Draycott Hotel Staircase
Konzervativan i ekscentričan poput dobrog Britanca, London je spolja krut grad i nepoštovan iznutra. „Radi šta hoćeš, ali za ime Boga, ne daj da se to vidi“, čini se da upozorava. A najbolji primjer za to je susjedstvo Chelsea, "razumna opcija za ljude koji bi sebi mogli priuštiti da ne budu" prema riječima Hugo Young, biograf Margaret Thatcher . Gvozdena dama živi u Chelseaju, baš kao što su Rolling Stonesi i Bob Marley živjeli kada je uspjeh to omogućio. Gwyneth Paltrow, Kylie Minogue, Eric Clapton, Bob Geldof, Hugh Grant, William Boyd, Julie Christie... bili su ili jesu stanovnici susjedstva. Lista je beskrajna. Milioneri možda žive negde drugde, ali veoma bogati, ako žele, sele se ovamo. A ja sam takođe, ne znajući, oduvek želeo da živim ovde.
Kao dijete maštao sam o životu u Londonu, u jednoj od onih tipičnih kuća sa stepeništem na ulazu i vitražima na kojima bih mogao sjediti i čitati i gledati kišu. Veliki poster Tower Bridgea, Tower Bridgea, predsjedavao je mojom sobom, bdio nad mojim snovima. Otkako sam skinuo taj poster – a nakon adolescencije sam poželeo za Njujorkom – putovao sam u London osam puta. Poprilično ili vrlo malo, ovisno o tome kako na to gledate. U svakom slučaju nedovoljno jer, iako sam ispunio sve posjete dobrog turiste i mislio sam da sam pronašao svoj željeni dom u Holland Parku, Kensington Gardensu, Notting Hillu pa čak i u Clerkenwellu, tako modernom 90-ih, nikad prije me nisu ponijele skladne arterije koje se spuštaju od Knightsbridgea i njegovih luksuznih robnih kuća do rijeke. Velika greška.
Smješten između zelenog plašta Hajd parka i rijeke Temze, koja na ovom mjestu svog toka gleda na veličanstveni park Battersea i fabričke dimnjake koji su nekada ilustrirali čuveni omot Pink Floyda, Chelsea dijeli općinu i kvalitetu Royal Borougha sa četvrti South Kensington. Ali za razliku od svog aristokratskog susjeda i brata, dom raskošnih muzeja koje je iza sebe ostavio princ Albert, zgodni suprug kraljice Viktorije Čelsi, koji je prvobitno je bilo ribarsko selo, on je uvijek bio više boemski nastrojen (i magnet za pisce i umjetnike).
Boemski, pa čak i subverzivni/prkosni, mnogo po ukusu Oskara Vajlda, koji je uhapšen zbog homoseksualizma u hotelu Cadogan, u ulici Sloane, 1895. godine. Sredinom šezdesetih godina prošlog stoljeća, Chelsea je doživljavao katarzu kreativnosti, dezinhibicije i samopouzdanja. Poslijeratna djeca, školovana u najboljim školama i sa dobrim novcem u džepu, željela su da se dobro provedu i rade na svoj način.
Mod je postao moderan, a šiške za dječake i minice za djevojčice. Punk je stigao, ili je barem postalo vidljivo iz radnje dizajnerice Vivianne Westwood, tada partnera Malcolma McLarena, predstavnika Sex Pistolsa. U određenoj mjeri, ako London ima zamaha, drskosti i buntovnosti, to je zahvaljujući modi napravljenoj u Chelseaju. One djevojke koje su se šišale u garson stilu i skratile suknje po kanonima Mary Quant i njene muze Twiggy, danas šetaju svoje pse (morate zadržati tip) ili idu u banje obučene u Chanel.
Još uvijek mladi, svi zgodni i preplanuli, kao da uživaju u besposličenju po kafićima. Bez žurbe, čini se, bez brige. Gužva ispred ambasada jedini je šokantan element. "Izvinite, ulaz u metro?" "Žao mi je, ne znam". Niko ne zna. Ovako prolaze dani u Čelsiju. Tokom vikenda, da, kvart je prazan. To se dešava kada svi imaju vile na selu. Dakle, ako ste ovdje nedjeljom, idite u Brompton Oatory nakon mise ili u Chelsea Physic Gardens, apotekarsku baštu u kojoj možete naučiti o ljekovitoj upotrebi biljaka.
Parada ferarija, poršea i landrovera je konstantna u mirnim uličicama trougla koji čine Brompton Road, Sloane Street i Draycott Avenue. To je srce Čelsija. Tipična protestantska arhitektura od crvene cigle, sa svojim privatnim vrtovima gdje vidjeti proljetne klice, uvezen je od strane građevinara Ernsta Georgea nakon putovanja na kontinent. Buka luksuznih motora, međutim, potpuno je utišana cvrkutom ptica i pjesmom djece koja se igraju na odmoru. Koliko škola ima u Čelsiju? Ne znam, ali istina je da se dječiji glasovi čuju svuda. Osjećam bliskost s Mary Poppins i njenim prijateljem dimnjačarom , ali treba vremena da se pronađe veza između ovog osjećaja (subjektivnog, poput dobrog osjećaja) i činjenice da je Petar Pan upravo odavde.
Pijaca cvijeća Columbia Road
Iako je Chelsea u suštini stambeni kvart, to ne znači da nema mjesta za kulturu, kupovinu i zabavu. Naprotiv. Oko Sloane Squarea, gdje se nalazi robna kuća Peter Jones (idite do kafića na gornjem spratu, pogledi su sa izloga), okupljaju se svi međunarodni luksuzni brendovi koje možete nazvati: Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Šefica, Heidi Kleim… i jedna od njenih glavnih ulica, King's Cross (zastrašujuća na mapi, ali blizu i dostupna pješice) to je jedna od velikih trgovačkih arterija grada . Za kupovinu odjeće možda bi bilo pametnije uputiti se u Oxford Street, ali ako želite ukrasiti svoj dom ne oklijevajte: idite pravo u Mint i Few & Far , u vlasništvu Conranove sestre Priscille, u svijetlom, promjenjivom prostoru u potpunosti svakih šest mjeseci. Sve ostaje u porodici.
Vintage ponuda je također odlična (mnogo bolja nego u East Endu!; logično, s obzirom na garderobu koje su se stanovnici naselja riješili). Pronaći ćete autentične dragulje i povoljne cijene Octavia Foundation i radoznali Louis Vuitton koferi i torbe, među ostalim draguljima sa istorijom u Bentleyjima. Kada se umorite, sjednite da popijete piće, okruženi cvijećem, u Chelsea Farmers Market, gdje je upravo otvorena odlična slastičarnica Dri Dri ili u Cafe Mess galerije Saatchi na trgu Duke of York. Mada sigurno tamo, u njegovoj radnji, i vi nešto kupite.
S druge strane, gastronomska ponuda možda nije tako obimna, odlična i rizična kao u drugim dijelovima grada, ali je puno lijepih malih restorana —pogledajte niz organskih trattorija u ulici Walton Street kao što je Jak's, koja je također dom sofisticiranog, ali zabavnog noćnog bara Eklipsa (nº 111-113) —, primamljivi kafići sa terasama na kojima možete sjesti da popijete obilnu salatu i uživate u ljudskoj šetnici i pregršt prestižnih restorana, poput Tom's Kitchen, savršenog za doručak i jednog od uobičajenih mjesta u Catalina i princ William; Blue Bird Café, sa odabranom prodavnicom hrane koja će još više pobuditi vaš apetit; Ransoi, intimni univerzum Vineeta, jedini indijski kuhar koji je dvaput nagrađen Michelin zvijezdom ; San Lorenzo, za koji kažu da hrani najveću koncentraciju bogatih i slavnih po kvadratnom stolnjaku; Bibendum i njegovi ostriga, smešten u bivšoj fabrici Michelin, renoviran sa besprekornim ukusom od strane Terensa Konrana (na donjim spratovima je primamljiva prodavnica knjiga i kuća); i ogranak ukusnog Gaucha, vjerovatno najboljeg odrezaka u gradu, uz dozvolu nove francuske taverne Daniela Bouluddela u Mandarin Oriental Hyde Parku.
Ovdje blizu, pored velikog parka i najpoznatije prodavnice na svetu, Harrod's, vrijedi ući, danju da jedete ili noću da popijete piće, The Roof Gardens, dio carstva Sir Richarda Bransona. A onda, naravno, tu su i poslastičarnice: Valerié, Polaine, Peggy Porschen, u kojima ni sama Madona ne može da odoli svojim kolačićima.
Za razliku od Elvisa Kostela, koji je 1978. godine pevao Ne želim da idem u Čelsi, nadam se da ću se vratiti. Ako ne da živim, barem da posjetim prijatelja koji mi daje da čitam cijelo kišno poslijepodne kraj njegovog prozora. Mada, ako ne, uvek znam da ću imati hotel Draycott, pravi engleski dom (da, sa privatnom baštom iz koje se mogu slušati deca kako igraju i prozorom sa kojeg se čita tokom kišnih popodneva) u srcu kvart u kojem bismo svi željeli da živimo.
Cat and Mutton Pub Terrace
Idemo prema živahnom East Endu
Preko grada, svemir daleko, tamnoplavi Bentley pristaje Gradska vijećnica Bethnal Green, u opštini Tower Hamlets. Građanska bijela zgrada blista među svakodnevnim trgovinama, mehaničkim radionicama i mjestima bez jasne namjene. Elegantan par čeka na zadnjem sjedištu dok uniformirani šofer prilazi da pita: "Restoran Traveler, molim?". "Da, gospodine, idite ovuda, kroz hotel, ili opet iza ugla, tamo je glavni ulaz u restoran."
Ova scena je uobičajena izvan Vijećnice, novog luksuznog hotela koji Singapurski tajkun Peng Loh otvorio se u ovom još uvijek neiskorišćenom dijelu grada. Lud, neki misle, vizionar, drugi misle (kao ja). Bilo kako bilo, hotel se može pohvaliti svojom podrškom umjetnosti (obratite pažnju na dizajnerske stolice) i najvećim apartmanom u cijelom Londonu, iako bi novootvoreni veliki kraljevski apartman mogao Renesansa sa stanice St. Pancras je pobijedio u igri.
Sve više i više stanovnika Zapadnog Londona se usuđuje da se upusti u istočni bok East Enda, gdje je izgubljena normalna mapa Londona, privučeni restoranima i kreativnom energijom o kojoj govore trend magazini i prijatelji. , ekscentrični japi, koji su se već preselili ovdje, ali to ne ostavlja ni zabunu ni iznenađenje za one koji nikada prije ovdje nisu dolazili. Krajem 20. vijeka, londonski East End je još uvijek bio sinonim za imigraciju, ljigavost, ustajalu hranu i niske instinkte. (i drugi duhovi viktorijanskog puritanizma) i jedini turisti koji su se mogli vidjeti istočno od Liverpool Street Station i srednjovjekovnih gradskih granica bili su oni na turnejama Jack the Ripper—ako vas zanima Cloak & Dagger Club organizira sastanke u The Dirty Pikado pab u ulici Commercial St i u The Ten Bells, malo dalje, gdje su dvije žrtve pile noć kada su umrle.
Ovo buntovno i protiv establišmenta područje počelo je da bude igraonica YBA (Young British Artist), ali iako je Umjetnička galerija Whitechapel (nemojte propustiti otvaranje svakog prvog četvrtka u mjesecu) imala stoljeće izložbi — zanimljiva činjenica: u Londonskoj bolnici, iza stanice podzemne željeznice, čuva se tijelo Johna Merricka, 'čovjeka slona' – tek kada je otvorena vrlo moderna WhiteCube Gallery, 2000. godine, kada su oči kulture (i moda) počeo da gleda na istok.
Prvo je tu bio Bricklane, bangladeška curry street, i Spitafields, sa poznatom pijacom, zatim Shoreditch, Hoxton, Bethnal Green, Hackney... Proces gentrifikacija (urbana transformacija, gentrifikacija) klasik: umjetnici dolaze prvi, privučeni velikim praznim prostorima, jeftinim rentama i lošim (ili dobrim, ovisno kako gledate) životom, zatim insajderi, kreativni profesionalci, butici , restorani, luksuzni hoteli dižu cijene i morate se seliti, pronaći nove prostore za kreativnost.
Danas se talas nastavlja nezaustavljivo prema severoistoku, prema Stratfordu, ubrzana izgradnjom Olimpijskog sela i novih linija metroa. I dok se ovi redovi pišu, prethodnica, koja još nije previše vidljiva mejnstrimu, već je u Dalstonu i Clapham Junctionu, mada ima i onih koji su već odlučili da skoče na južnu obalu Temze, ukrcani na vagone moderne linije Ginger.
Ali ne trebaju vam pirsing i odjeća po mjeri da biste se zaljubili u East End. Sir Terence Conran, otac i gospodar Habitat imperije i neprikosnoveni guru trendova sa 80 godina, priznaje u svom vodiču za restorane 'Eat London' da je East End njegovo "omiljeno područje grada". Kreativan, živahan, inovativan, dom je najoriginalnijeg talenta i najzanimljiviji kutak Londona. Njegova budućnost odiše životom.”
Chef Numo Mendes, odgovoran za gastronomski fenomen koji je bio Bacchus pub u Hoxtonu, a sada na čelu Viajantea, ne može se više složiti. “East End je sažetak svijeta. To je mjesto koje me najviše inspiriše”. Mendes, koji je radio sa Jean Georges u New Yorku i Adriáom u El Bulliju, nastavlja: „Također, kuhari su konkurentniji tamo, na West Endu, u Sohou. Logično. Ali ovdje se podržavamo, a gastronomija je i dalje odraz društva u kojem živimo ”. Smiješi se dok na mapi ističe neke od svojih omiljenih susjednih restorana: Bistroteka (sa kabareom), vrlo trendi i s pravom; Braun, pošten, tradicionalan i sezonski, savršen za odlazak u nedjelju; St. John, sada s ogrankom preko puta Spitafields Marketa (original je u Smithfieldu).
“Preporučujem i koktele Paula Tvaroha u Lounge Bohemia (samo po dogovoru i odijela su zabranjena), najbolji su,” nastavlja veselo, “i Climpson & Son's kafu, također posluženu u Wilton Way Cafe , u Hackneyju. Jeste li znali da su najbolji baristi u Londonu Australci i Novozelanđani? Ono što Nuno takođe zna jeste da su sada popularni pop-up restorani, tajni restorani, bez dozvole, u privatnim kućama, napuštenim mestima ili čak, kako devojke iz Ginger Line organizuju, na tajnim mestima duž linije istočnog Londona. , gdje se iskustvo upotpunjuje prodajom domaćih dizajnera, umjetničkim izložbama, a možda i revijama. Više pod zemljom, nemoguće. Mjesto, vrijeme i lozinka se objavljuju neposredno prije, putem SMS-a, pošte ili Facebooka.
'Preporučena donacija' također varira. Prošlog ljeta Tom, Pablo i David iz bistroteka postavili su gusarski restoran (iako uz dozvolu) na krovu budućeg tržnog centra Olimpijskog sela. I sam Mendes je bio sa Projekat potkrovlja u dnevnom boravku svoje kuće, u koju svakog mjeseca poziva kuhara da pripremi meni od sedam ili osam jela za 16 osoba (135 €, sa vinima i koktelima). “Radi se o tome da se daju priliku kuharima sa idejama i bez mogućnosti.
Funkcioniramo kao galerija kuhara : nudimo im peći, pomoćnika i kuhara kako bi mogli biti izloženi”. Ponekad se ispostavi da je gostujući umjetnik neko poput Renéa Redzepija, iz Nome. Drugi slični projekti, s manje ambicija ili kontakata, ograničeni su na domaću kuhinju, općenito organsku, radi zabave. Tajni sastojak japanske vegetarijanske kuhinje. Greg i Maya iz Brunch Club, pripremaju branč sa voćem iz svoje bašte u svojoj bašti Hackne, a bivši šef kuhinje Tony Hornecker stvara 'ekstravagancu' kabarea u skladištu koja izgleda kao nešto iz filma Davida Lyncha. "Grace posjećuje porodičnu kuću sa svim posljedicama", kaže gospođa Marmitelover, bivša fotografkinja New Musical Express koji predaje kurseve kuvanja, "a kod mene je moja kćerka tinejdžerka konobarica."
U East Endu vlada vesela i bezbrižna atmosfera
Nešto slično se dešava u noćnoj sceni. Dosta im je uvredljivih cijena i dugih redova za ulazak u klubove, ljudi pretvaraju svoje terase, terase i salone u improvizovane kockarnice. To su stranke sa 'preporučenim donacijama'. Pitanje je: kako neko znati kuda treba ići? „Facebook, twitter, od usta do usta“, odgovara Charlotte Hall iz LN-CC, jedne od najnovijih konceptualnih radnji koje se otvaraju u Dalstonu. Skriveni u podrumu poput snova bez imena na vratima — u blizini mnogo voljenog muzeja Geffrye (136 Kingsland Road), posvećenog evoluciji kućnih interijera, toplo preporučeno za djecu—, potreban vam je prethodni dogovor da biste sišli dolje i pregledali pažljiv odabir japanskih, australijskih, britanskih firmi...
“Mi nismo tipična radnja. Ne želimo da ljudi ulaze i izlaze. Ideja je da im kažemo šta radimo, šta imamo, direktno liječenje. Nije bitno da li kupuju ili ne, ali želimo da ih iznenadimo, donesemo nešto drugačije”. LN-CC je takođe nekonvencionalna biblioteka. I prostor za DJ sesije. I biće ih još. Čini se da je nemoguće održati korak u East Endu. "Sve se mijenja tako brzo, da samo oni od nas koji se tome profesionalno posvetimo mogu biti u toku", uvjerava me Kevin Caruth, osnivač kompanije specijalizovanih privatnih vodiča (šoping, urbana umjetnost, gastronomija...) Urban Gentry .
Ali danas je subota i svi znaju da morate ići na Organska tržnica Broadway Market (od 9:00 do 15:00; a ima mnogo više od hrane) da ručate, obavite kupovinu za nedelju dana, da pregledate alternativne pijace koje su dostupne na bilo kojoj dostupnoj parceli ili, jednostavno, da opustite se na živahnim travnjacima London Fields Parka (da, poput romana Martina Amisa) ili da prošetate (bolje biciklom) uz Regent's Canal u potrazi za grafitima koje ćete kasnije vidjeti u galerijama Shoreditcha.
Prateći kanal možete se približiti Wilton Wayu, mirnoj četvrti koju tek treba otkriti, gdje možete uživati u domaćim kolačima ljubičasta , posjetite izvanrednu galeriju Posted, smještenu u bivšoj pošti, i sjednite uz kriglu piva u vrtu Spurstowe Arms , gde mislim da se nećeš pokajati ako ostaneš do kasno u noć...
Brojne male trgovine i kafići oko Broadway Marketa napreduju na tržištu. Mnogi su otvoreni samo od četvrtka ili petka do nedjelje, a ostalim danima ne posluju. Ista stvar se dešava i nedeljom columbia road cvijeća market (od 8 do 15 sati; opet, mnogo više od cvijeća) i Sunday UP Market na Brick Laneu, tipičnija pijaca. Štednje trgovine obiluju oko eklektične Brick Lane , ali možete pronaći i ukusne butike poput Dragane Perišić (Cheshire Street), srpske dizajnerke koja pored ženstvenih haljina i kaputa izrađuje vrhunske kožne torbe u elegantnim bojama. Slijedeći Brick Lane južno prema Velikoj džamiji vodi do pokrivene tržnice Spitafields i pivare Old Truman, stare pivare koja je sada dom za preko 200 dizajnera, vlasnika galerija, barova, restorana, noćnih klubova i više buvljaka.
I nastavljajući prema sjeveru, završavamo u Redchurch St., ulica, blok, zaista, to bi zaslužilo priču za sebe. Tako kratko i slatko, Redchurch ima sve, a opet svaki dan ima nešto novo. Klizači, grafiti, beskućnik, nekoliko filmskih produkcijskih kuća, dva francuska apotekara, tri umjetničke galerije—moja omiljena, Idea Generation, je zapravo na 11 Chance St.——živahan pub, radnja za elegantnog gospodina East End, Hostem, a Baroque Lover's Lounge Bar , radnje za dekoraciju radoznale kao što su Caravan i Labor&Wait, nekoliko kafića, isto toliko modnih butika, malo kino, The Aubin Cinema, vrsta sa foteljama za dvoje, ćebetom i jastučićima, te dizajnerski boutique hotel The Boundary (HD : od € 325), osoba odgovorna za toliko animacije.
The Boundary ima samo 17 soba sa nepogrešivim pečatom Terencea Conrana (opet njega) i tri restorana, neformalni Albion, takođe delikatesa, na nivou ulice, sofisticirani Château Boundary u podrumu i evo najboljeg, The Roof Top , traženi bar na krovu. Odmah iza ugla leži istočna pica, mjesto trenutka, i Les Trois Garçons , fantastičan gastro-pub uređen kao trip lysergic. Dva bloka severno je zelena avenija Calvert, koja uzima trag od ulice Redchurch St. i svaki dan se pojavljuje novi prostor, koji se dodaje etno pop art radnji Hassana Hajjaja The Studio i organske užitke Leila's Shopa.
I nakon čitanja svega ovoga, Da li se zaista još uvijek želite zezati u Oxford Circusu i Camden Townu? , jer ja, danas, ne vidim razlog da idem u ostatak Londona.
Ovaj izvještaj je objavljen u broju 41 časopisa Traveller