što je u opasnosti u Casa Cid, u Lisabonu džentificiranom do granice održivosti u kojem Malo je tradicionalnih restorana koji nude jela za život, povremeno i po cijenama za građane Lisabona (i za one koji žele da ih prate, naravno).
Ono što je u opasnosti nije posao, koji bi već sam po sebi bio važan, već način odnosa prema gastronomiji. Jer istorija onoga što jedemo postoji, u skromnim barovima, u porcijama koje se konzumiraju za njihovim stolovima, u razgovorima za šankom.
Jer na kraju, kao što Borja Duran potvrđuje “Tržišnu kuhinju nije izmislio Paul Bocuse, izmislio ju je galicijski emigrant pored Mercado da Ribeira”. A da nije, mogao bi i da jeste.
I zato što, kada sve ovo nedostaje, kao što se desilo sa Palentinom, kao što se desilo sa Eligiom iz Viga, kao što se nedavno desilo sa El Gallom, u Cordobi, nedostajaće nam. I tražićemo da se ponovo otvore.
Možda je bolje da se vratimo ranije, da budemo dio te atmosfere, da tražimo vina i torezno u njihovim barovima.
Jer na kraju njegova priča je naša priča. I zato što su ova mala mjesta i ono što gastronomiju jednog grada čini jedinstvenom.
život u komšiluku