Kipar: odvedi me na vrh
Nekoliko minuta nakon dolaska u Paphos nalazim se na dugom napuštenom obalskom putu putuje za planinu Olimp. Znao sam da moram stići do Limasola prije nego što skrenem u unutrašnjost, ali GPS se nije složio i natjerao me da skrenem lijevo. Ruta je bila sporija, ali mnogo slikovitija, skrećući u visoravni Troodos , stjenoviti masiv prekriven šumama koji se prostire cijelom južnom polovicom otoka. Usput sam se zaustavio da uživam u predivnom mediteranskom zalasku sunca. Kad je sunce zašlo iza brda, ostavilo je horizontalnu crtu preko neba, poput ružičaste vrpce vezane za plavi dar. Bilo je to kao predznak: ovo mjesto će biti posebno.
Ovdje je Troodos poznat kao 'Kiparska Švicarska'. TO JE oprostivo preterivanje . Zimi pada snijeg i u januaru i februaru je moguće skijati do vrha planine, ali Olimp je jedini vrh. Nismo u Alpima. Ipak, Downtown Heights je odlično otkriće. Kao što je to često slučaj na otocima, unutrašnjost djeluje stvarnije i utemeljenije od živosti obale . I svi koje sam sreo, hotelijeri, konobari i vlasnici restorana, bili su polaskani što sam ostavio more po strani i osjetio njegovu zemlju pod nogama.
Archontiko kuća hotela Apokryfo
Planine Troodos su mjesto za ljeto Potpuno sam ozbiljan, lak bijeg u hladno srce ostrva. “Lijepo je pobjeći od vlage na obali”, rekla je prva osoba koju sam sreo, “ i da se ne osjećate kao da vam treba kupanje odmah nakon što izađete pod tuš ”. Kao njegova divna smirenost.
Grčki pesnik Džordž Seferis, govoreći o gradu Platres (mesto koje sam želeo da vidim), rekao je: „ Ne mogu da spavam od slavuja ”. Ništa dalje od rečenice, mir na južnoj padini je bio potpun. Spavao sam kao medved u hibernaciji.
Moja prva stanica te noći bila je u nizini. U selo Lofou , gdje se jedva da ima šta vidjeti, osim crkve koja nikad nije otvorena, tišina kafeneio (caffe shop) i nekoliko prijateljskih taverni. Ali upravo je to bio ključ. Bio sam unutra apokryfo , mali, šarmantni hotel s pogledom na selo na kraju široke udubine. Kao i većina hotela u Troodosu, l Sobe su raspoređene na grupu kamenih kuća (Ovaj trend ponovnog osmišljavanja ruralnih područja spasio je sela koja su bila praktički napuštena 1950-ih i 1960-ih, i to je ono što je Troodos učinilo takvom destinacijom.) . Jedan od Apokrifovih apartmana nekada je bio letnji odmor za vlasnike, kiparskog arhitektu Vakisa Hadžikirijakua i njegovu Britanku Dijanu.
Škola-master hotela Apokryfo
"Ovo je kiparski Cotswolds", kaže Vakis, možda misleći na to kamenje boje pijeska. To bi se moglo odnositi i na eleganciju unutrašnjosti vašeg hotela, prilično sličnu onoj u engleskoj vili. Postoji prozor u obliku fenjera koji propušta svjetlost kroz rupu u zidu , krevet koji je Vakis isklesao od starih vrata i ogroman unutrašnji luk u obliku lopate, poput kupole normanske crkve , što je znak građevina na ovom dijelu otoka.
U isto vrijeme, sve je vrlo ugodno. “ Postoje dva načina da se brinete o ljudima “, kaže Vakis. “Možete obući osoblje u uniforme i obučiti ih za konobare. Ili im možete reći da se prema svim gostima ponašaju kao prema porodici . Kažem im da budu velikodušni u svemu. Neki od ljudi koji ovdje rade ne govore dobro engleski, ali insistiram da ne brinete. Tamo gdje postoji dobra volja, ljudi će razumjeti i. Neka urade ono što moraju da svi budu srećni."
Most u Kalopanayiotisu
Sve je to postalo jasno u vrijeme večere. Proveo sam nekoliko minuta gledajući jelovnik, razmišljajući o naručivanju malo grčke salate , ali ispostavilo se da je jelovnik više bila agenda, lista jela koja će mi biti servirana. Isprobala sam fantastične recepte, sve pripremljeno s ljubavlju i maštom. Među mojim omiljenim su tempura cvijeta tikvice punjena halloumi sirom , slatka tikva od maslaca sa gorkom cikorijom, tepsija od jagnjetine i jaretine... Posuđe je dolazilo sve dok na stolu više nije bilo mjesta. Probao sam samo nekoliko delicija i dok smo stigli do baklave i svježeg voća, osjećao sam se (ponovno) sito kao ta tempura cvijeta tikvica. Uz kafu, **muziku buzukija iznenada je prekinula horska izvedba God Rest Ye Merry Gentlemen**, kao da su znali da je, u jeku leta, u toku banket božićnih razmera.
„Ove planine su dom vina i manastira“, rekao je Vakis. Hteo sam da probam oboje. Ceo Troodos je prošaran oslikanim crkvama, mnoge od njih Svjetska baština . Njegove fasade nisu posebno upečatljive, kao su zasvođene katedrale koje se vide na obali ili u Grčkoj. Sa svojim zidovima od quincha i kosim krovovima, više liče na štale ili štale nego na crkve ili kapele. Čudo postaje vidljivo samo jednom unutra, svaki metar je prekriven slikama: ikone svetaca sa oreolima i svetih kraljeva, prizori iz života i smrti stoičkih mučenika: religiozne priče koje bi savršeno mogle proći kao strip za pobožne i nepismene.
Cvijeće tikvica punjeno halumi sirom u hotelu Apokryfo
Najspektakularnija od oslikanih crkava je Agios Nikolaos tis Stegis , nedaleko od Kakopetrije. Unutra su zidovi obrubljeni svecima, tužna bleda lica u toliko živim bojama da je teško poverovati da su ova anonimna umetnička dela ovde stotinama godina. Postoje neke neverovatne pojedinačne slike , poput one djevice Marije koja doji gotovo jedinstveno. Biblijski junaci gledaju dole ili u srednju daljinu sa istim vizantijskim izrazom nekog drugog vremena, na pola puta između bola i sažaljenja.
Oko Galate , u Panagiji Bogorodici, mnogo manji, bio sam opčinjen predstavom Isusovog krštenja : rijeka Jordan naseljena malim ribama i stvorenjima nalik jegulji, a ispod oslikanih valova rijetka ljudska figura drži urnu, poput paganskog boga ili uplakanog duha. Oličenje samog Jordana. Priča o Lazaru U ovoj i u drugim crkvama je predstavljena s posebnim značajem. Kažu da je nakon uskrsnuća došao na Kipar da širi evanđelje i postao prvi nadbiskup ostrva. Vjerovatno je ovdje umro, po drugi i posljednji put.
Voćna salata u Apokryfu
Nisko podnožje na ovoj južnoj strani planina formira područje zvano Commandaria. Ime potiče od događaja: tokom krstaških ratova, vitezovi templari su ovde imali bazu, Velika komanda. komandant Takodje je naziv desertnog vina napravljenog od najzrelijeg grožđa xinisteri, ubranog i osušenog na suncu zasladiti prije nego što se zgnječi.
Ricardo Corazón de León služio je ovo vino na svom vjenčanju a kaže se da ga je proglasio "vinom kraljeva i kraljem vina". To je službeno najstarija vinska apelacija na svijetu, ali pitajte bilo kog lokalnog stanovništva i reći će vam da datira daleko izvan imena templara ili kraljevskog pečata odobrenja. Tri hiljade godina, možda četiri, ovde se kuva . Kiprani čak tvrde, tonom koji ne dopušta bilo kakvu vrstu neslaganja, da je to bilo vino koje su članovi pili na poslednjoj večeri.
Podrumi Vlassides
Probao sam nešto od stogodišnjeg vina. Presladak ukus za mene, kao šeri obogaćen kašikom šećera. da zaista, Znao sam da su druga vina napravljena od grožđa xinisteri definitivno ukusna . Vinogradi i vinarije postoje po cijelom Troodosu. Posjetio Vlassides , brutalistička betonska konstrukcija skrivena, poput jazbine nekog Bondovog negativca, u udubini brda. Unutra, high-tech, slabo osvijetljeni hodnici i stakleni zidovi kroz koje možete vidjeti velike hrastove burad složene u piramide poput topovskih kugli. “Došlo je do evolucije u kiparskim vinima u posljednjih deset godina “, uvjerava vlasnik Sófocles Vlassides. “Bolje znanje u uzgoju, navodnjavanju, itd. Morali biste imati veliku nesreću da danas nađete ksinisteri lošeg kvaliteta”.
Pitao sam ga o neobičnom običaju serviranja hladnih crnih vina, što sam već vidio u nekoliko restorana. „Nije toliko da ga morate piti hladnog. Možda vino dolazi iz svježeg podruma. Kada je na ulici preko 30°C, ne želite da popijete čašu vina na sobnoj temperaturi . Istina je da ovdje crna vina nisu napredovala na isti način kao bijela, a to što se servira na niskoj temperaturi može, na određeni način, prikriti neke grijehe”. I dok mislim da ovo kod kuće ne bi uspjelo, Moram reći da mi se dopala hladna crvena.
Mogao sam da provedem nedelju dana obilazeći opojne vinograde i crkve na južnoj strani planine. Ali Hteo sam da idem dublje . Ja sam prvi otišao na Ploče , selo u kojem su slavuji izazivali nesanicu Seferisa. Ovdje, blizu vrha Olimpa, padine su prekrivene šumama crnog bora, čije su grane okrenute prema zemlji od težine zimskog snijega, tako da čaše liče na džinovska zelena zvona . Zaustavio sam se u podnožju Platresa da odem na ekskurziju Caledonian Falls . Kamenita staza vodi uzbrdo, protiv struje. Uskoro ste van sunca i u hladovini borova, sa deblima prekrivenim čađom, kao debeli snop nejasnih uskličnika.
Putem nailazite na biljke čudnog izgleda kao što je drvo jagode, čije je korijenje otkriveno poput mršavih nogu nekog divovskog crvenog pauka. Do vodopada je potrebno oko 40 minuta , koji uranjaju 15 metara u ledeno hladan bazen. Mnogi šetači imaju priliku da skinu cipele i rashlade noge prije nego se vrate u restoran psyllium dendro na početku rute. Njegovo sjenovito dvorište uvijek vrvi od kupaca koji traže čuvenu pastrmku na žaru u sosu od bijelog luka s kuhanim krompirom.
Soba u Casale Panayiotisu
Nakon Kaledonije dovezao sam se do Troodos Square , čudna popločana platforma puna prodavnica poklona. To je najnaseljenija tačka planine. Nakon prethodnog zaustavljanja da me na trenutak fascinira u slastičarnici Erotica Komandaria , počinje spuštanje u Kalopanayiotis, na sjevernoj strani Troodosa. To je lijep grad smješten na jednoj strani strme klisure. Stari manastir od Sveti Jovan Lampadistis , koji sadrži još jednu prelijepu oslikanu crkvu, nalazi se s druge strane, na kraju velikog čeličnog mosta.
Dvije glavne gradske ulice teku paralelno, ali je klisura toliko strma da je jedna ulica 30 metara viša od druge, iako su udaljene samo deset metara. John Papadouris , bogati gradonačelnik Kalopanayiotisa, imao je uspinjača da se građanin uštedi napornog rada na penjanju po padinama i kamenim stepenicama . Sa svojim potpuno novim čeličnim šinama i metalnom kabinom, izgleda kao patentni zatvarač ušiven na tkaninu planine: patentni zatvarač gore, patentni zatvarač dole i ponovo patentni zatvarač.
Papadouris je također vlasnik Hotel Casale Panayiotis . Nudi sobe u obnovljenim kućama, kao i spa u staroj štali i restoran u nekadašnjem bioskopu. To je, zapravo, turističko naselje koje živi rame uz rame sa kiparskim stanovništvom , isti onaj koji na ovom prekrasnom mjestu živi već nekoliko generacija.
Hotel Casale Panayiotis
U Hotel Casale Panayiotis , možete prošetati barskom bibliotekom ili elegantnim hotelskim kafićem i pridružiti se crkvenoj kongregaciji, sa mještanima, koji izlažu svete ikone duž kaldrmisanih ulica pjevajući i noseći svijeće. Većina voća i povrća koje se služi u restoranu dolazi sa imanja u vlasništvu Papadourisa.
Gosti Casale Panayiotis također posjećuju imanje da pecaju, koriste bazen ili jednostavno beru voće u voćnjaku. Otišao sam da ga vidim sa hotelskom domaćicom, slatkom bakom po imenu Antigona.
„Došla sam živjeti u ove planine prije mnogo godina“, rekla je, „jer je moj muž iz grada s druge strane litice. U to vrijeme mnogi su odlazili na obalu u potrazi za poslom. Tu su bile kuće vrata nisu bila otvorena 20 godina . Ali sada se njihova djeca vraćaju u stare porodične domove.” Ovdje na prohladnom, među breskvama i vinovom lozom punom grozdova, teško je pretpostaviti zašto su toliko čekali da to urade.
* Ovaj izvještaj je objavljen u izdanju časopisa Condé Nast Traveler od septembra 87. i dostupan je u svojoj digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju.
*** Možda će vas zanimati i...**
- 20 najboljih turističkih naloga na Instagramu
- Ostrvo(a) poznatih
- Najfascinantnija ostrva na svetu da se izgubite sa zadovoljstvom
- 10 najboljih ostrva u Evropi za letovanje
- Najnudističkija ostrva u Evropi na kojima se osećate kao Adam i Eva
- Kako je ostrvo Robinsona Krusoa postalo održivi raj
- 17 ostrva na kojima biste ostali da živite, makar i na kratko
- Živjeti (na ostrvu) da ispričam priču: od Kefalonije do Bora Bore
Vodopad Caledonia, u blizini Plantresa, potrebno je oko 40 minuta hoda do njega