Kartografija je hirovita. Prije nego što smo imali pristup satelitskim snimcima, crtanje obala i lokacija otoka osnovana je iz viđenja koje su mornari napravili sa svojih brodova.
Vekovima, u udaljenom trouglu koji je formirao Britanija, Island Y Norveška, navigatori su davali vijesti o različitim masama zemlje koje su se sve do duboko u 17. vijeku pojavljivale na kartama sa danas zaboravljenim imenima Frieslandia, Icaria ili Eastlandia. Kasnije, kada je ustanovljeno da oni ne postoje – ponekad je to bila obala Škotske, drugi profil Šetlanda i, često, oblak koji je brkao svoju siluetu sa siluetom litice – kršteni su kao "Zamišljena ostrva sjevernog Atlantika".
Scenarij koji prelazi "putu poštara" prema gradu Gásadalur.
Danas znamo da su mnoga od ovih viđenja odgovarala jednom od osamnaest ostrva koja čine arhipelag Farskih ostrva a gledajući ih sa prozora aviona kao crno-zelene kandže usred beskonačnog plavetnila, nije teško zamisliti ih kao proizvod mašte nekog istraživača iz prošlosti.
Umotani u drevnu maglu, sa hiljadama vodotokova koji sijaju tamu stena, sa pjena Atlantika prska silinom zmajeva koža njegovih smaragdnih livada, tako nas primaju imaginarna ostrva.
Do prije par godina, već u danima Google Maps, Farski otoci su ostali sajber odsječeni od svijeta. U 2016. godini, kako bi privukli pažnju internet giganta, mladi Durita Dahl Andreassen dogovorio se sa lokalnim farmerom i prilagodio kamere koje Google postavlja u svoje automobile na leđa ovaca.
Odabrani medij nije bio nerazuman ako se uzme u obzir da je na Farskim otocima ovaca skoro duplo veći broj ljudi. Osamdeset hiljada ovaca protiv pedeset hiljada ljudskih bića. Tragovi jedinstvene kampanje i dalje se mogu vidjeti na YouTubeu.
Ostrvo Tindhólmur u fjordu Sorvágsfjordur, na ostrvu Vágar.
Na pola puta između modernosti i tradicije, Farska ostrva prave ova eklektična kombinacija je njegov zaštitni znak. Ovako je to shvatio kuhar Poul Andrias Ziska , chef de cuisine restoran koks , koji je sa svojih dvadeset devet godina već dva puta odlikovan slavnim michelin star.
Srećemo ga na obali sivog jezera usred planina. Ziska će nas pokupiti tamo sa svojim Land Roverom da nas odveze neravnim kozjim stazom – ne bismo uspjeli u našim kolima – dok usamljena drvena koliba koju smo polako prepoznali kao prostore restorana. The nekoliko stolova distribuiraju se u tri male sobe sa niskim stropovima s kroz čije se prozore vidi oštar krajolik otoka.
Svi gosti ovdje dolaze na isti način. Koks ima kapacitet za 26 osoba i odlučio se specijalizirati za lokalne proizvode. Dakle, na meniju, alge i trave ovog područja su pomiješani sa bakalar, jagnjeća glava, kitovo srce i neke školjke stare 300 godina koju niko nikada ranije nije pomislio koristiti kao hranu.
Do osamnaest kreacija koji moderniziraju otočku tradiciju prolaze pored stola u pratnji najbolja vina. večera traje neko vrijeme više od četiri sata koji lete između neistraženih okusa i pažljivih objašnjenja uz koje kuhinjski tim prati svako jelo.
Zahvaljujući inicijativama kao što je Ziska, Farska ostrva su počela da se postavljaju na mapu kao destinacija koja nudi više od samo izvanrednih pejzaža. Polako Omladina Farskih ostrva je sposobna da projektuje budućnost u ovim zemljama.
Jedno od 18 jela koja čine Koks meni.
“Skoro svi mladi ljudi, u jednom ili drugom trenutku, odlaze na studije u inostranstvo”, kuvar objašnjava. “Svi moji prijatelji su trenutno u Kopenhagenu ili drugim evropskim gradovima, ali za razliku od prije nekoliko godina, svi bez izuzetka razmišljaju da se vrate”.
Ovaj fenomen se ne dešava samo u kuhinji. Prije nekoliko godina je počelo svojevrsna obnova lokalne kulture prikazuje Farske otoke kao odlično mesto za nastanjivanje. I uvijek zasnovan na istoj formuli spasiti duh tradicije da ga pomiješate s novim izgledom. Ovako nam vodič to objašnjava Elin Hentz , sa kojim prolazimo Torshavn, glavni grad ostrva, nazvan po Thoru, nordijskom bogu groma.
U stilu, tradicionalna odjeća pronalazi novi put ruku pod ruku sa firmama kao što su Guðrun & Guðrun , koji je predložen reinterpretirati uobičajene džempere, izrađena od jedne od najboljih vunih na svijetu, novih boja i dezena.
Isto se dešava i sa muzikom, gde se serija kantautori koji, sa različitim ritmovima i stilovima –od indie folka Marius Ziska Viking-metal of Tyr – spašavaju i obnavljaju stihove starih balada i djela ispričana u Sagi o Farskim.
“U svijetu u kojem se lokalni identiteti sve brže tope u magmi globalizacije, mjesto sa tako duboko ukorijenjenom tradicijom i običajima ima mnogo toga za ponuditi”, primećuje Elin.
Gudrun & Gudrun prodavnica, u Torshavnu, poznata po svojim modernim vunenim džemperima.
With negativna stopa nezaposlenosti dodata je ekonomskom i turističkom bumu, Farska ostrva se pojavljuju kao idealna teritorija za pokretanje projekata ili osnivanje porodice van tenzija koje se, čini se, umnožavaju u ostatku svijeta.
Jedini problem je to stanovanja je malo. Većina kuća oni su u vlasništvu i naseljeni od strane njihovih vlasnika. Vlada je već reagovala promocijom izgradnja stanova za iznajmljivanje ali, za sada, nisu dovoljni i cijena je i dalje vrlo visoka.
Vjeruje se da prvi stanovnici ostrva bili su irski monasi koji su stigli u 7. veku i da su svoju crvenu kosu zaveštali stanovništvu. Kasnije, u deveti vijek, pojavio Vikinzi koji su svoju plavu kosu ostavili kao vizit kartu. konačno, u srednjem veku, tamnoputi pirati to je upotpunilo micegenaciju u kojoj se posjetitelj danas nalazi.
Odmaraju se u luci čamci sa kojim su nekada ribari išli u ribolov. Lijepe su, ali male, i sa stvarno niskim nadvodnim bokom. „Biti ribar je bio veoma opasan posao. Naši ljudi su umirali kao muhe”, kaže Elin. Danas se koriste za takmičenja u veslanju koji su postali nacionalni sport.
Tradicionalne kuće u Tinganesu, starom gradu glavnog grada Tórshavna.
Pored enklave sadašnjeg parlamenta - tradicionalne zgrade od crvenog drveta, bijelih prozora i travnatih krovova - stoji stijena Tinganes, koji je služio kao mjesto okupljanja drevnih glava vikinških porodica koje su se tamo sastajale da bi riješile sukobe i razmatrale prve kodove suživota u onome što, prema nekima, Bio je to prvi parlament u Evropi.
Šetajući malim trgovačkim ulicama grada zaustavljamo se Prodavnica diskova tutl da čuje iz usta jednog od njegovih izdržavanih lica istorija farske muzike, probali smo poznata poslastičarnica Panama Cafe i pretražujemo u poslu koji nudi Pleteni džemperi i kitolovci; da, još uvijek se love nožem u praksi koja je vrlo upitna od strane ekoloških pokreta.
sunčano je, ljeto je i imamo dvadeset sati svjetla naspram četiri tame. Zimi je proporcija obrnuta. "TO JE vrijeme da se saberete, da razmislite i da budete sa svojim voljenima. Većini nas Faraca nedostaje kada moramo da provedemo zimu daleko od kuće”, priznaje Elin.
U nedjelju ujutro Joannes Patursson nas čeka u Crkva Kirkjubøur. Bilo je prvi koji se gradi na ostrvima, još u 11. veku, ali su uzastopne restauracije učinile da dobija mnogo savremeniji pečat. Njegovi zidovi, široki više od metra, međutim, još uvijek čuvaju rupu kroz koju su se nekada pričestili gubavci. Na njegovoj strani odmor ruševine katedrale Svetog Magnusa, Iako se čini mnogo starijim, sagrađena je dva stoljeća kasnije.
Joannes Patursson, vlasnica istorijske farme Kirkjubour, u tradicionalnoj nošnji.
Prvo što nađemo kada stignemo je kameni nadgrobni spomenici pored vrata. Polovina tamo sahranjenih dijeli prezime sa našim domaćinom. Joannes Patursson je 17. generacija poljoprivrednika na ovim prostorima I on ima svoju verziju priče. „Posle irskih monaha, galskih asketa, došli su doseljenici Vikinzi, a zatim, u jedanaestom veku, katolički sveštenici. Zapravo, sukobi o kojima se pripovijeda u Faereyinga Saga , Saga o Farskim, između paganski vikinzi i preobraćenici u katoličanstvo -sa Sigmundur Brestison u glavu – možda su i bili između keltskih monaha i rimokatolika. Paturson nam kaže.
Napisan u 13. veku od strane anonimnog autora i koji se smatra jednim od stubova farskog identiteta, Saga pripovijeda o pripajanju arhipelaga Kraljevini Norveškoj i njegovom preobraćenju u kršćanstvo. U svakom slučaju, od reforme XV veka, većina stanovništva se izjašnjava luteranima.
The crkva kirkjubour, posvećen Svetom Olafu, nastavlja da služi mise. Otprilike jedina crkva koja još čuva tradiciju pjevanja bez instrumenata – svi ostali su orgulje ugradili u svoje liturgije prije stotinjak godina – i nema veze ako ne razumiješ riječ koju paroh kaže: himne i pradjedovska kadenca pjesama prenose nas u daleka vremena. Tokom proslave, kada je vrijeme za ustajanje, kroz prozore se mogu vidjeti valovi Atlantika koji zapljuskuju crnu i kamenitu obalu.
Kolibe u selu Kirkjubour, jednom od najranijih naselja u arhipelagu, na južnom vrhu ostrva Streymoy.
Na kraju službe, Patursson nas poziva na čaj u porodičnu kuću. Trpezarija izgleda kao nešto sa danske slike iz 18. veka. Miriše na drvo i svježe pečene kolačiće.
Vekovima na ostrvima praktički nije bilo trgovine i svako je izdržavao svoj život. Do tada niko nije živeo u Torshavnu, a zemlja koju grad sada zauzima bila je deo farme Patursson. Kada je 1856. ukinut danski monopol nad arhipelagom, Joannesov pra-pra-pradjed otputovao je u Norvešku da bi studirao i postao trgovac.
Oko moderniziranih farmi nastali su prvi gradovi. Patursson je još uvek među svojim zgradama čuva originalnu strukturu vikinške kuće. denominiran 'pušnica' je bila jedina prostorija koja se grijala tokom zime, i služio je kao utočište za cijelu porodicu. Tamo Svi zadaci su obavljeni od čeckanja vune do čišćenja ribe, a životinje su koegzistirale s ljudima. Kreveti su bili poput tri metra dugačke drvene klupe na koje njihovi stanari nisu mogli potpuno leći.
Šta lama radi na ostrvu Nólsoy?
U geografiji Farskih ostrva nema drveća, pa je drvo od kojeg su kuće izgrađene bilo ono što su uspjeli izvući iz mora. U 'pušnici' jedna greda je četvrtasta, druga je pripadala brodskom jarbolu, a treća je izgleda bila dio nekakvog namještaja. Tragovi dvaju užeta upućuju na to da su u neko vrijeme tu bili obješeni užad ljuljačke.
„Ovde su živele različite generacije i mališane ste morali da zabavljate najbolje što možete“, smeška se Patturson A šta ima u farskoj tradiciji osim kuvanja, muzike, ribara i farmera? Priče. Mnogo priča.
Rani Nolsøe nam govori o tome tuljanka koja je poludjela od bijesa kada je izbačeni ribar ubio njenog muža i djecu; i od trolovi koji su sišli u njihovo selo trinaest dana nakon Božića sve dok ih žena po imenu Gydja nije zauvek proterala. govori sa nama giganta i vještice da su pretvorene u bazaltne litice kada su pokušale da odvedu Farske otoke na Island; i od skriveni ljudi koji žive u kamenju, zbog čega se niko ne usuđuje pomjeriti određene stijene sa svog lokaliteta, ma koliko to podrazumijevalo skretanje staza ili izmještanje naselja namijenjenog za kuću. Dvadesetak metara od Ranijeve kuće nalazi se stijena u kojoj žive skriveni ljudi, a roditelji su ga kao dijete učili da se ne igra u blizini. “Skriveni ljudi mogu pomoći ljudima, ali su vrlo razdražljivi i moraju se poštovati određena pravila, kao što je ne pominjanje riječi nož u njihovom prisustvu.” osigurava. "Čak i danas, kada se vraćam noću, izbjegavam prići tom kamenu."
Jedna od najljepših staza u arhipelagu vodi do svjetionika Kallur, na ostrvu Kalsoy.
Na putu do svjetionika na ostrvu Kalsoy, Smješteni na vrhu brda, oblaci se stapaju sa maglom koja obavija litice i s vremena na vrijeme poneka kapi kiše okrzne naša lica. Besno zelenilo trave njiše se na slanom vetru koji duva sa okeana. Zaustavljamo se kod ostaci kamene konstrukcije koja je služila za sušenje treseta koji je, u nedostatku drva, hranio peći u kućama.
Rani nas moli za tišinu da slušamo ono što on zove "dijamantski zvuk" Radi se o otkucaji srca sveta – vetar, ptice, kiša i talasi – kada ga nikakva ljudska interakcija ne zagađuje. „Ono što čujete je isto ono što su vikinški farmer i keltski pastir slušali kada su sjedili ovdje da se odmore”, Rani tvrdi tako transcendentnim tonom da bolje od bilo kakvog objašnjenja razumijemo poštovanje koje ovaj čovjek osjeća prema svemu oko sebe.
Planinari na historijskom mjestu Kirkjubour.
Tu je drevni farski ples, koja se praktikuje do danas, u kojoj učesnici spajaju ruke u lanac i kreću se u krug uz zvuk pjevanja bez instrumenata koji reproducira tekstove drevnih balada koje su se vekovima usmeno prenosile s generacije na generaciju. Kada su ih konačno stavili na papir, u 19. vijeku, spojili su se oko osamdeset hiljada stihova. Rani se još uvijek sjeća kako ih je njen djed pjevao dok su zajedno raspletali pribor za pecanje. Tako je učio o tradiciji svog naroda. Ples se sastoji od ponavljanja stihova i zanošenja tim hipnotičkim ritmom sve dok dostići stanje apsolutne prisutnosti, bez prostora ili vremena, što čini suštinu onoga što se mora razumjeti ako se želi razumjeti farski karakter.
Sjedeći na ivici oštre litice, sa dramatičnim surfom kao pozadinom, neko vrijeme smo ćutali, slušajući "zvuk dijamanta", možda najbolje čuvano blago ovih imaginarnih ostrva.
KAKO DOĆI
Atlantic Airways
Faroese airline leti direktno iz Barcelona Y Palma de Majorka između maja i avgusta. Let traje nešto više od tri i po sata, a cijena je oko 500 eura, povratno. Ostatak godine ruta staje u Kopenhagenu.
Poul Andrias Ziska, mladi kuhar u Koksu.
KRETANJE
62oN / bilimport
Uprkos redovnom prometu trajekata i helikoptera između ostrva i kratkoći udaljenosti – ako se ne izgubite, retko se vozite duže od dva sata –, Posjedovanje vlastitog vozila je neophodno. Sa izuzetkom najudaljenijih ostrva (Mykines, Sandoy ili Suðuroy), većina je povezana mostovima i tunelima, od kojih su dva pod vodom, jedine koje morate platiti (14 eura u oba smjera ili paušal od 40 eura).
GDJE SPAVATI
S obzirom da je turistička infrastruktura još u povojima, što smo dalje od Torshavna, to će biti teže pronaći hotel ili restoran. Razmotrite mogućnost boravka u privatnim kućama preko Turistička kancelarija.
Føroyar (Torshavn)
okruženje kongresnog hotela, panoramski pogled na zaliv i 129 tihih soba u kojima možete sanjati sa malim anđelima.
Havgrim Seaside Hotel (Torshavn)
romantično vila iz sredine 20. veka koji gleda na more.
Pansion Hugo (Sørvagur)
četiri stylish sobe sa vintage estetikom i pogledom na more, vrlo blizu aerodroma i trajekata za Mykines. Restoran, koji funkcioniše kao društveni centar, nudi samo nekoliko jela, ali su ukusna.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
porodična penzija jedan korak od vodopada Múlafossur. Jedinstveno mjesto za zaborav na sve ostalo.
Na ostrvu Eysturoy organiziraju privatne večere s posjetiteljima.
Pansion Gjaargardur (Gjógv)
Sa svojim tresetnim krovom i drvenom unutrašnjošću poznat je po svom program kulturnih aktivnosti, kvalitet hrane i harizma vlasnika. Odavde počinje nekoliko planinarskih staza.
Farma Stora Dimun
Eva úr Dímun i Jógvan Jón predlažu da pođu s njima nekoliko dana na ovom ostrvu od 2 kvadratna kilometra do kojih se može doći samo helikopterom.
GDJE JESTI
Na Farskim ostrvima se jedenje vani oduvek gledalo kao ekscentričnost ne očekujte previše ponude kada napustite glavni grad.
koks (meni, 228 eura)
Tartar od bakalara sa zelenim jagodama i krem sirom, fermentisana jagnjeća mast na krekerima sa sušenom ribom, jagnjeća kobasica na posteljici od lišajeva... I četiri sata neopisivog iskustva.
Aarstova (Torshavn, 100 eura)
Imaju jednu recept za jagnjetinu Za pripremu im je potrebno sedam sati.
Barbara Fishhouse (Torshavn)
Riblja jela tipa tapas i izvrsna supa na bazi bakalara.
Raest (Torshavn)
Specijalizovan za tradicionalno fermentisano
Heimablidni (večere u privatnim kućama)
Kao na farmi Ane i Olija Rubeksena u Velbastađuru ili kod Paturssonovih, na istorijskom mestu Kirkjubøur. Između 35 i 100 eura po osobi.
PRETPLATITE SE OVDJE na naš newsletter i primajte sve vijesti od Condé Nast Traveller-a #YoSoyTraveler
Jedrilica usidrena u fjordu Sorvagsfjordur, zapadno od ostrva Vágar.