Manastir Tengboche sa Himalajima u pozadini
Letimo iznad doline Katmandua i neposredno prije sletanja mogu je vidjeti iz ptičje perspektive, sa ovalnim oblikom zdjele okruženom planinama. Lako je zamisliti da je ranije bilo potopljeno u vodu ogromnog jezera sve dok, prema legendi, Manjushri - Budin učenik - nije podigao svoj mač mudrosti kako bi napravio prolaz između planina, i tako isušio svu vodu i ostavljajući plodnu dolinu. Ovo je samo jedna od mnogih priča koje ću čuti tokom svog putovanja. Tradicije predaka, vjerski obredi i vjerovanja svih vrsta favorizuju magično i duhovno okruženje koji udiše Nepal i to privlači hiljade putnika.
Ali moj prvi kontakt sa zemljom je mnogo svakodnevniji. Dok odlazim sa aerodroma, dočeka me dašak toplog vazduha i horda Nepalaca koji se bore za moju pažnju – i moj prtljag – da me odvedu do hotela. Moj vodič za narednih deset dana, Suresh , ceka me. Dok putujemo osam kilometara koji razdvajaju aerodrom od glavnog grada, on mi na savršenom španskom govori da je kao mlad bio Šerpe , sve dok nije odlučio da osnuje sopstvenu kompaniju. Šerpe, etnička grupa porijeklom iz planina Nepala, igrale su tako važnu ulogu u ekspedicijama na Himalaje da riječ šerpa je ostavljena da označava bilo kojeg vodiča i/ili pomagača čak i ako nije iz te etničke grupe . Ova ista dolina je od pamtivijeka bila raskrsnica najstarijih civilizacija Azije. Sutra ćemo posjetiti neke od njih više od 130 spomenika koje je UNESCO proglasio mjestom svjetske baštine , uključujući nekoliko mjesta hodočašća za hinduiste i budiste.
Ali danas se posvećujem šetnji najkosmopolitnijim dijelom glavnog grada, Thamel susjedstvo. Šezdesetih su njegove ulice bile pune hipija koji su krenuli u potragu za njima porijeklo Bude i duhovnog prosvjetljenja . Ostalo je samo nekoliko radnji iz tog vremena freak street ('ulica čudnih', kako su zvali hipije) i oronuli natpis koji najavljuje ime. Za kupovinu suvenira savršeno je mjesto. Trenutno su oni koji dolaze radoznali putnici, a posebno planinari koji dolaze da se opreme – po smešnim cenama – pre nego što krenu u neku od svojih spektakularnih šetnji. The treking u nepalu je postala jedna od velikih atrakcija, a ljudi iz cijelog svijeta mogu uživati u prekrasnom krajoliku kroz slikovitost sela u podnožju Himalaja , sa ekspedicijama u rasponu od rizičnih avantura na velikim visinama do jednostavnih šetnji (za sve ukuse).
Thamel naselje u Nepalu
Ovom prilikom nisam došao na treking. No, zapanjen sam velikim brojem stranih žena koje putuju same, što mi sugerira da je Nepal prilično siguran. Nakon šetnje kroz užurbani Thamel, Suresh me vodi do terase Helenin restoran , u kojoj smo pored divnog obroka uživali u odličnom pogledu na kvart. Iako je noć već pala, Thamel ne spava. Danas odlazim ranije, ali sutra ću večerati u jednom od tipičnih restorana sa živom muzikom koji su toliko popularni među putnicima.
Od vladavine dinastije Malla, koja je vladala između 12. i 18. veka (zlatno doba Nepala), durbar square Bio je vjerski, politički i društveni centar grada. I takođe gde newari art (što na sanskrtu znači 'građanin Nepala') ostavio je svoj trag na značajniji način, sa delikatnim skulpturama hinduističkih bogova Krišne, Šive, itd., kao amblemom, čime je 1979. proglašena baština Čovječanstvo zajedno sa svojih 60 historijskih građevina, uključujući Kasthamandap Giant Pagoda , po kojoj je grad dobio ime. Njegova konstrukcija je izgrađena od drveta jednog drveta i bez upotrebe eksera. Kažem Surešu da se osjećam kao da sam na filmskom setu. mali Buda , a on mi kaže da imam dobro oko, pošto tu su snimane neke scene.
Hram Trailokya Mohan Narayan na trgu Durbar
Među brojnim hramovima na trgu, posebno me zadivljuje onaj u Kumari Chowk , manastir u kojem živi djevojka-boginja Kumari (na sanskrtu ku mari znači 'lako umri', koje je bilo ime koje su bebe dobijale u Indiji). Vjeruje se da je Kumari reinkarnacija hinduističke boginje Parvati Kumari (supruge Gospodina Šive) sve dok djevojčica ne počne menstruaciju. Djevojčica je izabrana u ranoj dobi nakon što je prošla kroz iskušenja i obožavaju je i hindusi i budisti. Iz svoje osamljenosti izlazi samo da bi je vidjeli na velikim festivalima, iako je nekoliko puta dnevno prikazuju kroz mali prozor. U jednom od tih trenutaka, Imao sam sreće da je vidim obučenu u crveno, ali ono što sam uspio vidjeti, radije, bile su neke iskošene oči obilno naslikane kohl. Pretpostavljam da bi Kumari zamišljala kakav bi život izgledao tamo napolju, u svetu smrtnika, koji će uskoro otkriti.
Kumari Chowk, manastir devojke-boginje
Poslijepodne idemo u posjetu Boudanath , kvart u kojem su se Tibetanci koji su bježali od kineske invazije naselili 1950-ih i gdje se nalazi najveća budistička stupa izvan Tibeta. Hram je rođen na raskrsnici usred jednog od trgovačkih puteva između Indije i Tibeta. Trgovci su stajali ovdje da se pomole. Oni koji su krenuli na sjever zatražili su Budinu pomoć u prelasku visokih prijevoja Himalaja, a oni koji su putovali na jug zahvalili su mu se nakon teškog hoda kroz planine. Danas je to još uvijek mjesto okupljanja stotina hodočasnika i monaha koji okružuju stupu u smjeru kazaljke na satu dok okreću molitvene valjke. Smatram da je ohrabrujuće vidjeti ih tako fokusirane kako pjevaju Om Mani Padme Hum , najpoznatija mantra u budizmu. Njegovi slogovi upućuju na važnost prakse i metode na putu Bude, čije su oči ucrtane na četiri strane stupe.
Pada mrak, ali tok bhakta ne prestaje . Danas je pun mjesec i u ovakvim noćima oko hrama se pale svijeće od jake masti. Predstava se kreće. Gledam ga iz daljine, a mir kojim zrači dopire do mene. Sljedećeg jutra smo posjetili do Swayambhunath stupa , poznatije kao hram majmuna . To je budistički hram koji se nalazi na vrhu brda sa impresivnim pogledom na dolinu. Do njega se dolazi strmom stazom od 365 stepenica dizajniranih za hodočasnike i najodvažnije putnike. Ovdje žive budistički monasi, sadhui – sveti ljudi – i, naravno, nestašni majmuni koji kradu hranu koja se nudi bogovima.
Dječaci budistički monasi u stupi Boudanath
Prije povratka u Katmandu zaustavljamo se u Pashupatinath-u, ogromnom kompleksu posvećenom Šivi gdje se nalazi najveći hinduistički hram, a ujedno i najvažniji u dolini, smješten na objema obalama svete rijeke. Bagmati. Hindusi dolaze ovamo da se pročiste i da kremiraju svoje mrtve . Nama koji ne ispovijedamo ovu religiju zabranjen je ulazak u glavni hram, ali najzanimljivije stvari se dešavaju van njegovih zidina. Ovdje je koncentrisan dobar broj sadhua.
Očigledno su se odrekli svojih materijalnih dobara da bi se posvetili meditaciji, ali ne ustručavaju se da traže novac od mene kada pokušam da ih fotografišem. Pashupatinath Daje mi neodoljive slike, poput rituala kremacije . I druge iznenađujuće: posebno me zadivljuje žena sa svojom malom ćerkom koje uranjaju noge u rijeku, ravnodušne prema činjenici da samo nekoliko metara dalje uranjaju tijelo preminule osobe u vodu . U ovoj rijeci život i smrt koegzistiraju, miješajući se prirodno. Sasvim drugačija perspektiva od one koju imamo mi kršćani.
Bungamati je gradić udaljen samo devet kilometara od Katmandua. Nema mnogo infrastrukture – nema restorana ni hotela – ali Suresh me uvjerava da ga posjetim zbog njegove autentičnosti i ruralne atmosfere. Kada uđete u selo, ganesha hram Ostaje na jednoj strani i dolazi se do trga Durbar, okruženog rustikalnim kućama pored kojih su hrpe žita koje žene grabljaju i prostiru po zemlji da se osuše na suncu.
Bungamati, nema hotela i restorana
Stigli smo u ono što je za mene najljepši grad koji ćemo posjetiti , Patan ili Lalitpur, grad zanatlija, dom najpoznatijih rezbara u Nepalu. Tehnika koju koriste je potpuno ista kao i prije. Odsustvo saobraćaja omogućava mi, osim što tiho hodam, da čujem udarce dlijeta zanatlija koji rade na ulici. Grad je takođe zadržao svoju originalnu suštinu sa svojim uskim ulicama, kućama od crvene cigle i dobro očuvanim hinduističkim hramovima, budističkim manastirima i drugim spomenicima. Trg Durbar i okolna arhitektura su na listi svjetske baštine i ovdje se mjeri Patanov puls. Međutim, ovaj mi se čini autentičnijim od bilo kojeg drugog. Možda zato što susrećem šarmere zmija koji pokazuju svoje umeće pred grupama posmatrača među kojima ne mogu da razlikujem nijednog stranca. Ili za njegove ljubazne stanovnike, koji mi daju iskrene osmijehe kada nam se pogledi sretnu. Ili zato što me to ne prestaje oduševljavati jedan od najstarijih budističkih gradova na svijetu , osnovan u 3. veku p.n.e. još uvijek u tako dobrom stanju . Čini se da je vrijeme stalo.
Bhaktapur To je treći po veličini grad u dolini Katmandua i ujedno treći vrh gradova pod zaštitom UNESCO-a. Iako Bhaktapur od glavnog grada dijeli samo 14 kilometara, ovdje život teče na sasvim drugačiji način, kao da je vreme stalo . 'Grad poklonika' (ovo je značenje njegovog imena na sanskrtu) politički i ekonomski dominirao je cijelim Nepalom vekovima, ali od osvajanja Gorkha kasnih 1700-ih grad je bio izolovan od vanjskog svijeta. Ponovo je otvoren za Nepal prije samo 50 godina, kada je izgrađena cesta koja povezuje grad sa glavnim gradom.
Od svih prekrasnih građevina koje nalazimo na trgu Durbar između 12. i 17. stoljeća, Suresh posebno ističe jednu. To je hram Yaksheswor Mahadev , inspirisan hramom Pashupatinath u Katmanduu, ali sa jednom važnom razlikom: ukrašena je erotskim drvorezima . Sa osmehom mi kaže da su te figure klesane da bi se povećao natalitet, koji je u to vreme (bio je 15. vek) bio veoma nizak. Vjerovali su da će, ako vjernici vide da bogovi uživaju u seksu, učiniti isto. Mjera je bila izuzetan uspjeh, iako kasnije nije bilo načina da se zaustavi. Ovaj grad je uređen po Newarí kriterijumima, odnosno **podeljen je na različite tole (kvartove) ** koje su organizovane oko trga sa bunarom ili fontanom i oltarom. Ovo je mjesto susreta komšija kada idu po vodu ili peru veš. Život stanovnika nastavlja svojim tokom potpuno normalnim putem, a da mu ne smetaju putnici koji lutaju ulicama. Pod jednog od desetina trgova kroz koje prolazim je prekriven stotine glinenih posuda u procesu pečenja, iz kojeg se diže lagani dim pod ravnodušnim pogledom grnčara.
Pod broda u Bhaktapuru
Nezamislivo je otputovati u Nepal, a ne posjetiti grad Lumbini, selo Terai u kojem je rođen osnivač budizma, Siddhartha Gautama (5.–4. vek pne). Ljudi dolaze da vide svetu baštu u kojoj se rodila njihova majka i koja je, prema svetim spisima, bila na putu ka izgubljenoj prestonici porodičnog klana, Kapilavastu. Dolaze i u susret Puskarny Pond , u kojoj se prvi put okupao pre nego što je postao **buda ('onaj probuđeni', 'prosvetljeni') **. Proglašen za mjesto svjetske baštine UNESCO-a 1997. godine, Lumbini se sastoji od nekoliko prašnjavih ulica i nekoliko kuća od ćerpića i slame. Naravno, da bi bio jedan od velikih budističkih hodočasničkih centara, sa više od 400.000 posjeta godišnje, mora se priznati da je uspio zadržati svoj izvorni šarm. Jedna od najlepših slika je ona monaha i vernika koji svaki dan, oni sede ispod svetog bodhi drveta –gde je Buda primio prosvetljenje – da recituje svoje molitve.
chitwan nacionalni park Smješten je u donjem dijelu Teraja, gdje prevladava suptropska klima. Sa površinom od preko 900 km2, dom je za više od 50 vrsta sisara, od kojih su neki u opasnosti od izumiranja, kao npr. Indijski nosorog ili bengalski tigar , dok u njegovim vodama plivaju krokodili i takozvani delfini Ganga.
Da biste izbliza pogledali neuhvatljivog tigra, da uresh mi preporučuje da se provozam parkom na slonu . Osim što pruža odličnu tačku gledanja, ova životinja zna kada treba stati ako otkrije opasnost (kao što su zmije koje vrebaju na drveću). Popodne ponovo okušam sreću, ovaj put džipom, i, iako se ne slažem sa tigrom, imam zadovoljstvo da posmatram nosoroga. Naš sastanak traje samo nekoliko sekundi, ali emocija koju sam osjetila dok je bio tako blizu traje do kraja dana.
Iako je za mnoge to obično početna tačka – odavde polaze najbolje šetnje – Pokhara je krajnja destinacija mog putovanja i treći po veličini grad u Nepalu, sa skoro 200.000 stanovnika. Grad je rastao zahvaljujući komercijalnoj ruti koja je povezivala Tibet sa Indijom. Ali za nas koji nismo došli da prošetamo, ovaj grad jeste idealno mjesto za odmor nakon napornog putovanja , iako Suresh ima druge planove za mene: dogovorio je šetnju uz izlazak sunca gdje kaže da su pogledi spektakularni. Uz jutarnju izmaglicu koja se nadvila nad nama, krenuli smo prekrasnom uzlaznom stazom između rižinih polja. Pola sata hodamo u tišini dok gledamo kako se magla diže dok sunce izlazi.
Rijeka u regiji Lumbini
Volim osjećaj mira koji se udiše, a još više volim panoramski pogled koji se može vidjeti na našoj destinaciji, Vidikovac Sarangkot (na 1.592 metara nadmorske visine). Imali smo sreće, jer jasno vidimo Himalaje (na sanskrtu 'sniježna kuća' , stoga za lokalno stanovništvo oni vrhovi koji nemaju snijeg na vrhu – koji se obično nalazi ispod 3.500 metara – ne dobijaju naziv himälaya). Sa najvišeg planinskog lanca na Zemlji, sa deset od četrnaest vrhova visokih preko 8.000 metara, uključujući Everest (8.848 m), možemo vidjeti neke od njegovih vrhova: the Dhaulagiri (8.167 m), i annapurnas (8.091 m), što na sanskrtu znači 'boginja useva' . Ovaj skup od pet vrhova planinari smatraju najopasnijim za penjanje na planeti Zemlji.
Nakon doručka spreman sam za ekskurziju u phewa lake , najveći i najljepši od mnogih u Pokhari. Iznajmljujem kanu i dopuštam da me vode njegove mirne i mračne vode. Sjedeći u ovom malom čamcu usred ogromnog jezera i sa ogromnim snijegom prekrivenim vrhovima Himalaja kao pozadinom, shvaćam koliko sam mali. U centru jezera nalazi se sveti hram Barahi, gdje stotine čamaca idu (posebno subotom) da žrtvuju ptice u čast grupe Newari boginja.
Tokom moje posljednje noći u Nepalu, večeram kraj jezera sa prijateljima koji su upravo stigli u Pokharu da započnu treking. Toliko su uzbuđeni da želim da ih pratim. Sastanak me je motivisao da se ponovo vratim i približiti se malo krovu svijeta.
* Ovaj članak je objavljen u broju 62 časopisa Condé Nast Traveler
_ Možda i vas zanima..._*
- Fotografije himalajske rute: avantura Nepala
- Putevi ka duhovnosti
- Sva duhovna putovanja
- Refleksije sa vrha sveta
Nacionalni park Chitwan