Buda park u Vientianeu
Dakle, opcije su se sastojale u tome da se uputite prema obali rijeke i uživate u prolazu čamaca sa njenih terasa, nikad prebrzo; bilo prošetajte kroz njegove tri ili četiri male "rue" Francuski naziv i uživajte u kafi i kroasanu dok praktikujete umetnost nečinjenja. Čak i njihove hramove, kao Ho Phra Kaew ili Wat Si Saket, kao da su izašli s puta između vila francuske kolonijalne arhitekture kao da je kamuflirana palmama i tropskom vegetacijom, a da nikada nije previše impozantna. I u tome je, upravo, za mnoge ležao šarm Vientianea, poznatog kao “najmirnija prestonica na svetu”.
Nisam se vratio dve godine i Nalazim se pred gradom koji se mijenja skokovima i granicama . Spuštam se do rijeke u potrazi za terasama na kojima mogu uživati u hladnom Beerlaou i tanjiru prženih rezanaca, ali njih više nema. Na njegovom mjestu je novodovršeni moderni park sa asfaltnim šetalištem uz rijeku, velikom statuom kralja Anouvonga po kojem je park i dobio ime, i spravama za vježbanje kako bi Laošani održavali formu, iako im se čini da njihova mala tijela nisu potrebna. izgubiti mnogo masti.
Buvlja pijaca majica sa crvenim tendama ispunjava prostor koji su ranije zauzimali restorani. Tražim Sala Sunset, mali drveni bar koji visi nad Mekongom i instituciju u Vientianeu , odakle su se posmatrali neki od najboljih zalazaka sunca u jugoistočnoj Aziji, ali ni ja ga ne mogu pronaći. “Zatvoreno prije nekoliko mjeseci” , neki meštani mi kažu da pitam. Na njegovom mjestu neki radnici su zauzeti asfaltiranjem starog zemljanog puta.
Hram Wat Sisaket
Šetajući kroz centar, naleteo sam na mnoge dizalice koje podižu tornjeve do sedam spratova , i ogromni kongresni i kongresni hoteli dominiraju obrisom grada kojim su ranije dominirale male kuće sa francuskom kolonijalnom arhitekturom. Noću tražim svoj omiljeni francuski restoran, "La Cave des Chateaux", na malom trgu u polusvjetlu. Ne želim da verujem šta moje oči vide. Oko fontane su postavljeni laki topovi, a trg je prepun stolova, muzika Shakire koja grmi iz zvučnika i transparenti uvoznog piva, koji prostoru daju vazduh kao i svaka jeftina terasa na našoj obali. Šetam trgom i razgovaram sa vlasnicima malih zanatskih radnji koje su ostale nakon novogradnje. Trgovci se nažalost slažu sa mnom, Vientiane se modernizuje i to ne na najbolji način.
Mala država u sendviču između Vijetnama, Kambodže, Tajlanda i Kine ima jednu od najslabije razvijenih ekonomija u ovoj oblasti, i nije bio u stanju da odoli pozivu Velikog brata sa sjevera, Kine , koja je prema agenciji Blomberg uložila 1,6 milijardi dolara u područje oko jezera That Luang u Vientianeu za izgradnju komercijalnog i poslovnog centra. Nova aviokompanija, u privatnom vlasništvu Lao Central, upravo je pokrenuta, dok je Laos Airlines udvostručio svoj kapacitet, a nedavne vijesti izvještavaju da je China Eastern povećao broj direktnih letova za Vientiane.
Restoran Makphet
Porast turista mogao sam lako uočiti kada sam napustio hram Ho Phra Kaew , u kojoj je neko vreme bio smešten Smaragdni Buda pre nego što su ga Tajlanđani nasilno uzeli nazad, prošao sam pored više od pedeset kineskih posetilaca koji su ulazili dok sam odlazio, na moje veliko olakšanje. Na kraju dana uspevam da se pomirim sa Vientianom koji otkriva **neke uske ulice u centru koje su još netaknute, sa malim restoranima kao što je Makphet **, koji obučava i zapošljava decu pokupljenu sa ulica, što me podseća da u U Laosu još uvijek možete smatrati da je Azija autentičnija. od mog malog hotel Mandala, prekrasna kolonijalna vila daleko od centra, ne čujete buku novog Vientianea.
Jedna od soba hotela Mandala
Neosporno je da ostatak svijeta ima pravo da uživa u Laosu. Ali kombinacija velikih prirodnih ljepota ove zemlje i njene ranjivosti čine je lak plijen za nesavjesne turističke poduzetnike koji već počinju da ostavljaju trag u Vientianeu.
Monah u parku Buda