Navigacija do Cíesa, kampiranja i planinarskih staza sa ovim pogledom je... plan.
"Želiš li ići u avanturu?" To pitanje kojim Petar Pan kori decu u romanu J.M. Čini se da nam Barrie prolazi kroz misli kada ga prvi put vidimo ostrvo Cies, Istok arhipelag koji čine tri ostrva (Sjeverni ili Monteagudo, Del Medio ili do Faro i Južni ili San Martino) i usidren na rubu Atlantika. Nestali su Rias Baixas, bez obzira na luka gdje voziš čamac (Vigo, Cangas ili Baiona) to povezati pokrajinu Pontevedra sa ovim utočištem U prirodi.
Simulirajući Neverland, prelazimo 14 kilometara koje razdvajaju kopno s obje strane ušća Vigo sa koncem belog luka na jarbolu, da nas zaštiti od loših predznaka koji mogu izazvati njegove vode.
Morate tražiti dozvole za ulazak na ostrva Cíes, također i za vaš brod ako je privatan.
Iste one vode koje su u modernom dobu prelazili korsari, koji je koristio ostrvo kao juriš, luku i odmorište. Književni Kapetan Kuka ili gusari od krvi i mesa poput Francisa Drakea guraju se u imaginarno mjesto koje je, unatoč ljudskoj galami – koju je sada obuzdala situacija uzrokovana Covid-19 – zaustavilo sat.
rog Vitrazita, Taj ljupki nadimak kojim su radnici krstili kamion koji je sedamdesetih godina prevozio acetilenske cijevi do svjetionika, još uvijek odjekuje u kretanju valova koji svakog ljeta na njegovu obalu odvuku više od 200.000 posjetilaca.
Nikada se ne umorite od razmišljanja o kristalno čistom moru i boji kamena ovog prirodnog raja.
Parkom prirode proglašen 1980 nakon naglog propadanja uzrokovanog turističkim aktivnostima, dijele sa svojim dalekim rođacima u istom rezervatu atlantskih ostrva Galicije (Ons, Salvora i Cortegada) tu nesalomivu fasadu, uprkos nepopravljivoj šteti koju je naftni tanker Prestige nanio svom ekosistemu.
Strpljivo i kraljevski čeka Alto das Cíes, najviši vrh visoko od arhipelaga koji kruniše mudro nazvano sjeverno ostrvo Monteagudo. priključen na Faro Island za poznate Pješčani polumjesec Rodosa, završni dodir na jug stavlja najmanji od svih, San Martino. Kada se plima podigne, prirodna vrpca između dva najveća se preseca, nabujajući lagunu koja se formira između peska i stena.
Bilo koji od uglova ovih ostrva može se instagramirati.
Strmo lice arhipelaga otkriva prošlost kao vrh obalnih planina koje su bile zakopane pod morem, izgrebane od litice pune dagnji i školjki. Na ravnom tlu, ćebe od sitnog pijeska i ledene vode izazivaju najhrabrije da izvuku grudi.
Taj hrabri aspekt pojačavaju šume usidrene u samim dinama, čija stabla dopuštaju da budu uhvaćena u vinovu lozu i prirodni tepih od paprati koji zadržava žestoke vjetrove Atlantika. **
Paleta beskrajnog zelenila koji je mirisao na eukaliptus nakon ponovnog naseljavanja osamdesetih i koji prekida nemilosrdne otrov, biljka sa hiljadama semena koja čeka i do 70 godina da proklija.
Njegovo cvijeće boji planine ostrva pored xeste žuto, grm kojem se pripisuju magična svojstva. Legenda kaže da ako svakog 30. aprila zapalite grančicu njenog cvijeća na prozoru kada sunce zađe, možete privući sreću ili izbjeći urokljivo oko.
Svakodnevno buđenje uz ove poglede je sve što želimo da uradimo.
Nedostatak kiše (ako ga uporedimo sa ostatkom galicijskih zemalja) i proljetne temperature koje doživljavaju tokom ljeta Pozivaju nas da izvedemo tog planinara kojeg nosimo unutra i pažljivo ih istražite pješice. Neki su staze kojima su putovali karabineiros do Reino dvadesetih godina za kontrolu pomorskog krijumčarenja, a sada se akumuliraju ljubitelji ornitologije da uoče kolonija žutonogih galebova najveći na svijetu.
Put Alto del Principe, Sa oko tri kilometra laganog putovanja, to je dobro mjesto da im se divite i budete dio njihovih squawks. Ovaj put do vrha Mount Sharp pokloni od prirodni vidikovac poznat kao Kraljičina stolica sa panoramskim pogledom na otoke koji oduzima dah.
Staze koje vode do vrha Monte Agudo ne razočaravaju.
Gozba svjetla koju Pedra da Campá doživljava pri zalasku sunca vrijedan uspona Monte do Faro, duža ruta koja prelazi veće otoke kako bi se promatralo kako sunčevi zraci probijaju ovu stijenu nagrizanu vjetrom i morskim kapima. Ježevi, daždevnjaci i bube djeluju kao improvizirani pratioci na stazama koje nas vode do njihovih plaže na kojima možete roniti i plivati među hobotnicama i šumama smeđih algi. Ili se jednostavno sunčajte i spašavajte školjke, u izobilju i upečatljivih boja u pijesku za kuglanje.
Pored toga medijatična i sveprisutna plaža Rodas, u kojem se nalazi pristanište i stara solana pretvorena u jedan od rijetkih restorana koji podržavaju ovo područje, ima puno obale za otkriti. U plaža figueiras, Čitaoci Traveller-a su ga izabrali kao drugu najljepšu u Španiji, sve mu ide u prilog: možete se svući na njegovom sivkastom pijesku ako želite i ima zasjenjena područja koja vas skrivaju kada zasja sunce. Ako više volimo tu samoću koja daje samo jedno pusta plaža, Vrijedi prošetati malo i prići uvale Cantareira ili Margaridas, potonji zaštićeni morskim stijenama.
Ima li boljeg načina da prođete vrijeme?
Mašta ubrzava krstarenje kada lutamo kroz povijesni otisak otoka. Nekoliko tragova klesara i okna starog Manastir Svetog Stefana iz 11. veka One i dalje stoje, zajedno sa samo nekoliko kamenih kamena na kojima je izgrađeno artiljerijsko skladište i sadašnji centar za posjetitelje.
nedavno restauriran, mjesno groblje održava se od 1927. izgrađena da na groblju sahrani komšije i brodolomnike koji su prethodno bili sahranjeni ispod dina.
Na putu do svjetionika Monte del Faro, najstarijeg od Cíesa.
Ostaci hidrauličkog mlina i hrama iz 1930. godine u San Martinu pokazuju znakove njegove prošlosti kao naseljenog mjesta. Ne zaboravljajući, naravno, farove, bitne u svakoj avanturističkoj priči. Mali ruksak, udobne cipele i užina iz Bocatería Begoña bit će dovoljni za ovo putovanje. između uzbrdice do svjetionik Cies, najstariji od svih.
Od 1853. osvjetljava brodove koji se približavaju, prvo uljnom lampom, a kasnije ugrađujući plin acetilen kao gorivo. Snježna i manja, Faro do Peito koji vodi od 1904. godine na ostrvu Monteagudo, u pratnji opservatorije za ptice i gdje možete vidjeti divljinu Sailing Coast na poluostrvu Morrazo.
Ovdje možete probati neke od velikih klasika galicijske kuhinje.
Stara cetárea u laguni opskrbljivala je kamenicama i jastozima do početka 20. stoljeća, sada prekrivena plaštem od trske. Njegove vode utočište su za rakove pauke, orade i orade, vidljive usred bijela dana ako strpljivo zastanete da ih promatrate. Ali ostrva ne ćute kada dođe noć.
Ako odlučite da prenoćite (u vlastitom šatoru ili u šatorima koje nudi kamp u parku) vidjet ćete da je noćni mir uskraćen za školjke zvijezda i zalaza mjeseca, čemu svjedočimo samo zahvaljujući slabom svjetlosnom zagađenju ovakvog neba. Već u vreći za spavanje, sa ovim screensaverom u pozadini i dvogledom na sigurnom mjestu, priznajemo ishod: zaraženi smo sindromom Petra Pana koji kao da potresa cijelo ostrvo.