Torcello, ostrvo na kojem je rođena Venecija
Kada neko prođe Venecija , prelazeći njegove mostove, gledajući preko njegovih fondamenta i zaustavljajući se u kampu, rijetko odoleva iskušenju da se zapita šta je prolazilo kroz umove prvih doseljenika koji su odlučili izgraditi grad i izgraditi budućnost na nezdravom tlu lagune.
Svako ko dođe u grad vozom ili automobilom, ili sleti na obližnji aerodrom, brzo će shvatiti da Venecija nije na obali, čak ni par kilometara do mora: La Serenissima sjedi u krilu mora i okružuje se vodama pokušavajući da se odvoji od opasnog svijeta koji gaji kopno.
Zašto okrenuti leđa kontinentu i izabrati močvaru kao poetsko 'zaleđe'?
Zašto okrenuti leđa kopnu i izabrati močvaru kao poetsko zaleđe? Odgovor se neće naći među 'turističkim' ulicama koje okružuju Saint Marcus Plaza, niti pod temeljima palate Velikog kanala , koliko god star i prastar, simbol prošlih slava, koji blista pred našim očima. Čak ni koketna i vrlo zanimljiva Crkva San Giacometto, pored mosta Rialto , može nam dati pouzdan odgovor na pitanje o “zašto je Venecija Venecija” , iako se smatra najstarijom crkvom u gradu.
Legenda to govori bilo je tu, u Rialtu, ispod zaustavljenog sata San Giacometto, gdje je sve počelo, a kazaljke koje su izgubile vrijeme prije nekoliko stoljeća nas podsjećaju da čak i vrijeme staje da bismo se divili gradu lagune; ali ne u Rialtu su igle Venecije počele da jure.
Stanimo na trenutak sredinom šestog veka. Zapadno rimsko carstvo je palo relativno nedavno (476. godine), a pokušaji vizantijskog cara Justinijan oporavka Italije doveli su do nemilosrdni rat između ostrogota i Rimljana koji će pustošiti nekada najbogatiju provinciju Carstva dugih 20 godina u događaju koji će ući u istoriju kao Gotski ratovi (535-554 AD).
Nakon godina nesreće, patricijski plemići, biskupi, grofovi i zemljoposjednici izabrali su Torcello da započne novi život.
Stanovništvo bježi na selo jer cijene u gradovima vrtoglavo rastu i u njima je nemoguće živjeti zbog gladi i kuge koja, dolaskom iz Carigrada (gde je završila sa 40% stanovništva), izaziva pustoš na potučenoj italijanskoj teritoriji.
Hiljade malih gradova i opština depopulacija, dok se moćni zaključavaju u svoje kule i okreću leđa svijetu, držeći se svog blaga. Samo Ravenna, skrivena među tršćacima Poa, nastoji održati sjaj rimske prošlosti koja beznadežno blijedi.
Usred ovog haosa, vijest o propasti Italije prešla je Alpe i doprla do ušiju ljudi koji su naseljavali izgubljene granice Carstva u današnjoj Austriji i koji je ispovijedao arijansko kršćanstvo osuđeno na prvim crkvenim saborima: lombardi . Godine 568., kada je poluostrvo potopljeno u poslijeratnom periodu, 5.000 Lombarda zajedno sa svojim porodicama i ličnim stvarima prelaze Julijske Alpe i ulaze u Italiju sejući haos i razaranja.
Novi klimatski fenomen doveo je do napuštanja Torcella
Analogije nisu dobro prihvaćene kada se govori o istoriji, ali ovde ću pribeći njima da bi čitalac razumeo (da bi razumeo, najbolje je pribeći odličnoj Veneciji. Grad sreće, Rogera Crowleya) trauma koju je dolazak Langobarda značio za Italiju i njene stanovnike, koji nisu bili samo varvari, već i nešto mnogo gore: jeretici.
Zamislimo da su Barcelona, Taragona, Valencia, Alicante i Murcia preko noći bile devastirane i depopulacije od strane horde divljaka koji su se vozili bez kočnice kroz AP-7, kao što se tada dogodilo sa bogati gradovi Akvileja (četvrti po broju stanovnika u Carstvu), Padova, Verona i Milano , koji se nalazi uz široki rimski put koji je vodio do Dunava.
Nije bilo sile da zaustavi ovu invaziju: Vizantinci, nadmašeni na svim frontovima, sklonili su se u tvrđave Apenina i močvare Ravenne da iz daleka posmatraju kako taj nesalomivi narod zauzima niziju Po, najplodnije žitno područje u Evropi. Veneto, kopno nerođene Venecije, bila je najteže pogođena regija, jer je bila i najbogatija i imala je najnaseljenije gradove.
Bez vizantijske pomoći i videći kako su Langobardi nametnuli svoje germanske zakone, koje su Rimljani tako odbacili, mnogi Veneti počeli su razmišljati o bijegu. Pitanje je bilo gde, a odgovor je stigao zahvaljujući nečemu što nam možda zvuči poznato: fenomen vezan za klimatske promjene.
Bazilike Santa Maria Assunta i Santa Fosca
Kao da rat, kuga, glad i langobardska invazija nisu dovoljno povrijedili stanovništvo starorimske provincije Venetia et Istria u periodu od 533. do 570. godine, Godine 589. dogodio se fenomen poznat kao rotta della Cucca, koji je zabilježio lombardski istoričar Paulo Diácono kao "potop kakav nije viđen od Nojevog vremena".
Rimljani su bili svjesni sezonske prirode mediteranskih rijeka, a njihovi inženjeri su čistili kanale i gradili brane kako bi spriječili bujične poplave uzrokovane hladnim kapljicama. To se radilo vekovima, ali Sa padom Zapadnog carstva, ovi zadaci održavanja su zaboravljeni u najgorem mogućem trenutku.
Hladna klima koja je karakterisala rimski period pogoršala se u 6. veku i, nakon nedelja beskrajne kiše, rijeke Adiđe i Brenta, široke i moćne, izlile su se i opustošile venecijansku ravnicu transportujući tone nanosa prema venecijanskoj laguni, mijenjajući tok stotina pritoka i fizionomiju močvare. Nekada potopljena zemljišta su se pojavila i formirali su se široki kanali koji su omogućavali plovidbu.
Veneti, njihova zemlja opustošena vodom, ratom i bolešću, i njihovi biskupi uvrijeđeni krivovjerjem Langobarda, mislili su da ovaj niz nesreća u roku od 50 godina može biti samo božanska kazna, pa su se lansirali na pučinu, tražeći novi početak.
Unutrašnjost crkve Santa Fosca
Neki su našli sklonište u Rialtu, na obali Velikog kanala iskopanog poplavom , ali to je bila samo mala zajednica ribara. **Patricijski plemići, biskupi, grofovi i zemljoposjednici koji su nekada naseljavali kopno našli su smještaj u Torcellu i tamo, zaštićeni od vizantijske pomorske sile, odlučili su okrenuti leđa kopnu.
Ovako počinje priča o Veneciji**, spajanjem priča o izbjeglicama, emigrantima, prirodnim katastrofama i potrazi za boljim domom; govor koji posle 15 vekova ne prestaje da zvuči svakako aktuelno.
Ostaci ovih početaka mogu se pronaći tri četvrt sata vaporetom od Fondamente Nuove, u ostrvo Torcello, koje je primilo više od 10.000 stanovnika i bilo je cijeli grad dok je Venecija bila samo grad kuća na stubovima. Tu, gdje više niko ne živi, nastanili su se prvi Mlečani.
Putovanje do Torčela pruža drugačiji, daleki pogled na poznati grad, a posetiocu omogućava da upozna Murano i Burano, šarmantne minijature Venecije, prema kojima se okreću njihovi krovovi i zvonici. Torcello, s druge strane, leži zaboravljen na tršćacima, a mi ne naslućujemo njegovo postojanje dok ne razlikujemo visoki zvonik bazilike Santa Maria Assunta. ističući se u daljini.
Vaporetto nas ostavlja pored uskog kanala koji vodi do monumentalni trg na kojem vlada tišina i kameni tron na kojem se, prema legendi, nekada nalazio Atilin kundak. Ispred sjedišta stoje bazilike Santa María Assunta i Santa Fosca, transparenti vizantijska umjetnost koju nećemo naći sjeverno od Torcella.
Unutrašnjost Santa María Assunta blista zlatom nekih mozaika koji svjedoče bogatstvo grada tokom visokog srednjeg veka, kada je bio 'kapija Istoka' a ovde su stizali svi začini, svila i proizvodi iz Carigrada. Jadran je služio kao magistralni put umjetničkih, vjerskih, filozofskih i političkih utjecaja, povezujući Grčku sa sjevernom Evropom kroz luke Venecijanske lagune.
Takva mu je bila sreća, ostrvo na kojem se nalazio Torcello nije moglo izdržati više stanovništva a stanovnici su se počeli seliti u Rialto, Murano i Burano , čime počinje značaj Venecije kada se susreću novi stanovnici oko primitivne kneževske palate . Ostalo više nije porijeklo, već sama istorija Serenissime: Torcello je samo predivan prolog koji vrijedi posjetiti.
Nova promjena klime izazvala je pad Torcella, čija je istorija, kao riba koja grize rep, osuđena novim fenomenom. Srednjovjekovni klimatski optičar neobično povišene evropske temperature između 9. i 14. veka, uzrokujući da nekada bezbedno močvarno područje koje okružuje Torcello postane leglo malarije i bolesti koje nisu pozivale ljude da nastave da žive u njemu. Polja i kanali su napušteni, a neodržavanje je uzrokovalo mulj koji ih je činio neprohodnim.
Kroz ulice Torcella
Grad izgrađen u mermeru samo je nastavio da smješta njegovu biskupiju kao vježbu u melankoliji i služio je kao kamenolom za izgradnju palata u Veneciji, gde je stanovništvo grada emigriralo. Ostale su stajati samo bazilike, kao veza između Venecije i njenog porijekla.
Petlji se pridružuje uspon na vrh zvonika Santa María Assunta, koji putnik mora vidjeti, i promatranje na sjeveru snježnih vrhova Alpa, kroz koje su varvari stigli, i dalekih krovova Venecije. , gdje su se sklonili oni koji su našli utočište, od njih su pobjegli. A u sredini, Torcello, izgubljeni i tihi mistik, most između kopna i mora, sada obavijen dubokom letargijom.
Ni koraci turista neće uspeti da je razbude: moraćemo da sačekamo novu klimatsku promenu da, budna, otvori oči.
Petlji se pridružuje uspon na vrh zvonika Santa María Assunta i promatranje snježnih vrhova Alpa na sjeveru