Gastronomski Cádiz za početnike
koji je upravo izabrao Cadiz kao španska pokrajina koju morate posjetiti 2019. prema The New York Timesu, već smo je znali; dečko da li smo znali. Znali smo za njegov grč, njegove nemoguće plaže i njegove ogromne emocionalno naslijeđe (Ne mogu zamisliti vrijednije naslijeđe) : Nemoguće je ne sretan ovdje.
Znali smo svaki centimetar Vinogradski kraj , zalasci sunca ispred La Caleta i najstarijeg kvarta u Evropi; bijela sela, bezvremenska ljepota **Vejera, La Erizada Popular, tok Kanjosa** i trčanje rijeke pijaca cveća svako prolećno jutro koje dolazi; ovde je uvek proleće.
Kažu u izboru 52 mjesta za otići šta Cai ima “atmosfera sličnija onoj u Havani nego u Madridu” ali je obrnuto: Havana liči na Kadiz . Jer Cádiz samo liči na sebe i nema nikakve mjere osim ljubavi. Hajde da jedemo Cádiz.
Ovo je Cadiz
NAJBOLJE PRŽENJE U CADIZU
** Bodeguita El Adobo **, javna tajna u potpunosti ulica krunice što više nije tajna jer je, recimo to jasno, jedna od najboljih taverni u Andaluziji, sa svim slovima.
Pričam vam jednu anegdotu da razumete njegovog vilenjaka; To se dogodilo prije tri ili četiri godine, nakon što je Paquitoova fotografija objavljena u Vogueu, “Šta je to s Vogueom, Jesú?”. Bože, kakva umjetnost , jer danas ta stranica predsjeda jedinim slobodnim zidom u bodeguiti.
Više prženja, jer se ne može doći u Cai i ne jesti čak ni pečenu ribu papo , je ** Bar Navarro u Sanlucaru ** gdje se veze marinirani psi, pržene kozice i acedías; talas Peña Bética "Doñana" od Carlosa Jueza u Callejón de Guía, rov protiv dosade.
OD ŠERI VINA
To nije vinski ured ili čak a bar a vins , jer **Taberna Der Guerrita u Barrio Bajo ** (koja je inače upravo napunila 40 godina kao bar i 10 godina kao zadnja soba) odavno je prestala da bude fizički prostor da bi postao simbol , način brojanja Marko de Jerez i ta "cvetna moć" to mnoge od nas izluđuje; To je krivica naoružavajući rat i njegove mitske ljetne degustacije, a činjenica je da ovdje, bez pretjerivanja, dolaze najbolji vinogradari i vina na planeti.
U luci Santa María, istorijska vinarija za kušanje dobrog šerija
Dvije istorijske vinarije završavaju rutu, Tabanco (kakva lijepa riječ, ha) **El Pasaje u Jerezu** i Bodegas Obregón u Puerto de Santa María.
ŽIVELA TUNA!
Nije moguće razumjeti gastronomiju Cadiza bez odavanja počasti plavoj tuni almadrabe, nije moguće; nema šanse Hramovi Thunnusa? ** Restoran Antonio , koji pokriva jedan od najboljih tartara koje sam ikad probao, ** La Sorpresa de Juan Carlos Borrell (i porodica) u maloj uličici drvo drvo pored cvjetne pijace i **Atunante** u Royal Hideway Sancti Petri, koji ne krije svoj lijepi danak prisutnosti srebrne ribice u literaturi.
Na primjer, kao na stranicama od Martin Sarmiento : “Tuna nema domovinu niti stalno prebivalište; cijelo more im je domovina. To su ribe lutalice i lutalice, koji su ponekad tu, a nekad tamo.”
Almadraba plavoperajna tuna je naša religija
BEACH BARS
Teško, veoma teško izabrati najbolji beach bar domovine tako posvećene šalitri (zapadnjak te milovao/odveo na pijesak okupan šalitrom) i hedonizmu bez toliko Instagram filtera ili toliko gluposti.
Jer ljeto je sol na koži ili nije; ljeto u Cadizu mora biti sinonim za otpuštanje, Miris roštilja, svježe tunjevine, dodir svježe opranog pamuka i zvuk škripe drveta na palubi.
Ljeto je aroma kože narandže, gromada, prsta na kapi koja pada sa čaše i mogućih snova — To je trenutak života koji eksplodira u grudima , iz tolikih ljubavnih priča koje se rađaju (moje, ne idu dalje) i iz pulsa neizbježnog: ove sadašnjosti koja nas toliko puta napušta a da je ne primjećujemo.
Zato morate ponovo zasukati rukave, ostaviti cipele u prtljažniku i izgubiti se u El Refugio u Zahara de los Atunes („mala riba i pogled na more“), Los Corrales u Chipioni i El Castillito u El Puerto.
Zahara od tune
BAROVI, KAKO VOLIMO BAR
Andaluzija je njen tapas i njeni barovi ; šta dovraga, Španija kao celina su njeni barovi i ovaj život tako da je naš zalepljen za bravas i pretposljednju čašu vina, jer inače nema načina da shvatimo zašto ćemo (upravo mi, tako kažnjeni najvulgarnijim užicima) živjeti pregršt godina više od Marie Kondo, sa svim njenim činijama za rižu i njenom smrknutom kuhinjom : jer smo živi , jebote. Ali, zaista.
I stvari su jasne: na svijetu ne postoji bar kao što je ovaj Svjetionik — koje su, usput rečeno, upravo učinili prilično lijepim—, loza škampa u Casa Bigote (Bajo de Guía) ili pržena drhtavica od Pedra Hidalgo Angelína u Casa Perico.
„Zadrži samo ono što te čini srećnim“, kaže Kondo. Kako nam je jasno u Kadizu, draga.
Bakalar na kukuruznom kremu i pekmezu od crvene paprike
OMELET SA ŠRIMPIMA
A pošto idemo sa šipkama i stvarima koje nas čine sretnima, možete li smisliti bolji simbol sreće za omlet od škampa ? zašto ne? Pored El Fara (gde ih vezuju) mitske tortilje Ventorrillo del Chato, Las Rejas na plaži Bolonia i ona ikona koja je već katedrala u Cadizu koja se oseća u vrevi Plaza Cabildo: Casa Balbino.
Omlet sa škampima iz Casa Balbino
ZA INSAJDERE
U Cadizu ima za svakoga ponešto, ali postoji jedan koji se skriva od radara turista i ljubitelja nedjelje koji provedu nekoliko „di-i-tas“ na jugu; Govorim o telurskom, ciganskom i neospornom Cadizu , onaj koji me izluđuje.
Shvatio sam to kada sam se upoznao Don Alejandro Cortés i njegov 'Alfonsito' u Bajo de Guía , najbolja stvorenja dovedena svojom rukom sa barži Sanlucara, alinjas krompir, koncerti na pesku, komšije na Bingo i zalazak sunca iznad Doñane iza Gvadalkivira, tako lepa da boli.
Ovo je Cadiz. Ovo je stari i čisti Cai, kao onaj od Poljoprivrednici u Barrio Alto u Sanlucaru, the Drozd Blanca Buzón Za prodaju Las Marismas and the Pomfrit iz El Corralón de la Viña.
GASTRONOMSKI
Ko će nam ne tako davno reći da će legitimna nasljednica San Sebastiána i Katalonije porodica Adrià, Santamaría i Roca biti Andaluzija, da će doći najsjajniji kuhar na planeti gastronomije Jerez de la Frontera i to bi osvojilo svijet od davnina Tide Mill iz 19. stoljeća u Puerto de Santa María.
Aponiente, tvoje je vrijeme
Ko će nam ne tako davno reći da će "oni Andalužani" (oni sa kapama) posaditi štuku na stranice Wall Street Journala ili New York Timesa; ili da će ovaj slani ludak podići harvardsku salu na noge tako što će svjetlost mora učiniti jestivom.
Ángel León i njegova posada unutra aponiente više nisu naši, univerzalni su i njihovoj kuhinji kao da nema kraja; Kakvo će mi zadovoljstvo biti pratiti vas na ovom putovanju.
Ali ima još toga, kao što su prijedlozi njegovog bivšeg kuhara Juanlua Fernándeza u LÚ Cocina y Alma (Jerez) ili male domovine Aponientea u Sancti Petri: Alevante.
BAR
Jer postoji samo jedan i to u žalosti, a to je ono ogromno Don Miguel Garcia; veliki majstor reda kamilice iz Sanlucara.
Ostavlja nam svoj mirni osmeh i svoje biće tako mirno i tako toplo: to je barmen.
La Manzanilla, na adresi Feduchy 19 , nastavit će dočekivati Pepeovu ruku u njegovim beskrajnim okupljanjima, malim trenucima (koji su najveći) i sav cvijet u svakom štapiću kamilice. Hvala vam na puno, Don Miguel; jer pored tebe (nisi to znao, samo si me pratio svojim čitanjima i našim lijepim zajedničkim tišinama) mogao sam te godine tako tužan i tako siv izaći iz bunara. Tamo, u tvojoj kući, naučio sam da život hoda , i da je put srca jedini koji nikada nije pogrešan.
Vratiti se u Cadiz? Kako se ne vratiti (uvijek) u ovu domovinu uljudnosti koja obasjava svoje ulice svim bojama svijeta.