Hiljade putnika stižu u mitski Abbotsford s ciljem da se približe mjestima gdje Skot stvara neka od svojih djela.
“Ne, nema lift” , odgovara službenik sa podrugljivim polusmiješkom kada mu postavim pitanje na koje je, čini se, odgovorio milion puta. “To je samo 287 stepenica, a osim toga, penjanje na Scottov spomenik je dobro za tijelo i dušu: poboljšava kardiovaskularno zdravlje i omogućava vam da upoznate naš grad na jedinstven način “, tvrdi on iz svog malenog štanda obloženog edinburškim razglednicama i minijaturama spomenika kojim su Škoti počastili svog najuniverzalnijeg romanopisca: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
Panoramski pogled od 360º koji pruža 61 metar visok gotički toranj je uzvišen. Prolaznici u ulici Princess, put do posla ili Waverley željezničke stanice –naslov prvog Scottovog romana kojim je inaugurirao romantični pokret u ovom žanru – izgledaju kao hiperaktivni mravi . Nema ovakvog vidikovca koji bi zapečatio cilj mog putovanja: otkriti Škotsku koja je inspirisala Skota i koja je svojim pesmama i romanima projektovala svet sa magnetskim, plodnim i plemenitim pečatom. Pa ipak, taj obilazak kraljevstva 'genija sjevera' ne bi imao Edinburg kao glavnu pozornicu . Rođen u Starom gradu, njegovi otisci su stalni u prestonici, ali ovo nije bilo sjajno okruženje za njegovu književnu arhitekturu. To mjesto inspiracije i kreativnosti se materijalizira u još dva regiona: granice gde je živeo veći deo svog života, i Loch Lomond & Trossachs , pojas zemlje sjeverno od Glazgova koji je sa dva svoja remek-djela pretvorio u pejzaž legende.
Povijesne zgrade i mostovi Peeblesa, na škotskim granicama, očaravaju
iz Edinburgha, A7 za jedan sat prelazi 60 km koje razdvajaju glavni grad od srca granica . To je bio put kojim je Scott išao godinama dok je služio kao šerif u okrugu Selkirkshire, a na toj funkciji će ostati do posljednjih godina života. Pročitao sam to stara kopija Scottove biografije napisao je 1954. Hesketh Pearson i Pratiće me kao kompas tokom putovanja . Nakon što prođe znak kojim se oprašta od vijeća Midlothian, još jedan dočekuje Granice. Upravo tada je sunce nestalo iza guste magle. To je jedna od onih čarolija koje škotsko vrijeme troši. Ali nešto drugo. Iza te zavjese se otvorila još jedna Škotska. “Ljudi na granicama nisu ni Englezi ni Škoti, oni su Bordersi “, upozorio me Ian, taksista koji me je pokupio na aerodromu. Bio je u pravu. Smeštena na jugoistoku zemlje, granica između Škotske i Engleske bila je tokom srednjeg veka i sve do 18. poprište krvavih borbi i pljačke . Grčeviti nakovanj u kojem je kovano kraljevstvo Škotska.
Ianu nije trebalo više od deset minuta da održi majstorsku klasu o škotskim političkim naukama, a rezultati historijskog referenduma od 18. septembra 2014. još uvijek su latentni. "Da li ste znali da je, od 32 izborne jedinice u zemlji, Scottish Borders bio drugi sa najviše glasova, 66%, protiv secesije?" “ A za šta bi glasao Walter Scott? ", Pitam. On odgovara ne trepćući: „Baronet – objašnjava on, misleći na pisca s plemićkom titulom koju je dobio od kralja Džordža IV – sigurno bi glasao protiv nezavisnosti. Sasvim suprotno od Roberta Burnsa. To je bio škotski pjesnik i patriota! ”.
Falconer Stewart Miller, pored sove Whizzer, izvan Abbotsforda, gdje putnici uživaju u sokolskoj predstavi
Pred očima mi se pojavljuje grad Melrose. Magla se razišla, pa krećem prema mitskom Abbotsfordu, domu Skota i njegove porodice od 1812. Ili “ delilah moje mašte “, kako ga je nazvao. „Hteo sam da se skrasim gde bih mogao da pljunem u reku Tvid, bez koje mislim da nigde ne bih mogao da budem srećan“, priznao je prijatelju.
Abbotsford odiše mirisom književnosti. Dok lutam bibliotekom, oduševljava me drveni kasetirani plafon , imitacija stila Rosslyn kapele. U susednoj prostoriji panopli, trofeji i relikvije stvaraju neku vrstu horor vakuuma. U salonu, portret Skota sa jednim od njegovih pasa, Campom, plijeni moju pažnju. “Taj bulterijer ga je godinama pratio na njegovim ekskurzijama kroz granice. Voleo ga je kao jedno od svoje dece “, objašnjava Pepa, moj vodič u kući. Kraj baronetovog stola, žestoke oči uokvirene pramenom crvene kose blistaju me sa portreta na zidu. To je Rob Roy MacGregor (1671-1734), bandit kojeg je Scott svojim istoimenim romanom pretvorio u književni mit i čija su lutanja u The Trossachs inspirisala dio mog putovanja.
U Melrosi, sa tipičnim škotskim kiltom, suknjom koju muškarci sada nose samo u posebnim prilikama
„Tolika je Scottova strast prema Abbotsfordu da je, nakon njegovog propasti kao izdavača 1826., pisao je dok se nije iscrpio da se ne bi odvajao od toga “, objašnjava Peppa. Romanopisac je umro 21. septembra 1832. „Prije isteka naredio je da ga odvedu do prozora trpezarije kako bi mogao da sluša svoju voljenu Tweed “, zapamtite.
Po povratku u Melrose, gledam u cistercitsko kamenje opatije koje je postalo poznato po Scottovim stihovima u Pjesmi posljednjeg ministranta (1805.). A ja to radim uz stenjanje gajdi koje prizivaju više od 2.000 stanovnika grada. „Mi slavimo Dan sjećanja, u znak sjećanja na pogibiju naših vojnika u Prvom svjetskom ratu “, objašnjava Gerry Graham, vođa benda sa svojim srebrnim čekićem na ramenu. Ova popularna demonstracija je dar šanse da se pritisnu kodovi predaka granica. Jer na Trgu pijace sve žive snage grada Sastaju se da bi se ubacili u tihi red . Izgleda kao škotski film Berlange: svećenik, gradonačelnik, učitelji, ratni veterani... čak i izviđači stvaraju hijerarhijsku pratnju koja nečujno vodi put do crkve uz taktove Škotske Hrabre. Moderna metafora za status quo škotskog klana.
Dryburgh Abbey, na obali rijeke Tweed
Ta slika me prati do ruševina opatije Dryburgh. Osnovan 1150. godine na obalama Tweeda, unutar njegovih pohabanih zidina nalazi se grobnica Sir Waltera Scotta. Nedaleko, strmi putić me vodi do Scott's Viewa , romanopisčev omiljeni prizor. Emotivni panoramski pogled na meandre Tweeda i gdje brda Eildona se prostiru ispod nas . Hronike govore da, pored vidikovca koji vas poziva da razmislite o tome kako se mijenja pejzaž granica, konji koji su vukli mrtvačka kola sa kovčegom su se zaustavili . Putovali su od Abbotsforda do Dryburgha desetine puta sa svojim gospodarom, tako da im niko nije morao naređivati. To je bila njegova posljednja počast.
Panoramski pogled sa Skotovog pogleda, omiljenog romanopisaca
Nakon provedene noći u izuzetnim Hotel Roxburghe , doručak na bazi benediktinskih jaja i Haggis, čuvena škotska kobasica, predviđala je dobar dan . Za susednim stolom, Ben, lovac koji skuplja energiju sa svojom družinom pre nego što izađe u žbunje, daje mi dva predloga: „Ako kreneš Skotovim stopama, moraš otići do Smailholm tornja, ali prvo svratite na Kelso konjske trke! ”. u granicama postoji nekoliko svetih rituala i koji omogućavaju da se upozna duh njegovih stanovnika tog jutra na jednom od njegovih trkališta, gdje se može provjeriti njegov strastveni odnos sa konjima.
„Nije čudno. ovdje, od 13. veka bili smo podložni pljački i prepadima sa severa Engleske , tako da su ljudi morali da se naviknu da brane svoju imovinu i živote uz jahanje,” objašnjava Trish Spours, menadžer trkališta. To bi opravdalo razlog za zajedničke jahanje, ture na konjima gradovi u regionu rade svakog ljeta . Zaroniti u ljudsku geografiju koja naseljava esplanadu prošaranu tezgama kladionica. Postoji šarolika bujica kladioničara, znatiželjnika, vlasnika konja i tipova koje je teško kategorizirati. Skot bi zapalio dobru priču sa tim pletenicama . Također, ovo nije Ascot i stoga Šeširi i šeširi za ispijanje koktela ili šampanjca ne označavaju etiketu ; ovdje je kralj tvid, gruba i otporna vunena tkanina rođena duž rijeke Tweed, moćna poput hektolitara piva koji hidratiziraju viku na graničnom dijalektu.
Kelsove 'opuštene' konjske trke
Nakon laganog ručka u Floor Castle's Terrace Cafe Pročitao sam Pearsonovu biografiju. Rijetko kada je bolest, u ovom slučaju dječja paraliza, bila toliko odlučujuća u književnom buđenju . Godine 1773, nakon što mu je pogodio desnu nogu i ostavio ga doživotno hromim, Scott je poslan na farmu svog djeda u Sandyknoweu, pored srednjovjekovne kule Smailholm . „Tamo je svaka planina imala svoju bajku, svaka dolina svoju legendu, svaka reka svoju pesmu“, priseća se Pirson, „i u godinama koje dolaze, hromi dečak koji je u ekstazi gledao sa litica će platiti svoj dug Sandyknoweu tako što će Škotsku učiniti izmišljenom država." I tu sam bio gaziti na kilometar 0 genija sa žustrim suncem koje je blještalo s buđavih stena Smailholma. Ne mogu odoljeti da ne upoznam sadašnjeg vlasnika farme . „Ne, moja porodica uopšte nije u srodstvu s njim“, odgovara Michel. Pitam ga o radu na tako posebnoj farmi, svjedok nemilosrdnih racija. “ Danas više ne pristižu bande lopova, ali niske cijene mlijeka i nedostatak pomoći EU nastavljaju tradiciju ove zemlje “, ispljune on sa sluzi napravljenim u Borders.
Traquair House, u kojoj je boravila Mary Stuart
Od Kelsa A23 vodi između brda prošaranih Border Cheviot ovcama i šumama. To je granica granice. Evo istorija granica još uvek snažno kuca . Traquair House, nekadašnji kraljevski lovački dom i katoličko uporište već 500 godina, zadužena je za sjećanje na njega. “ U ovim relikvijama, na zidovima ove kuće, zapisana je istorija Škotske i granica “, potvrđuje topao ženski glas iza mojih leđa. Ona je sitna, plava i sjajnih plavih očiju. „Dobro jutro, ja sam Catherine Maxwell Stuart“, predstavlja se. Ona nije bilo kakav vodič: ona je XXI Lady of Traquair, aristokrata koja živi sa svojom porodicom ovdje ovjekovječuje ga kao najstariju naseljenu kuću u Škotskoj.
Šetnja kroz njegove sobe je kao da ste na času istorije. Kada nije niz iznenađenja. Postoje njena vrata i tajni prolazi koji to dokazuju, oni koje je Skot, blizak prijatelj njegove vlasnice iz devetnaestog veka, ledi Luize Stjuart, savršeno dobro poznavao. “Kuća je model vile Tully Veolan u romanu Waverley i iz zamka Šo u Vodama Svetog Ronana”, potvrđuje aristokrata dok nas vodi u drugu sobu. “Služila je kao tajna kapela s kraja 17. stoljeća i kao dom za svećenika koji su Stjuartovi od Traquaira tajno oni su se smjestili da služe katoličkoj zajednici “, zapamtite.
“Šta ako ga je neko procijenio?” pitam. “ U granicama si uvijek morao imati plan B “, odgovara gurajući policu punu knjiga. Tajno stepenište se otvara pred našim očima. „Ako su došli antikatolici, imao sam vremena da pobegnem“, kaže on sa osmehom. Tog popodneva, dok šetam kroz japansku baštu pored Stobo Hotel , dolazi ledena hladnoća zajedno sa nekim crnkastim oblacima. Odlučujem da uronim u toplinu njegove banje , gdje se sjećam lekcije Lady Louise: u granicama uvijek morate imati rezervni plan.
Cafe in Peebles
Sa kolekcijom od Alasdair Fraser, Mozart tradicionalnih škotskih gusla , ponavljajući u autu kao mantru, The Trossachs – regija čija je poetska ljepota inspirisala Skota kao malo ko drugi i koju je pretvorio u prvu veliku književnu i turističku destinaciju u Evropi – pojavljuje se bez daljeg odlaganja. Trossachs na galskom znači 'gruba zemlja', što pokazuje njenu suštinu i opravdava da je od 2002. godine veći dio područja označen kao Loch Lomond i Nacionalni park Trossachs, prvi nacionalni park u zemlji.
Baš kao što je Scott radio dok je obavljao svoje pravne dužnosti doveden je nekoliko ljeta u ovaj dio "tvrde i divlje Kaledonije" – kako ga je definisao – otkrivam njegovu lepotu bez dvosmislenosti. Slijedeći cestu A84, Loch Lubnaig, prva veza u Scottish Scenic Routes Dočekuje me u svom svom sjaju. Vrh Ben Ledija (879 metara), braon kao leđa bizona, ističe se na nebu. Krećući se prema jugu, ulazim u domenu Cameron House , bez sumnje, najbolji mogući smještaj zahvaljujući restoranu i golf terenu. Iako s prozora svoje sobe otkrivam njen pravi luksuz: Loch Lomond, najveće slatkovodno jezero u Britaniji , prostire se između veličanstvenih planina.
Staza u Loch Lomondu i nacionalnom parku Trossachs
Sljedećeg jutra, neočekivano nebo bez oblaka pretvara vode jezera u najbolju pistu u Škotskoj. “Otkrivanje ovog dijela zemlje iz ptičje perspektive na ovakav dan To je iskustvo koje se u životu ne zaboravlja “, naglašeno potvrđuje Eric Malan, iz Loch Lomond Seaplanesa, pored svog žutog aviona. Na nivou tla, ne nedostaju ni alternative: Lomond je raj za oba šetača koji prate West Highland Way kao za ljubitelje pedala koji putuju Rutom 7 nacionalne biciklističke mreže. Odlučujem da idem cestom u grad Callander, na obalama rijeke Teith.
Ovdje sve podsjeća na jedno od najpoznatijih Scottovih književnih bića: Rob Roy MacGregor, škotski Robin Hood . Od Callandera A81 vijuga okolo otkrivajući Loch Venachar na horizontu. U dnu doline, od Aberfoylea i nakon prelaska Duke's Pass, dolazim do Loch Katrine . Malo je jezera u Škotskoj toliko poznato: ovdje je rođen Rob Roy i započeo svoje eskapade, i tu je Scott uokvirio pjesmu, Dama od jezera , čije je objavljivanje 1810. oborilo sve prodajne rekorde engleske poezije. Ovim radovima Skot je ustoličio Škotsku u meku turizma tokom devetnaestog veka. Do sada. Na pristaništu, čamac Sir Walter Scott se zagrijava dok dugi red putnika čeka da ode u vodu.
Nakon što je saznao gdje je mit o Raibeartu Ruadhu – njegovo ime na galskom – iskovao, postalo je neizbježno, kao što je Skot učinio, da ode u njegov poslednje počivalište da odam počast . Njegov grob je u Balquhidderu, na obali jezera Loch Voil. kada stignem, podnevno svjetlo čini da svježe rezana bijela ruža blista . Drijemajte na ploči pored nekoliko novčića. Crvenokosi gorštak bi se nasmijao da su ga uvjerili da će, nakon njegove smrti, putnici ostavljati novčiće kada prolaze pored njegovog groba. Ja, za svaki slučaj, ostavljam par funti kao ponudu.
Prateći obale jezera Loch Doine, mala cesta završava na vratima jedne od gastronomskih koordinata područja: Restoran Monachyle Mhor . Prekrasan broš za zemlje Scotta i Roba Roya, one koji bi mi ipak dali posljednji poklon: vrh Beinna t-Sidhean okrunjen maglom, šuma obučena u zlatno, zeleno i crveno... Danak za funte? Rob? Onda se sjetim citata iz knjige Écosse: Pierre, vent et lumière, Nicolasa Bouviera: “ Rekli su mi i rekli da su pejzaži Škotske među najlepšim na svetu, ali mi nisu rekli da je to svetlost , a ne geologija, koja je obavila sav posao, nezamislivo promjenjivo osvjetljenje koje u jednom danu stvara više magičnih slika nego što ih oko može apsorbirati. Bilo da se radilo o nekoj vrsti sugestije ili o jednoj od onih škotskih fatamorgana, na trenutak mi se učinilo da sam prepoznao dvije poznate figure na padini: prva, u rendžerovom kiltu i plavoj šeširi koja je krotila crvenkastu kosu, penjala se uz padinu kao jelen. ; drugi, mlohav, ali čvrstim korakom, krenuo je za njim zajedno sa bul terijerom. Trenutak, blistav namig, i dvije figure su bile zahvaćene omotačem magle. Ovo je Škotska, magični realizam, divan fantazijski roman.
* Ovaj članak je objavljen u 82. broju časopisa Condé Nast Traveler za mart. Ovaj broj je dostupan u svojoj digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu, te u digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone i iPad u Zinio virtuelnom kiosku (na Smartphone uređajima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Također, možete nas pronaći na Google Play kiosku.
*** Možda će vas zanimati i...**
- Ekološka Škotska: zelenija, nemoguće
- Obilazak Škotske od ostrva do ostrva
- Viski: ćilibarska duša Škotske
- 30 fotografija zbog kojih poželite da otputujete u Škotsku
- Škotska, duh duhu
- 11 mjesta za koja nikada ne biste pomislili da su u Škotskoj
- Škotska, putovanje legende
Loch Achray, malo slatkovodno jezero sjeverno od Glasgowa