Ostrvo raj za trenutak samoće
Godine 1783. oko 600 podanika lojalnih engleskoj kruni napustilo je New York u Ostrva Abaco na brodu 'Hope' . Nisu bili prvi koji su napustili nove Sjedinjene Američke Države, a ne bi bili ni posljednji: oko 2.000 ljudi pratilo bi isti put od rastućeg grada do tirkiznih voda Bahama , gdje su se nadali da će izgraditi a novo britansko carstvo . Ali ovozemaljski raj koji danas odmah osvaja posjetitelja izgleda nije bio po volji Britancima. Činilo se da je poljoprivreda nemoguća na rajskom pijesku, a namirnice koje su morale biti donesene s drugih otoka uvijek su bile oskudne. Prije početka 19. stoljeća većina ih je otišla, a kažu da je 400 onih koji su ostali (pola bijeli, pola crni) vjerovatno to učinili jer nisu imali drugog izbora. Nekoliko onih koji su Abako učinili svojim domom morali su naučiti da budu samodovoljni.
Više od tri stoljeća kasnije, naslijeđe onih koji su ostali održavaju dobar dio otoka i otočića netaknutim, tako da je i danas moguće ploviti uz plažu s bijelim pijeskom i sidriti se okruženo samo zrakom i morem. Navigacija, ista ona koja je omogućila da se ovaj Eden otkrije u svoje vrijeme, i dalje je najbolji način da se upoznaju 2 otoka, 82 ključa i 208 stijena koje službeno čine Ábacos.
Savršen zalazak sunca sa vašeg broda
Stigli smo do Marsh Harbor, na kratkom letu Bahamas Aira iz Nassau, glavni grad Bahama . Kada dođe na kopno, taksista se ponaša kao hostesa, ukazujući na najbolje mjesto za pravi doručak, koji uključuje sve, od jaja do ribljeg paprikaša i pšeničnog griza, da, uz kafu. Odatle je samo nekoliko minuta do marine gdje ćemo se jedrilicom koja će nam biti dom na tjedan dana. Ima previše toga da se uradi. Dok dio posade pohađa brifinge o brodu i njegovim tehničkim specifikacijama, drugi ide u supermarket. Potrebna nam je voda i namirnice za sedam osoba za cijelu sedmicu i računamo da ćemo barem dio jelovnika izloviti. Naš cilj, kao i prvobitnim stanovnicima Abaca, je da budemo samodovoljni kada napustimo luku..
Ovdje je ronjenje s maskom i maskom obavezno
Osim našeg kapetana, niko od nas nije stručnjak za navigaciju, ali jesmo strastven prema avanturi i iskusan u ekspedicijskom mentalitetu . Nekoliko sati kasnije i sa nervima na površini da započnemo putovanje, napustili smo Marsh Harbor i krenuli prema Matt Lowe's Ca i, naše prvo i nebesko sidrište, nešto više od 3 nautičke milje istočno. Tamo mirno provodimo noć između šala, muzike i lagane degustacije ruma. Nakon spavanja u ljuljanju More od Abaca ustati ćemo u zoru s namjerom da razvijemo jedra. Hajdemo na brod a Beneteau 43.2 , jedrilica sa fantastičnim karakteristikama za našu turneju iako ćemo morati stalno pratiti dubinu vode, a samo ime Bahama (niskog mora) govori o tome koliko se brodova nasukalo na njegove grebene.
U zoru, nakon kratkog izviđanja terena i pecanja barem jednog jastoga, doručkujemo i slušamo šta će nam postati kruh nasušni tokom putovanja, radio stanica daje vrijedne informacije o vremenu i plimi i oseci. Vrlo brzo postajemo svjesni njegove važnosti, toliko da moramo promijeniti rutu planiranu za prvi dan i krenuti direktno u luku Little Harbor . Dolazi oluja i želimo da budemo dobro zaštićeni kada udari.
Dolazak u Little Harbor
Uzbuđen da krene na rutu koju gura samo sila vjetra, konačno uživamo u pejzažu oko nas, vode intenzivnih boja, oblaci koji se kovitlaju sa obe strane do ulaza u uvalu Mala luka, dobro zaštićeni i sa kristalno čistim vodama da se čini da ćemo svake sekunde dodirnuti dno. Ali imamo sreće i dobijamo to bez problema. Bacamo sidro, a skoro u istom trenutku na horizontu se prolomi jaka grmljavina...
Ubrzo nakon što smo kročili na kopno da posjetimo ono što je poznato kao jedan od najboljih barova na svim Bahamima: ** Pete's Pub **. Morat ćemo pričekati dan poslije da vidimo reakciju na ujede komaraca, ali u bar bos (puno drva postavljenog u obliku krova i nekoliko stolova koji gledaju na luku) ima poprilično šarma, gotovo isto koliko i penjanje drvenim stepenicama na istočnu stranu otoka, koji se ovdje otvara direktno na Atlantik.
Jedan od najboljih barova na Bahamima
Gomile majica sa imenima i posvetama prekrivaju prostor bara u kojem se služe kokteli koliko ukusni, toliko i podmukli, kao i jela iz svakodnevnog ulova. Pete's Pub je znamenitost u ovom području i mnogi mornari hrle u jazbinu koju umjetnik Randolph Johnston i njegova supruga Margot dizajnirali su ovdje, 1950-ih, nakon što je živio u obližnjoj pećini. Vlasnik bara i galerije je Pete, njihov sin, koji je preuzeo njihovu zaostavštinu i nastavlja da kuje izuzetne komade u bronzi. U ovom području nema više posla od hodanja do svjetionika, koji je sada u ruševinama, ili čekanja da kornjače koje plivaju u maloj luci izađu na sekundu zraka. Glavna atrakcija u ovom području je Old Robinson Cove , sa nekoliko plavih rupa, koje ne možemo posjetiti zbog oluje koja te noći konačno izbija i traje veći dio sljedećeg dana.
Kasnije, kada plima dostigne visinu neophodnu da napusti Little Harbour, krećemo na sjever, a ovaj put vjetar koji i dalje traje nakon oluje nas gura prema krmi, izazivajući adrenalin. Vode smo prešli brzinom većom od osam čvorova i nakon fantastičnog dana plovidbe stigli smo do Veliki Guana Cay, oko 33 nautičke milje. Bakers Bay, mjesto gdje smo namjeravali da se usidrimo nije tako udaljeno kako ga je naš kapetan zapamtio, pa ćemo se malo povući Fisher's Cay . Ovdje smo mogli posjetiti još jedan od mitskih barova Abaca, **Nipper's**, ali uvjereni smo da meni koji ćemo pripremiti na Land Escaperu nema mnogo za zavidjeti onome što ćemo naći na kopnu. Nakon nekoliko dana na moru, naša tijela su već očarana plavom čarolijom njegovog ljuljanja, njegovim ritmovima i zvukovima. Želimo većinu vremena provesti na jedrilici i osjećamo se više nego potpuno usidreni u noći punoj zvijezda.
Najbolja dobrodošlica u Fisher's Cay
Sljedećeg dana naš sljedeći nalet, nakon jutarnjeg ribolova i svakodnevnog slušanja radija, vodi nas na ronjenje i podvodni ribolov na sjevernoj strani ključa. Konačno je nebo potpuno čisto i uživamo u impresivnim ronjenjima. Svjetlo pada na greben gdje nalazimo sve vrste riba, koralja, pa čak i malu kornjaču koja pliva s nama.
Uzbuđeni fantastičnim izletom, vraćamo se do jedrilice u pomoćnom čamcu, punimo baterije i dižemo sidro, sada na jugu, prema Hopetown. Nekoliko sati kasnije, čuveni svjetionik na crveno-bijele pruge sija na horizontu i dočekuje nas, iako je luka gotova i mi se usidrimo ispred zaljeva. Sa pomoćnim čamcem prilazimo kopnu dok pada noć i šetamo ulicama šarenih viktorijanskih kuća. Živopisni gradić čini se idealnim mjestom da se izgubite za dobru sezonu uz karipski ritam... Najbrži automobili u selu su golf kolica!
“Pete's Pub, Pete's Pub” sljedećeg jutra emituje predajnik iz Little Harboura. Nismo predaleko od enklave, ali slušanje ovog glasa u svjetlucavoj zori nas podsjeća da će danas biti naš posljednji dan u moru Abaco, a samim tim i oproštaj od ugodnog kanala 68. Krećemo prema zaštićenom greben of Fowl Cay, udaljeno oko osam nautičkih milja, kojim smo plovili uz južni vjetar brzinom od 12 čvorova. Ključ je potpuno netaknut po našem dolasku, okružen kristalno čistim morem iako pomalo uzburkanim. Gumenjakom smo zaokružili otočić u otvorene vode Atlantika i skočili u vodu. Dočekuje nas spektakularni greben visok oko četiri metra sa zakucima i širokim tunelima za uživanje, kao i jata prijateljskih riba koje plivaju s nama bez rezerve. Pogled je toliko izuzetan da će nas tek hladnoća, nakon nešto više od sat vremena pod vodom, natjerati da se vratimo u čamac i vratimo se na jedrilicu.
Nakon što obučete nešto suho i zagrizete, vrijeme je da se vratite Marsh Harbour . Tih zadnjih sati uživali smo u dionici svim svojim čulima, uprti pogled u plavetnilo horizonta i zvuk vjetra u jedru, tako da sve ovo iskustvo ostane dobro urezano u našim utrobama.
Neka vam svo ovo iskustvo ostane urezano u utrobi
Pogled na Abakose iz zraka