Venecija uprkos Veneciji
Mjesta moraju biti zaslužena. Ako neko odluči da ne ide na Partenon jer postoji red da se popne, možda taj neko nije dostojan da ga karijatida pogleda.
Ako druga osoba ili ista osoba briše Veneciju sa svoje liste destinacija zato što je-puna-ljudima, to je zato što ta osoba ne zaslužuje Veneciju.
Venecija je iznad svojih okolnosti, o brodovima za krstarenje koji ga preplavljuju (šala je laka), o cijenama Harry's Bara i o prenaseljenosti Trga Svetog Marka. Venecija je iznad svojih vladara i iznad nas.
O ovom gradu je već sve napisano, snimljeno i oslikano. Ovo nije mjesto za pregled njegove istorije, arhitekture, njenog slikarstva (ciao, Canaletto) ili njegovih legendi. To je mjesto za to , iako je i to iznad naših nespretnih zahtjeva.
Crkva Otkupitelja, koju je dizajnirao Palladio, u Giudeci
Ako postoji mjesto za koje se čini da je izmišljen pridjev magičan, to je Venecija; ono je izvan vremena i prostora.
Bez obzira koliko daleko ste putovali, dolazak kroz kanale, ako je moguće u Rivu, uvijek utiče; To je kao udarac u srce. Potrebno je samo nekoliko minuta i neka fasada da shvatite da se ovo putovanje već isplatilo.
Takođe, Venecija Ne smeta ni da izgleda moderno niti da se razvija: ima dovoljno da preživi. Prilikom putovanja u Veneciju uvijek se javljaju kontradiktornosti: da li trebam doprinijeti „prekomernom turizmu“?
Originalno izdanje knjige Venise, Paula Moranda (1971.)
UNESCO nadgleda grad kako bi provjerio da se njegove prijetnje ne povećavaju. Stižu na nekoliko frontova: pretjeranog turizma (poslednja zvanična brojka govori o 30 miliona posetilaca godišnje), brodovi za krstarenje i protok vremena kroz grad. Ako se ne postigne napredak, UNESCO razmatra da ga upiše u Lista ugrožene baštine.
To nas navodi na razmišljanje: ako živim ostatak godine u skladu s vrijednostima poštovanja i održivosti: zašto ih moram izdati kada putujem? Nije potrebno to raditi, niti se tući jer se osjećamo kao Venecija. Možemo to uraditi kako treba: potrošiti na lokalne poslove, koristiti vodiče u tom području ili putovati van sezone.
Zima (zanemarimo karneval) je ukusno vrijeme. Venecija je preplavljena sivim nebom. Pol Morand, u svojoj knjizi Venise, citirao je Vislera sa njegovim "Veneciju se mora posetiti nakon što padne kiša".
Ono što se dogodilo Luvru dogodilo se i Veneciji. U La Giocondi ima previše ljudi, ali to nije razlog zašto biste je trebali prestati posjećivati. Tu je mirna i lokalna Venecija samo nekoliko koraka od smrtonosnog jezgra koje obuhvata San Marcos, Akademiju i most Rialto.
Ta mjesta smo već posjetili. jer ne ideš u Veneciju, vraćaš se. Možda danas nećemo sjesti, kao nekada Katharine Hepburn u ljetnom vremenu , za snimanje videa rukama u rukavicama na Piazzi.
Venecija uprkos Veneciji
Snimaćemo video zapise, ali na prozaičniji način. Da je glumica (i lik) danas tamo sletjela, rekli bismo im to Sveti Marko danju je prelijepo, ali imamo bolji trik da uživamo u njemu: prošetajte ga prvo ujutro i uveče.
U ta dva trenutka Venecija je prazna od turista i putnika, pošto velika većina ne spava u gradu. Helios Herrera, Venecijanac iz Londona, otkriva kako lokalno stanovništvo uživa: “Danju se krijemo jer se ne može hodati i čekati noć kada se grad isprazni. Pa smo izašli."
Njegova porodica živi u Kastelu, jednom od šest kvartova u Veneciji, skoro pola veka; stalnih stanovnika se procjenjuje na oko 270.000 , prema World Population Review.
Ovaj univerzitetski profesor makroekonomije kaže da „mnogi lokalni ljudi imaju čamce i kreću se kanalima, gdje je uvijek manje ljudi. također, daje dimenziju vode kojoj turisti nemaju pristup”.
Znate, naravno, i gdje pronaći “savršena ćufta, najbolji cvijet bundeve ili najbogatija sardina”. Ove tajne čuva za sebe. Razumijemo.
Italijanski sladoled? Uvek, bez obzira na godišnje doba
Mirna Venecija se vrlo dobro kuša rano ujutro. Onda se grad budi: kamion za smeće (izvinite, gondola) prolazi, učenici idu u školu vaporetom.
Mjesto za uhvatiti takav osjećaj je Dorsoduro, kvart ili sestiere okrenut prema kanalu Giudecca u kojoj je Venecija vrlo Venecija i manje intenzivna od centralne. Evo ga temelji, vinoteke, osamljeni trgovi (kampi) i skriveni vrtovi.
Jedan od njih pripada hotelu Eksperimentalna palata, otvoren ove jeseni. Smješten u renesansna palača koja je bila i brodarska kompanija (L ́Adriatica) , ima karakteristike koje se mogu naći samo kod nas, kao što su hodnici širine sedam metara.
Ulaz u Hotel II Palazzo Experimental
Veneciju se gotovo ne dira: ako otvorite hotel, on mora biti prilagođen onome što se nalazi, što je obično, srećom, ljepota. Il Palazzo potresa lokalnu scenu, mnogo više historicistički, predlažući dekoracija sa dodirima à la Wes Anderson.
zanatlija je Dorothée Meilichzon , dekorater cijele Eksperimentalne grupe koja ima jednu od prednosti u inscenaciji. Ovdje se spominju venecijanski dizajn u mramornim podovima, u teracu (tako moderan) Carlo Scarpa.
Paleta je poklon grada; oni su terakota tonovi, nebesko plava, blijedo žuta, srebrno siva i krem. Čajnik je Alessi , telefon je retro i kozmetika, sažetak različitih marki indie kozmetike. Ovako se taj duh sudara, a da ništa ne remeti, sa hotelskom ponudom u Veneciji na koju smo navikli.
Trattoria Anzolo Raffaele, u Campo dell'Angelo Raffaele, Dorsoduro
Vratimo se u njegovu baštu, koja je pozadi i otvorena za sve. Sjedanje na kraju poslijepodneva da popijemo koktel učinit će da se osjećamo kao Venecijanci. I ne postoji ništa što se savremenom putniku više sviđa od ovoga: greškom za komšiju.
Ovaj kutak je jedan od onih koje nam daje Dorsoduro. Ovo je ujedno i susjedstvo umjetničkih fondacija, jer Fondacija Peggy Guggenheim je ovdje od 1951. godine i ovdje je François Pinault otvorio svoju. Sastoji se od dva prostora; the Palazzo Grassi , otvoren 2006. godine, i Point of the Dogana , što je uradio tri godine kasnije.
Francuski biznismen pokazao je istančan ukus u izboru Tadao Ando za rehabilitaciju i nalazi se na jednoj od amblematičnih tačaka grada. Stojeći, tačno na vrhu, gledajući u pravcu Markova trga, čini da se osjećamo na pramcu broda.
Za 2020. zakazali su veliku izložbu Cartier Bressona, Le Grand Jeu. To može biti dobar izgovor da se Venecija stavi u kalendar, čak i ako neka od zakazanih emisija odgovara.
Posjet Gugenhajmu i Pinou može nam oduzeti cijeli dan. U sredini ćemo imati sladoled Nico's Gelateria , kupit ćemo suvenir (uvijek se nađe neko ko naruči nešto od Murana što je pokvario ili izgubio) ili možda neke venecijanere, pa ćemo se ušunjati jezuitska crkva Santa Maria del Rosario, veličanstvena barokna građevina koja se nalazi u Zattereu, pristanište koje gleda na Giudeccu. Vidjet ćemo mnogo viseće odjeće: Venecija nema srama. Jutarnja šetnja Dorsodurom će nas natjerati da kažemo: "Gdje je prepuna Venecija iz koje cinici bježe?"
Rad Damiena Hirsta u Palazzo Grassi
Giudecca pripada Dorsoduru, a kanal koji ih razdvaja i nosi njegovo ime jedan je od najvećih u Veneciji. Možete ga preći čamcem; kakve gluposti: ne možeš, moraš. Oba područja su puna crkve, tratorije i kampovi. I jedva da ćete naći ljude u njima.
Primjer je Trattoria Anzolo Raffaele , na strani Dorsodura. Na trgu gde je sam naići ćete na ljude koji dolaze i odlaze u njegovu kuću i učenike, pošto To je suštinski univerzitetski kvart.
tamo možete naručiti kiselo povrće , koji imaju poetski naziv l'orto in agrodolce, i bigoli mori u sosu , venecijanska pasta koja će vas napuniti endorfinom
Kada savladamo pospanost hrane i vina, izaći ćemo da lutamo po komšiluku. Giudecca postoje dvije crkve koje je dizajnirao Palladio, Redentore i Zitelle ; Odaćemo počast.
Izleti i putnici na krstarenju bit će aglutinirani oko San Marcosa dok hodamo mirnim trgovima gdje se djeca igraju na ulici. Naići ćemo na žene sa dozom želje da rekreiraju avanture Hepburn i nećemo biti te koje im oduzimaju iluziju. I dalje se pridržavaju.
Dio šarma grada leži u skakanju po ostrvu. Iz tog razloga, svaka posjeta Veneciji prolazi kroz čamac i ponešto njihanje. Od Dorsodura i Giudecca možemo ići do Murana. Nema potrebe da se plašite: tu je i miran Murano izvan njegovih dućana i staklenih peći i, kao i sve mirno u Veneciji, udaljen je dva koraka od gužve i vreve.
Primjer onoga što se dešava kada malo kopate je Berengo fondacija . Niko ne može pretpostaviti da je ovaj prostor, koji je otvoren 2012. godine istražiti umjetničke mogućnosti stakla.
Alkohol u Anzolo Raffaeleu
Adriano Berengo naručuje umjetnike na nivou Ai Weiweija i Vika Muniza za radove napravljene od ovog materijala. Prostor temelja je ogroman i neverovatan; inicirani ga poznaju i, kada je Bijenale (poslednje izdanje je upravo zatvoreno), ono se puni. Ostatak vremena posjeta će biti mirna i osjećat ćemo se kao stanovnici te prazne Venecije koju uvijek tražimo.
Kiša ili ne, u Veneciji moramo hodati noću. Drugi je trenutak, uz svitanje, u kojem ćemo se ponovo potvrditi u vjeri da postoji grad samo za nas. U tome se mora uživati uz (još jedan) koktel.
Postoje gradovi sa dva pića: Havana je daiquiri i mojito, Jerez, fino i manzanilla, i Venecija... Negroni i spritz. U Zattereu nalazimo Eksperimentalni koktel klub ; mali je i elegantan, kao i svi barovi u ovoj grupi. Kreirao Cristina Celestino , u njemu možemo započeti ili završiti noć isporučenog na domaća pića; uradićemo to okružena ogledalima i mermerom, prema potrebi.
Druga opcija je Piccolo Mondo , klub koji se također nalazi u Dorsoduru koji sebe naziva jedinim i najstarijim u Veneciji.
U ovoj noćnoj šetnji uvjerit ćemo se šta brane mještani: većina posjetilaca je otišla, a manjina spava iscrpljena nakon jednog dana izvlačenja sebe.
tada trgovi su nam dostavljeni, čaše za prskanje se prazne, priča se odugovlači, crkve izgledaju ukrašene i voda miruje. To je u trenutku kada znamo da zaslužujemo Veneciju.
Koktel u Experimental Cocktail Clubu