Južni autoput, sinonim za avanturu
Imenovanje Patagonije u Čileu je imenovati prostore bez granica, beskonačne šume, prirodu u svom najčistijem stanju . Patagonija je zvučni i lijepi toponim koji nas podstiče na razmišljanje o posljednjim granicama, o udaljenosti, o neshvatljivim stvarnostima za građanina stare Evrope, gdje je svaki kvadratni centimetar teritorije iskorišten, naseljen, pripitomljen. U Patagoniji je, s druge strane, čovjek još uvijek stranac i čak ni svom svojom snagom i moći još nije uspio, duboko u 21. vijek, ukrotiti, a još manje naseliti neke mjesta nesrazmjernih mjera sa mladim planinama, koje su još u formiranju.
Razmišljam o tome dok vidim prve kadrove velikog čileanskog juga kako se pojavljuju kroz prozor aviona. Avion je otišao iz Santiaga vrlo rano i napustio mene kada je još bilo svetlo ujutru Temuco , glavni grad regije IX, oko 670 kilometara južno od glavnog grada Čilea. Odatle me kombi prevozi do Pucona (vidi Araucanía), starog seoskog grada u podnožju vulkana Villarrica. Pucon je jedan od najpoznatijih centara za odmor u čileanskim Andima i najturističkije mjesto u regiji Araucanía, uvod u Patagoniju.
Silueta Vulkan Villarrica ispunjava čitav horizont Pucona i njegove okoline. To je moćan vulkan, savršen. Vulkan iz knjige, ili iz malog dječjeg crteža: okrnjen, usamljen i izoliran usred ravnice , sa zadimljenim kraterom iz kojeg mnoge noći izbijaju bljeskovi vatre iz užarene lave i vječnim snježnim glečerom koji pokriva vrh poput ledenog šala. A ispod, gigantsko jezero sa plavim vodama oivičeno crnim plažama od vulkanskog pepela na kojima se možete kupati ili pecati. Raj za ljubitelje životne sredine.
Vulkan Villarrica, moćan i savršen
Od Pucona nastavljam putem prema jugu, uvek jug . Ovo je zemlja ekstrema i što se više udaljavate od centra, krajolik postaje divlji: pustinja na krajnjem sjeveru; sa šumama, jezerima, a zatim i glečerima na krajnjem jugu. Prolazim pored Termas Geometricas de Coñairipe, jednog od brojnih termalnih centara koji iskorištavaju emanacije tople vode koje niču na obroncima vulkana, i nakon mnogo sati krivina i prelaska beskrajnih šuma, stižem na vrijeme da vidim zalazak sunca u Puerto Varasu. , na obalama jezera Llanquihue, sa još jednim vatrenim kolosom koji daje savršenu završnu notu okruženju: vulkan Osorno.
Cesta i vulkan Osorno
Ja sam u region jezera , gdje službeno počinje ogromna teritorija čileanske Patagonije. Puerto Varas je početak jednog od najboljih izleta u prirodu koji se mogu obaviti kroz planinski lanac Anda. Vekovima su Andi bili gotovo nepremostiva granica između Čilea i Argentine.
Dok nisu izgrađene prve ceste, jedini način da se pređe bilo je traženjem prirodnih stepenica. Jedan od najposjećenijih u istoriji bio je ruta koja povezuje Puerto Montt i susjedni Puerto Varas , u Čileu, sa San Carlos de Bariloche, u Argentini, kroz jezera Todos los Santos i Frías. To je ono što se zove Cruce de los Lagos, jedna od najljepših (i najnapučenijih, posebno u sezoni) turističkih ruta u Andama . Ali ne skrećem prema Argentini. Povratak u Puerto Montt da nastavite prema jugu kroz Čile. I da potvrdimo da ako je do ove tačke čileanska geografija bila složena, ali predvidljiva, iza Puerto Monta, usred Patagonije, sve postaje divlje.
Tektonski pokreti i težina glečera potopili su zemljinu koru u ovom području; kada su se glečeri povukli, njihovo mjesto je zauzelo more. Ono što je ostalo je a izuzetno složena i zamršena panorama fjordova, ostrva, morskih uvala, kanala i unutrašnjeg mora koje otežavaju napredovanje kopnom. Tipična slika Patagonije kao gigantske vječnosti praznih prostora gdje zavijanje vjetra može izluditi ljude ili ih zauvijek uhvatiti u zamku postaje stvarnost južno od Puerto Montta.
Grupa kupača u jezeru Llanquihue, Puerto Varas
Najviše planine su pretvorene u ostrva. Najveći od njih je Chiloe , drugo po veličini ostrvo na američkom kontinentu i jedno od bitnih odredišta u svakoj posjeti južnom Čileu. Od Puerto Monta pratim Pan-Američki autoput u dužini od 59 kilometara do Pargve, gdje trajekt pomaže da se pređe kanal koji razdvaja ostrvo od kopna. Zatim nastavljam do Ancuda, utvrđene luke koju su osnovali Španci 1767. godine.
Tokom kolonije, Chiloé je bio ostava loja i drveta vicekraljevstva Perua, ali udaljenost od Lime držala je naseljenike uvijek u nesigurnoj situaciji i ekstremnom siromaštvu. Sjeverna obala ostrva koja je okrenuta prema Pacifiku oko poluostrva Lacuy prekrivena je gustim šumama koje rastu zahvaljujući vlažnim strujama koje dolaze iz okeana. TO JE područje spektakularne prirode gdje ima mnogo zanimljivih mjesta , među njima i kolonija pingvina otočića Puñihuil, jedina u Čileu gdje se zajedno gnijezde Humboldt i Magellanov pingvini.
Živopisne kuće na stubovima Chiloéa
Cijelo to obalno područje okrenuto prema Pacifiku zaštićeno je pod likom Nacionalnog parka Chiloé, a zelena i fascinantna teritorija prekrivena šumom ariša, coigües i olivillosa . Vrijedi odsjesti u jednom od smještaja koje zajednice Huiliche, izvorni ljudi otoka, nude u Chaquínu ili Huentemóu i odatle ući stazama parka kako biste otkrili neke divlje patagonske pejzaže u kojima se snaga prirode osjeća u svakom ugao njegovih vlažnih nabora.
Kroz kontinentalno područje koje se nalazi ispred ostrva Chiloé prolazi autoput Australije, veliki podvig čileanskog inženjerstva . Prolazak kroz njega do Vile O'Higinsa, njenog južnog kraja, jedna je od velikih putničkih avantura koja se danas može učiniti u Južnom konusu. Prvi dio prelazi takozvani kontinentalni Chiloé, najnaseljenije i odomaćenije područje od strane ljudi. Čak i tako To je dom nekih od najspektakularnijih primarnih šumskih područja u južnom Čileu. , poput onih u parku Pumalin , između Caleta Gonzalo i Chaitén. Pumalín je poznat ne samo po tome što ima više od 300.000 hektara prave vlažne umjerene šume koja prekriva stare glacijalne doline.
Njegova slava je i u činjenici da je najveći privatni prirodni park na svijetu. . Godine 1991. američki milioner i filantrop Douglas Tompkins kupio 17.000 hektara šume na ovom području samo da bi ostalo kako je bilo i spriječiti njihovu upotrebu ili uništenje. Malo po malo, stekao je još zemlje sa istim ciljevima: da je sačuva. 2005. godine ovaj privatni rezervat teritorije proglašen je Svetištem čovječanstva. Tompkins je ustupio zemljište čileanskoj fondaciji koja sada njime upravlja. Ulaz u park je besplatan, ali možete hodati samo markiranim i odobrenim stazama. Carretera Austral napreduje prema jugu savladavajući sve vrste prepreka. Ko god se upusti u to, naći će desetine rezervata prirode i zaštićenih područja u kojima ljudska ruka još ništa nije izmijenila.
Wild Patagonia
Kada prođemo Chaitén, glavni grad ove provincije, možemo skrenuti u unutrašnjost, prema planinama, u potrazi za palensko jezero godine, proglašen nacionalnim rezervatom. Poludivlje mjesto, gdje ekstremne padavine (4.000 mm godišnje) održavaju gusta šuma lengasa i vlažno okruženje i u određenoj mjeri mračno što nas navodi na razmišljanje o titanskom zadatku prvih istraživača ovih područja prije samo 100 godina.
Povratkom na Carretera Austral, prolazite kroz La Juntu, grad na ušću rijeka Palena i Rosselot. Skoro 30 kilometara južnije od La Junte pojavljuje se pristup Nacionalni park Queulat , još jedna od neoprostivih prekretnica. U Queulatu, koji se odvija oko zvuka Ventisquero, umjerena kišna šuma ponovo se pojavljuje u svom svom sjaju, primarna šuma koju čovjek još nije ukaljao. Zvezda parka je Viseći Ventisquero, glečer koji se rađa na brdu Alto Nevado, na nadmorskoj visini od 2.225 metara , a čija prednja strana sada čini zid od leda koji visi sa litice sa koje pada prekrasan vodopad.
Toplo se preporučuje staza dužine 3,5 km koja vodi od kampa do morene glečera . Još uvijek ima mnogo kilometara Camino Longitudinal Austral, koji nije uvijek popločan, i mnogo više privilegiranih prirodnih prostora s obje strane: nacionalni rezervat lake charlotte , laguna San Rafael, nacionalni park Corcovado, nacionalni rezervat Cerro Castillo… put se završava – za sada – u Villa O'Higgins, kolonizacijski i pogranični grad da je sa svojom mrežnom planimetrijom i svojim kućama u boji posljednje ljudsko prisustvo značajne veličine prije početka velikog Južnog ledenog polja i XII regije Magallanes, južna granica Čilea, hijeroglif ostrva, kanala i fjordova nedostupnih kopnom.
Laguna San Rafael, koja je dala ime nacionalnom parku u regiji Aysén
U nekoliko gradova u ovoj regiji, poput Puerto Natalesa ili glavnog grada Punta Arenasa, iz Čilea se može pristupiti samo brodom ili avionom. Da biste to učinili kopnom, morate prijeći u Argentinu. Punta Arenas je čileansko stanovništvo koje kontrolira sjevernu obalu Magelanovog moreuza. Uprkos svojih 130.000 stanovnika, ima nešto poput kolonizatorske stanice, pograničnog grada u kojem svjetlost i zrak predskazuju južne samoće.
Podsjeća jednu tačku na Valparaiso, sa onim valovitim brdima prekrivenim niskim kućama jarkih boja koje se spuštaju do obale Magelanovog moreuza. Lokalne novine se zovu El penguin, više nego dovoljan razlog da dođete da vidite jedinstven grad kao što je ovaj. . Punta Arenas je polazna tačka za izlete za razgledanje obližnjih kolonija pingvina i područja autohtonih šuma u Magelanovom tjesnacu, kao i krstarenja koja do Ushuaie stižu kroz Patagonijske kanale. Patagonija je jedna od najdivljijih, najsloženijih i najljepših teritorija američkog kontinenta. Teritorija još uvijek otvorena za pravu avanturu.
O'Higgins Glacier