Kirgistan, Švajcarska centralne Azije
Prva stvar koja mi je privukla pažnju je to pri izlasku sa terminala aerodroma nije mirisalo ni na šta. Ništa posebno, mislim ; samo vazduh. Kada dođete na tako čudno i udaljeno mjesto kao što je Kirgistan, zamišljate da čak i aroma atmosfere mora biti drugačija od bilo čega što je ranije poznato. Srećom, to je bila jedina unaprijed stvorena ideja o Kirgistanu koja me je razočarala. Ostatak očekivanja koja sam polagao u svoj ranac kada su mi predložili da idem u tako čudnu zemlju, da – prvi put u svom putujućem životu – Morao sam koristiti mapu da znam gdje je , bili su više nego ispunjeni.
Kirgistan je jedna od pet bivših sovjetskih republika Centralna Azija, zemlja Kirgiza. Komad stepe presečen na sjeveru impozantnim planinama Tian Shan, sa vrlo malom gustinom naseljenosti – 27 stanovnika po kvadratnom kilometru –, a od koje na Zapadu zanemarujemo gotovo sve, počevši od toga kako mu je napisano ime: ¿ Kirgistan? Kirgistan? Kirgistan? Kirgizi?
Ali ako pravopis njegovog toponima izaziva zabunu kod zapadnog putnika, još više ga proizvodi mešavina osobina i kultura koje je posmatrao tokom svojih prvih sati u Biškeku , glavni i najmnogoljudniji grad zemlje, dok završavaju pripreme za veliku ekspediciju u unutrašnjost. Kirgistan, kao i njegove četiri 'tan' sestrinske republike (Uzbekistan, Tadžikistan, Kazahstan i Turkmenistan), bio je istorijska zemlja na putu svile (Turci, Moguli, Uzbeci...); ako tome dodamo više od 100 godina ruske dominacije (prvo carski, a zatim sovjetski), spajanje je dostojno Babilonska kula.
Ima trenutaka kada lutate ulicama Bishkek da mislite da ste u bivšem Sovjetskom Savezu; drugi put, skrećući iza ugla, krajolik i pejzaž se menjaju, a zatim mislite da ste uronjeni u scenografiju mongolskog filma . Rusi su manjina i iako više ne kontrolišu vlast, i dalje vode mnoge poslove.
Osim pružanja najnovijih potrepština za putovanja i večerati u nekom dobrom restoranu posljednji put u nekoliko dana Biškek nije ništa posebno za putnika; To je racionalistički grad i mrežne avenije koje su postavili Sovjeti.
Ovo je zemlja koja postaje lepa sa nadmorskom visinom; u beskrajnim otvorenim i praznim prostorima njegovih visoravni. Taj pravi Kirgistan počinje čim krenete putem koji ide na jug, prema Ošu . Uska traka asfalta ide uz obronke luke 3.400 metara u kojima šepaju kamioni i vozila sovjetskog porekla – savremenici Lenjinove mumije – vide ih i žele da savladaju strmine od 12%. Kirgistan je još uvijek siromašna zemlja , sa malo infrastrukture, i drumski transferi se moraju uzeti sa strpljenjem.
Vozila su ukrašena tradicionalnim presvlakama
Zaustavili smo se na nekim vidikovcima, ne toliko da uživamo u krajoliku koliko da odmorimo motor stare Lade. Moj vozač vadi neku vrstu jednotonske harmonike koja se zove os-komuz i oživljava scenu monokordnom melodijom, minimalističkom kao i zeljasta ravnica koja se otvara tamo ispod, s druge strane luke bilo. Oskomuz je vrlo tipičan instrument među nomadskim narodima ovih stepa srednje Azije. Obično ga prate s gitarom napravljenom od konjske kosti koju koriste na festivalima i plemenskim plesovima.
Kada pređete prvu kotu, put ulazi u nedokučivu ravnicu u kojoj zelene trava i žitarice i gdje pasu konji i jaganjci. Horizont, više nego ikad, postaje beskonačan ; vazduh dobija čistoću koja boli nozdrve i plavetnilo neba izgleda obojeno. Preplavi me prijatan osećaj slobode . U ovim otvorenim i moćnim prostorima daleko od bilo kakve konvencionalne rute čini se kao da svjetski problemi više ne postoje. Tu i tamo možete vidjeti prve jurte, karakteristične cilindrične šatore kirgiskih nomada. Kirgizi su i dalje narod koji se bavi poljoprivredom i stočarstvom koja se tokom ljeta kreće sa svojim stadima u potrazi za pašnjakom. Sovjeti su poticali sedentarizaciju tako da je ostalo malo čistih nomada. Većina porodica ima kuću u selu i na kraju proljeća se penje na visoke pašnjake sa svojim stadima ovaca, goveda i konja. U hladnijim krajevima, kao Sonkul, Moramo sačekati da ljeto dobro dođe jer na planinskim prevojima još uvijek ima dosta snijega i hladnoće.
Prvu noć smo stali u skromnom pansionu u blizini Chon Kemin , oko 160 kilometara od Biškeka. Sav smještaj u unutrašnjosti zemlje je tako osnovni, ali gotovo da mu zahvalite jer je to najbolji način da stupite u kontakt sa ovaj grad ljubaznih i niskih ljudi, koji nose smiješan šešir od filca koji izgleda kao lonac naopako i da su uvijek nasmijani. U blizini sela nalazi se nekoliko jurta i čovjek koji govori lomljeni engleski nudi nam da pokaže svoju. Šator je izrađen sa drvenim okvirom i pokrivena teškim vunenim tkaninama.
bazni kamp u jurtama
Objašnjava mi da je gornji dio drveni krug tzv tunduk ; da se grede zovu uuk a takođe su napravljene od drveta. I to tradicionalne tapiserije koje pokrivaju zemlju, tzv kiiz , nego one koje vise po zidovima, koje se zovu tuch kiiz . Ovdje ne dolazi mnogo stranaca i Kirgizi vole da imaju kontakt sa rijetkim putnicima koji nam dopuštaju da ih vidimo u njihovim selima. Oni više nisu čisti nomadi, ali gostoljubivost života u stepama još je ukorijenjena u njihovim genima i njima je vrlo lako da vas požele dobrodošlicu u svoje domove, ponuditi čajem i chak-chak (desert sa kolačiće, med i grožđice ) ili jednostavno pokušavaju započeti razgovor s vama tako što će vas pitati na grubom engleskom odakle dolaziš ili kako se zoveš . Uprkos tome što nema baš nikakvog nameštaja, jurta je udobna i prostrana ; Kaže mi da deset članova iste porodice odgovara bez problema.
Jedno od najboljih iskustava koje sam mogao doživjeti u Kirgistanu je bilo jahanje konja . Konj je Kirgizov najbolji prijatelj ; njihov život kao nomada odvijao se na leđima njihovih konja, koje voze sa neverovatnom brzinom. Tipična slika Kirgistana i dalje je stilizirana silueta konjanika koji razbija horizontalnost ravnice , noseći svoje filcane šešire i uvijek sa bičem u ruci kako bi bodrili svoje konje. Na svakom kirgistanskom okupljanju, bilo da se radi o godišnjem festivalu ili okupljanju klanova, uvijek postoji Ulak Tartish , jedna od omiljenih igara konja u azijskim stepama u kojoj jahači osporavaju trup ovce kao loptu; Danas se ostaci životinje obično mijenjaju za lopticu crvenih krpa.
Najbolje vozilo: konj
Iskoristili smo priliku da napravimo ekskurziju konjima Nacionalni park Chon Kemin , neki srednjoplaninski pejzaži sa crvenkastim tlom gdje je erozija iskopala duboke jaruge. Napredujemo kroz usamljena mjesta gdje se cijeni prava snaga ove zemlje: netaknuta priroda, jedva zagađujuća . Industrijalizacija nije stigla do Kirgizije i ljudi u ruralnom svijetu žive potpuno isto kao kada su 1874. godine carske trupe napale zemlju Kirgiza, teoretski uz pristanak kana Uzbekistana, koji je u to vrijeme dominirao sjeverom zemlje.
Kako padne noć, vodič nas tjera da siđemo, pali vatru i priprema tople napitke i lagman, pasta sa sosom od povrća i pečenim mesom . Milioni svjetala zveckaju u mračnom trezoru. Svjež povjetarac duva sa sjevera, a zrak je namirisan nepoznatim mirisima. Magija koja okružuje scenu ostaje sa nama za ceo život.
Sutradan nastavljamo putovanje kroz samoću prerija u potrazi za jezerom Issyk-Kul . Na rubu puta vidim nesigurne tezge napravljene sa četiri štapa na kojima se prodaju med i kiselo mlijeko. Deluju usamljeno gotovo sablasno usred ničega , sa pola tuceta ljepljivih boca na stolu; ali ako pogledaš malo više, uvek je budno dete nedaleko , na vratima jurte ili sedeći ispred stada ovaca, spremni da se pobrinu za potencijalne mušterije.
Pogled na Jeti-Oguz, savršeno mjesto za trekking
Daleko, na rubu ravnice, uvijek se mogu vidjeti snježni planinski lanci . Gledaju daleko, kao da se nikada nisu približili. Ali sada napredujemo ka njima. U sredini su srednjoplaninska brda sa velikim erodiranim dolinama tamnocrvene zemlje, baš poput onih kroz koje smo jahali juče. Iznenađen sam golotinjom planina, bez drveta i rastresitog kamena; kao da su napravljene od gline koju je neko mukotrpno oblikovao.
Kirgistan je veoma planinska zemlja , sa neravnim vrhovima i veoma gustim četinarskim šumama. Zovu ga, i s pravom, Azijska Švicarska jer ima bukolične pejzaže koji izgleda kao nešto iz alpske priče.
Sada se graničimo sa južnom obalom Jezero Issyk-Kul , drugo najveće planinsko jezero na svijetu nakon Titikake (Peru i Bolivija). Ovo gigantsko unutrašnje more To je jedan od velikih turističkih resursa Kirgistana i jedno od najposjećenijih područja. Mala turistička infrastruktura koja postoji u zemlji koncentrisana je oko ovog jezera električno plave vode koji, kao i svi veliki planinski rezervoari, ima posebnu svjetlost i boju. Nalazimo se na 1.620 metara nadmorske visine ali jezero ostaje bez leda čak i zimi.
Kheti-Oguz
Zaustavljamo se u banji u kojoj dominiraju ruski posjetioci. Odmarališta nude kanue za plovidbu jezerom i kamene plaže na kojima se možete kupati i prskati. Zanimljiv kontrast ako primijetite da tamo u pozadini već stoje vrhovi od preko 7.000 metara prekriveni vječnim snijegom.
Prema tom dalekom planinskom lancu kojem sada idemo. Oni su Tian Shan, 'nebeske planine', podnožje Himalaja koje čini granicu između Kazahstan, Kina i Kirgistan. Vrh je unutra Jengish Chokusu , koja je sa 7.439 metara najviša tačka u zemlji. Postavili smo naš bazni kamp u kampu u jurtama Kheti-Oguz a odatle, sledećeg dana, pešačimo kroz dno drevne glacijalne doline kroz kolosalno okruženje visokih vrhova, glečera i seraka. Još jednom sam uronjen u veličinu ove nepoznate zemlje, u njenu blistavu prirodu. Osjećate telursku snagu tog fantastičnog savijanja , peti najviši na planeti; zamislite ekspedicije vezane uz te ivice, epove o penjačima sposobnim da se penju na okomite zidove u kojima je malo kiseonika. Sjeveroistočni Kirgistan je najsurovije i najsurovije područje i, bez sumnje, najljepši u zemlji.
Detalj kuće u Karakolu
Po povratku snaga nam je toliko slaba da se zaustavljamo da se odmorimo u grupi jurta u kojima žive neki pastiri. Muškarci nas vide toliko uznemirene da nam pozajmljuju konja da nosimo ruksake i pošalju dječaka da nas odvede do našeg logora, a zatim se vraćaju s mazgom. Gostoprimstvo stepa! Uz pejzaže, kontakt sa ovim gradom koji živi vekovima sa svojim konjima, svojim stadima i njihovim sklopivim jurtama u ovim brdima je, bez sumnje, najbolje od putovanja kroz Kirgistan.
Moje putovanje se završava za karakol , grad od oko 75.000 stanovnika na istočnom kraju jezera Issyk-Kul . Nije da je to veliki grad, ali nakon dana jurti i skromnih pansiona i jela sa kirgiškim porodicama, to je dobra prilika da se ponovo povežete sa modernim životom i odete u urbani centar (može se tako nazvati) jesti u restoranu bez upotrebe ruku kao kašike i viljuške. Ili neka vaš želudac povrati obližnje okuse u piceriji.
Uđem na groblje, običaj koji imam gdje god da putujem: mrtvi uvijek daju mnogo podataka o živima u mjestu. I to provjeravam u Kirgistanu Mnogo je obožavanja smrti. Pored imena, urezana je i nadgrobna ploča skoro ceo nastavni plan i program pokojnika: za šta je radio, njegov položaj u društvu, njegovo bogatstvo itd. Grobnice nisu okrenute prema Meki , iako su Kirgizi muslimani, ali do prilaza groblja. Neki imaju polumjesece, ali mnogi još uvijek nose crvenu sovjetsku zvijezdu. „Oni su iz boraca iz Drugog svetskog rata, ukrašeni su iz nekog razloga u vreme sovjetske vlasti“, ilustrativno pojašnjava moj vozač.
Karakol takođe ima neke spomenike vredne posete. Najpoznatije je dunghuan džamija, odličan primjer kinesko-muslimanske arhitekture iz doba dinastije Qing, izgrađen 1910. godine u potpunosti od drveta i bez upotrebe ijednog eksera. Još fotogeničnija je crkva Svete Trojice , ruski pravoslavni hram iz 19. vijeka na čijem je vrhu pet elegantnih zlatnih kupola. Ljubitelji istraživanja historije također će uživati u spomen obilježju i muzeju Nikolaï M. Prjevalski , ruski istraživač i vojnik koji je prvi ušao u ove regije srednje Azije i stigao do Tibeta.
Moje poslednje razmišljanje je sledeće: iako sam ja, građanin 21. veka, smatrao da je ceo ovaj svet azijskih stepa divlji i egzotičan, mogu da zamislim – i naravno zavist – stanje neprekidnog iznenađenja u kojem se našao avanturista iz devetnaestog veka Nikolaj Prževalski tokom svog putničkog podviga za iste scenarije.
* Ovaj članak je objavljen u izdanju časopisa Condé Nast Traveler od 84. maja. Ovaj broj je dostupan u svojoj digitalnoj verziji za iPad u iTunes AppStoreu, te u digitalnoj verziji za PC, Mac, Smartphone, iPad i iPhone u Zinio virtuelnom kiosku (na Smartphone uređajima: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad, iPhone). Također, možete nas pronaći na Google Play kiosku (za Android pametne telefone i tablete).
* Možda će vas zanimati i... - Šta ima u Turkestanu?
- Spori gradovi: mirni turizam
- Turizam bez duše: napuštena mesta
- Jedanaest najmanje posjećenih mjesta na svijetu
Dječaci postaju veliki jahači stepe