Niski sto među dinama, okružen fenjerima i treperavim svijećama; čaša glatkog pinot noira i bijeli pijesak mirne tanzanijske plaže pod nogama. Je moj prvo međunarodno putovanje od pandemije, i osjećam se spokojno i opušteno . Kao da se posljednje dvije godine nisu dogodile: sve odiše mirom i slobodom, od zvuka okeana do udaljenog sjaja zvijezda.
Na neki način, ovo povlačenje u Zanzibar, poluautonomno ostrvo u blizini Tanzanije , dogodio se zahvaljujući pandemiji. Kada je Susan Neva, koja je organizovala moje putovanje sa američkom kompanijom Alluring Africa, shvatila da postoje direktni letovi samo dva puta nedeljno iz moje zemlje prebivališta, Indije, predložila mi je da odletim na ovo ostrvo i provedem nekoliko dodatnih noći pre nego što počnem safari itinerar.
Prema Suzan, Tanzanija nudi lak pristup nevjerovatnoj raznolikosti krajolika. Ako bih iskoristio okolnosti i u itinerar dodao ljepotu afričkih plaža, moje bi putovanje od izvrsnog postalo simbolično. Ispostavilo se da nisam samo sebe uštedio muke dvadesetosatnog zaustavljanja: većina safari putnika posjećuje Zanzibar posljednji da se opusti prije nego što krene kući , ali meni je trebalo upravo suprotno. Između blagih talasa i vetra, i gotovo ne sluteći, oslobodio sam se stalnog zujanja koji prati život u gradu i mogao da uživam u prirodi na mnogo potpuniji način.
Dhow na plaži u Zanzibaru. Ovi čamci se obično prave od jednog, gigantskog debla.
Kuća čuda u Stoun Taunu. Izgrađena 1883. godine, bila je to prva zgrada lifta u istočnoj Africi.
POZNAVANJE GRADA KAMENA
zaintrigirao me Stone Town, Kameni grad Zanzibara , sa svojim rezbarenim vratima, bazarima začina i istorijskom crkvom izgrađenom na nekadašnjoj najvećoj pijaci robova u istočnoj Africi; tako da me je za prvi dan mog boravka Susan smjestila sa stručnim vodičem iz ZanToursa, Muhammadom Hamizom, prije nego što sam krenula u hotel na drugom kraju ostrva.
Muhamed, Zanzibarac i bivši nastavnik fizike, Više od petnaest godina radi kao turistički vodič. Kao i svi Tanzanijci koje sam upoznao, ljubazan je i s njim se lako slagati. Iako smo imali samo nekoliko sati, on je bio nestrpljiv da vidi mesto, pa me je poveo u šetnju da upijem njegovu istoriju i kulturu.
Pokazao mi je oronule, ali ne manje impresivne građevine od koraljnog kamena zbog kojih je ovaj trgovački centar na svahili uvršten na na UNESCO-voj listi svjetske baštine, i nije mu smetalo da stane kako bi ona mogla da upije miris vanile i karanfilića u radnjama i ukus lokalne začinjene kafe i sambuse (prženo testo punjeno ljutim mesom) tokom zalazak sunca u vrtovima Forodhani, okrenut okeanu. Upravo sam sletio u Tanzaniju, ali zahvaljujući Muhamedu Već sam se osjećao kao kod kuće.
DREAM ACCOMMOODATIONS
Na litici koja se uzdiže iznad hipnotičnog plavetnila lagune koraljnog grebena, Matemwe Lodge ima sve po čemu je kompanija Asilia Africa safari poznata: grandiozne apartmane na udaljenim lokacijama sa prekrasnim pogledom. Susan je preporučila ovaj tanzanijski hotelski lanac za moje safari boravke svojim ekskluzivnim smještajem, timom luksuznih vodiča i ulaganjem u lokalnu zajednicu i očuvanje prirodnog područja.
Putovanje u novembru, u niskoj sezoni, olakšalo je ovaj intimni boravak, s obzirom na bum rezervacija; i to je to Nakon pandemije, mnoštvo putnika krenulo je na ta putovanja koja su morala biti odložena, a mnogi drugi prigrlili su želju za novim horizontima. Na ovom mjestu ima mnogo stvari za raditi, kao što je šetnja u pratnji Ibrahima, Tanzanijca koji radi u kući već deceniju i koji mi vodi i prevodi u obližnjem gradu i na aukciji ribe.
Ne mogu da se setim da sam ikad uživao u satima u hotelu sa takvim zadovoljstvom, gledajući zvezde kako izlaze dok plutam u bazenu moje planinske kuće, kušajući lokalne delicije, uključujući Svahili krofne, slične kolačićima, i uživanje iz viseće mreže u pogledu na elegantan dhow koji plove dok ribari šetaju okeanom u vrijeme oseke: skoro kilometar bez vode koja ih pokriva, zaista upečatljiva slika.
Zgrada na plaži u gradu Zanzibar.
SRCE SERENGUETIJA
Prema Suzaninim riječima, najbrži način da dođete do Serengetija sa Zanzibara je sa par čarter letova, preko tri sata, prelazak preko Aruše (dom mistične planine Kilimandžaro i ulaza u safari parkove sjeverne Tanzanije).
ipak, ne u odredištu o čemu razmišljam dok posmatram spektakularne pejzaže koji se otvaraju ispod aviona : Mala smaragdna ostrva paradiraju pred mojim očima naspram živopisnog plavetnila Indijskog okeana, pretvarajući se u tamnozelene ravnice zasjenjene razbacanim oblacima, praćene impresivnim planinama koje uranjaju u bujnu dolinu.
Pilot pokazuje the ngorongoro krater, ogromna i uspješna vulkanska kaldera poznata kao Afrički vrt Edena, koju ću kasnije posjetiti i zemljane braon klisure Olduvai, gdje se nalaze najstariji tragovi ljudske aktivnosti na svijetu. Uzbudljivo je gledati zemlju takve starine i raznolikosti iz ptičje perspektive i vidjeti je na način na koji naši preci nikada nisu mogli.
Unutrašnjost jedne od soba u loži Matemwe, Zanzibar.
Gost se odmara u visećoj mreži u kućici Matemwe.
Central Serengeti je zemlja legende , poznat po iznenadnim viđenjima životinja i po domaćinstvu najvećeg broja kampova, a samim tim i džipova, u Tanzaniji. Stižem na mali aerodrom u Seronera, u nacionalnom parku Serengeti, a dočekuje me ozaren Daniel Clement, moj tanzanijski safari vodič i vozač kampa Namiri Plains of Asilia.
VAŽNOST DOBROG VODIČA
Dok se smještam u otvoreni Land Cruiser, Daniel pokazuje na mene. nekoliko toplih masai ćebadi, mušilica i Asilia parka u slučaju sezonskih pljuskova, a on mi kaže da ima piva u frižideru da ga popijem dok on obavlja neke aerodromske poslove. Piva imaju divno odabrana imena: Safari, Serengeti i Kilimanjaro. "Ako ne možeš da se popneš na Kilimandžaro, popij ga" Daniel se šali. Barem pivo ima pravu količinu slatkoće.
Uzbudljivo je gledati zemlju takve starine i raznolikosti iz ptičje perspektive i vidjeti je na način na koji naši preci nikada nisu mogli.
Namiri Plains udaljeni su skoro dva sata od aerodroma, pa Daniel predlaže da usput odemo na safari kako ne bismo gubili popodne. Pita me šta želim da vidim i ja mu pokažem spisak osnovnih stvari koje mi je spremio moj osmogodišnji nećak i on to ima na umu tokom mog boravka.
Humke termita su visoko na listi, visoko iznad mojih pet stopa, pa Daniel nudi da snimi brzi video na mom telefonu. Iz tog ugla, na snimku se možete diviti mreža tunela koji regulišu protok vazduha u podzemnu komoru, gde se matica znoji polažući više od 20.000 jaja dnevno.
Vožnja ravnicama Namirija.
Lav istražuje okolinu u Nacionalnom parku Serengeti.
POTPUNO URONJENJE U DIVLJAČ
Za nekoliko sati vidim više divljih životinja nego u bilo kojem drugom safariju koji sam radio u Indiji . Sa džipom za sebe i Danijela kao vodiča, osećam se kao VIP iskustvo. Detalji pejzaža koje Daniel ističe su veličanstveni: zujari (najveći u Africi) guraju se u svoja gnijezda na drveću; mužjak noja pokazuje tamnocrvenu nijansu označavajući da je spreman za reprodukciju; trn koji zviždi otkriva svoja nabrekla pera i nektar njenog lišća, koji poziva mrave da se nasele u njemu i zaštite ga od gladnih životinja; vatreni gušter podiže glavu tražiti pristanak ženke za parenje; hijene, uvek tako nestrpljive, čučnu, spremne za borbu.
Pridružujemo se grupi od pet džipova koji okružuju četiri lavice koje dahću na vrućini, a svaka mijenja mjesto s vremena na vrijeme kako bi svi mogli uživati u slici. Samo zbog ovoga bi se isplatilo putovati, ali tek smo počeli.
Namiri Plains se nalazi u Soit Le Motonyi , u istočnom dijelu Serengetija. Region je bio zatvoren dvadeset godina, do 2014. godine, kako bi se povećala populacija geparda, a ovaj kamp je bio prvi koji ga je otvorio za putnike, udruživši se sa Serengeti Cheetah Projectom kao inicijativom za očuvanje.
Budući da je tako izolovan, kamp vam omogućava da uživate u intimnim i spektakularnim pogledima bez gubitka trunke luksuza, sa spa centrom, otvorenim bazenom pored biblioteke u kojoj je izložen lobanja legendarnog lava Boba i elegantni apartmani sa šatorima, koji imaju kadu sa pogledom na džunglu. To je raj safarija.
Bar Namiri Plains, gdje se gosti okupljaju svake večeri.
TANZANIJA SAVANA
Travnjaci Serengetija su prostrane, široke otvorene ravnice, čiji su ravni obrisi razbijeni bagremovim drvećem, nasipima termita i kamenitim izdancima koji su tu i tamo razbacani. pejzaž od divlja ljepotica koja prenosi čudan mir, sa svojim lavovima oker grivama i skrivenim gepardima između zlatnih vlati niske trave, oblaka koji formiraju iznenađujuće figure na nebu i zavjese kiše koja neprestano pada na horizontu.
Sa svojim titanskim proporcijama, savana je stvorena da sanja velike snove i osjeća se slobodno. Nakon više od godinu dana skoro stalnog boravka za radnim stolom, shvaćam koliko su mi nedostajala ova mjesta, potreba sa kojom pijem od vatrenih izlazaka sunca kada izlazimo autom i raskoš života u okruženju.
asilia has rigorozan program obuke vodiča, osim Danielove turističke diplome, dio koje uključuje vodiče koji se rotiraju između kampova kako bi proširili svoje znanje. Daniel, koji je radio kao vodič osam godina, od kojih dvije sa Asilijom u sjevernom Serengetiju, tek je šest mjeseci u Namirijskim ravnicama, ali već poznaje najbolja mjesta.
Često smo jedini koji prisustvujemo viđenju, što je iskustvo koje postaje još uzbudljivije ako smo u otvorenom Land Cruiseru. Ima nešto posebno u tihoj razmjeni pogleda sa životinjom, nagovještaju njenog raspoloženja i ličnosti, iskri povezanosti koja se obično doživljava samo s čovjekom. Na trenutak se čini da vrijeme usporava i osjeća se duboka povezanost s prirodom.
Nakon više od godinu dana skoro stalnog boravka za radnim stolom, shvaćam koliko su mi nedostajala ova mjesta, potreba sa kojom pijem od vatrenih izlazaka sunca kada izlazimo autom i raskoš života u okruženju.
NEZABORAVNA VIDI
Iako Danijel to upozorava Slon prolazak kroz mošt može biti nestalan i agresivan, divno je iskustvo pronaći ga u mirnom trenutku: njegove duge trepavice zure u nas, ali je toliko pospan da jedva može da izdrži svoju težinu uz drvo.
Još jedno jutro, jedini smo svjedoci kako je gepard uspješno oborio gazelu. Izgubljena u hipnotičkoj lepoti njenih pokreta, još sam više impresionirana kada mi Daniel kaže da Ženke geparda su usamljene i imaju veće teritorije od mužjaka.
Iako su najbrže kopnene životinje, njihova brzina je eksplozivna, a potrošnja energije ih čini ranjivima na druge grabežljivce, pa moraju brzo jesti i pobjeći. Ostalo je manje od 7.100 divljih primjeraka; gotovo ih je nemoguće uzgajati u zatočeništvu i sada su praktično klonovi bez genetske raznolikosti. Uznemirujuće je pomisliti da je stvorenje tako vijugave milosti podložno izumiranju.
Ovaj intimni pristup prirodi je nadrealan, a ujutro Daniel odlučuje da se vozi kroz centar Serengetija do the Dunia Camp from asilia Tada se osećam kao da su mi oči potpuno otvorene. U narednih nekoliko sati, mi smo jedini ljudi koji svjedočimo kako lavice maze svoje mladunčad. usred orkestra razdraganog majčinog gunđanja i gladnog mijaukanja.
Prema Danijelu, fauna je navikla na jeep, budući da se majke ne uznemiravaju kada ih vide, a samim tim ni mlade. Vozilo je naše sigurno ponašanje; maskira opasnost od naših nepoznatih mirisa i sve je u redu dok ne pravimo nagle pokrete ili glasne zvukove. Ipak, to je neodoljivo, posebno kada lavica odlučuje da legne pored jeepskoro do naših nogu.
Danijel stavlja kuhinjski peškir na naslon za ruke i otvara posude sa ukusnim salatama, kiševima, mafinima, jajima, kobasicama i slaninom i priprema ukusnu tanzanijsku kafu. Konačno, dva mužjaka lijeno padaju u senku koju je bacao naš džip, koji se iznenada našao u sredini čopora. To je trenutak nemoguće harmonije, čak i ugodnog, nadrealnog i nezaboravnog doručka.
Uočavanje geparda tokom safarija u Namiriju.
ISTRAŽIVANJE NGORONGORO
Putovanje do elegantnog kampa Dunia vrijedilo bi samo vidjeti prvi ženski kamp na kontinentu (gdje me dočekuju s najboljim pjesmama i plesovima cijelog putovanja) i što cijenim njihovu šumu punu nilskih konja, žirafa i impala, još više kada naiđemo na prvih stotina skoro dva miliona gnuova i zebri idu na jug kroz ekosistem Serengetija, nakon kišne sezone. To je najveća nesmetana migracija životinja na svijetu, i impresivno je vidjeti čak i ako je to samo pregled događaja.
Gnu, sa smeđim krznom koje odaje plave odsjaje, kreće se nezaustavljivo poput vjetra po ravnicama: Njihovo glasno brekanje pomiješano je s visokim rzanjem jednako nestrpljivih zebri, koje formiraju stalno pokretne tapiserije pruga. Dok se vraćamo u kamp na moj poslednji TV (kokteli pored logorske vatre sa kolegama gostima), znam da ću se mesecima kasnije, kada se vratim kući, još uvek pitati koja se čuda dešavaju u Serengetiju upravo sada.
Krater Ngorongoro, koji je također dio ekosistema Serengeti i do kojeg se dolazi nakon četrdesetominutnog leta sa piste Seronera, To je najveća netaknuta vulkanska kaldera na svijetu. . To je najveći od devet kratera koji su nastali u visoravni kada bi vulkan koji bi mogao parirati Kilimandžaro srušio se prije 2,5 miliona godina.
Na aerodromu Lake Manyara moj vodič i vozač Festo Kiondo, iz logora The Highlands, Čeka me u zatvorenom Land Cruiseru, s pivom od đumbira i grickalicama spremnim za dva i po sata vožnje do kampa. Zaustavljamo se na vidikovcu kratera kako bismo bacili pogled na bujnu kalderu obavijenu oblacima.
Jednom u kampu The Highlands, safari mi je posljednja stvar na pameti kada vidim geodetsku kupolu sa njegova udobna peć na drva, krznena ćebad i fasada od pleksiglasa s pogledom na zalazak sunca u planinama. Skrećem pogled sa prizora i otkrivam da pomoćnik glavnog konobara Eric Matiko pravi najbolje koktele, kao što je rum na puteru iz Highlanda s rooibosom i cimetom, koji grije tijelo u prohladnim planinskim noćima.
Zawadi, jedan od članova osoblja Dunia Campa, priprema se za safari.
Žirafe u Serengetiju.
Neophodno je imati iskusnog vodiča, posebno s obzirom na broj jeep Šta je u krateru? Festo je diplomirao turizam i devet godina je radio u sedam nacionalnih parkova i zaštićenom području Ngorongoro. Odmah traži strateške položaje s kojih bi promatrao afričke aninge i velike šiljate bikove na leđima potopljenih nilskih konja, a zna i za osamljeni kutak u prepunom prostoru za piknik za naš piknik od pržene piletine i salate od ružinog vina.
Budući da smo jedini džip u redovnom prolazu za slonove, doživjeli smo nevjerovatan trenutak kada ogroman mužjak u cijelosti mora napasti krdo. Zvuk šipki eksplodira u zraku; kada par jeep Zaustave se pored nas, naježim se . Festus nam objašnjava situaciju dok mužjak ignoriše matrijarha i njuši za ženkom u vrućini, a pridružuje mu se još jedan manji mužjak.
Odjek barritosa i napetost između stada i mužjaka su neodoljivi. Ali danas nije njihov dan, i nakon petnaestak minuta stado nastavlja svojim putem, ostavljajući mužjake da kopaju po zemlji, dok uzdah olakšanja prolazi grupom.
BOGATI SVIJET MASIJA
Planine su impozantan ambijent za bogatu divljinu. Dok krećemo u Krater Empakai, manje posjećen, da krenem na ekskurziju, podižem pogled i vidim šakala smještenog na litici; On nije velika mačka, ali ima suptilnog veličanstva u njegovoj pozi dok kumulusni oblak baca sunčevu svjetlost na njegovo krzno, upečatljivu užarenu refleksiju.
Na masai jeziku, ngorongoro je zveckanje kravljih zvona, a karakterističan je spektakl zebri koje pasu pored stoke; osjećaju se sigurnije u blizini stočara i teže da prate stoku do štale. Masaji vjeruju da je njihova stoka dar bogova i da ne jedu divlje životinje , objašnjava Peter Mwasuni, Masai vodič iz Highlands-a, koji je u kući od kada je otvoren 2016. godine.
Na putu za Empakai, on ističe treću najvišu planinu Tanzanije, Loolmalasin, daleki Kilimandžaro obavijen oblacima, i sjeveroistočno od ruba Empakaija, aktivni vulkan Ol Doinyo Lengai, planina Boga Masaja . To je jedini vulkan na svijetu koji izbacuje karbonatitnu lavu, koja se brzo hladi i pobijeli.
Gnu u stampedu na suvim travnatim ravnicama na zapadnoj strani visoravni Ngorongoro.
Predivan je dan, nebo je vedro, a alkalno jezero na dnu kratera Empakai prošarano je ružičastim flamingosima. Uspon je strm, a tempo spor, ali Peter i naoružani rendžer koji nas prati, Alais, govore nam o životu Masaija i ističu ukusne, ali otrovne bobice, stidljivi plavi majmuni i matapalo koje Masaji smatraju svetim.
Kada stignemo do sredine uspona, krave su već zauzele mjesto koje smo ostavili slobodno pored jezera. Uspon do kratera je neobičan za posjetitelje safarija, ali ima zadivljujući prizor i u kombinaciji s Peterovim obilaskom s vodičem Masai selo, sa svojim toplim bahareque kolibama, nudi priliku da vidite drevno pleme koje živi sa divljim životinjama.
Bilo je to jedno od onih rijetkih putovanja u kojima su dobro osmišljeni planovi ispali čak i bolji od očekivanog, u kojima je svaki dan bio toliko zanimljiv i bez komplikacija da ostaje osjećaj da su ih proživjeli punim plućima i da stvaraju uspomene tako živopisne da znate da ćete ih ponovo posjetiti u svojim snovima.
Mislio sam da će duga vožnja do aerodroma biti tužna, ali Festo je uhvatio moju ljubav prema muzici. Pušta pesme koje mu se dopadaju u poslednje vreme tokom moje poslednje vožnje kroz impresivan pejzaž, prevodeći tekstove na svahili i govoreći o širenju južnoafričkog muzičkog pokreta Amapian širom kontinenta. Bilo je to jedno od onih rijetkih putovanja na kojima su dobro osmišljeni planovi ispali čak i bolji od očekivanog, gdje svaki dan je bio toliko zanimljiv i bez komplikacija da ostaje osjećaj da smo ih proživjeli u svoj punini , i to stvara uspomene tako živopisne da znate da ćete ih ponovo posjetiti u svojim snovima.
NAJVIŠEĆI
3. dan: Nakon višemjesečnog zatočeništva, dan u ležaljci i bazenu u vili s pogledom na more u Matemwe Lodge Bilo je to potpuno obnavljajuće uranjanje u prirodu.
4. dan: Kada uzmete a čarter let od Zanzibara do serengetija Preko drevnih i neizmjerno raznolikih pejzaža, prelazeći okeane, jezera, planine i savane, putovanje je jednako vrijedno kao i odredište.
6. dan: Doručak s lavovima (samo s lavovima) u Serengetiju je vrsta improviziranog safari iskustva koje je dijelom dar iz džungle, a dijelom vještina iskusnog vodiča. I svjedočite prvoj prethodnici velike seobe!
8. dan: Biti jedini ljudski svjedoci uznemirujuće i zapanjujuće bijesne trube krda slonova u krater Ngorongoro. I dalje se naježim!
ŠTA JE PRAVILO RAZLIKU
Susan mi je objasnila cijelo putovanje korak po korak u svojim brifinzima prije polaska. Specijalista za putovanja u Afriku, rođena u Južnoj Africi i često solo putnica, imala je razum da predvidi sve potrebe koje bi se mogle pojaviti tokom prve posjete kontinentu. Dao mi je detalje o svemu, od obavljanja formalnosti vezanih za COVID-19 i uzimanja lijekova protiv malarije do prijevoza ručne prtljage za čarter letove, oblačim se u neutralne tonove za safari i napravim posljednji test na COVID-19 u Serengetiju na vrijeme za povratni let. Također, sve karte i informacije o putovanju bile su u aplikaciji TravKey, kojoj sam mogao pristupiti bez pokrića. Sve što je trebalo da uradim je da se pojavim na aerodromu na dan i u naznačeno vreme.
Ovaj članak je objavljen u međunarodnom izdanju Condé Nast Traveler-a januara 2022.