Tirkizna voda Formentere je beskrajni pogled Mediterana.
Najbolje od idi provesti dan u Formenteri na brzom brodu Baleària koji pridružuje se Deniji za dva sata sa malim od Pitiusa je izgubiti. Iza ugla, naravno. Jer to će značiti da ćete, kao i mnogi drugi, biti zarobljeni, doslovno i metaforički, suštinom ostrva.
Ovdje nećete naći popis njegovih najljepših plaža (ne znam koliko kilometara Migjorn ima), niti naznake koliko stepenicama, stijenama i šetnicama morate ići gore ili dolje da biste došli do skrivene uvale, čak ni putevi kojima ćete morati da se vozite da biste krenuli tragovima Lusije i seksali do svetionika Cap de Barbària. Ono što ovim tekstom namjeravam prenijeti je kako će spoj događaja, senzacija, susreta i razgovora prvo dodati sekunde, zatim minute i na kraju sate. sat apsolutnog isključenja, onaj koji u Formenteri obično ostane bez ručki što vas neminovno navodi da provedete noć s njom (kao na savršenom prvom sastanku).
Ali hajde da rezimiramo. Sve je uobičajenije osmišljavanje ljetnog plana koji uključuje prvo ujutro uzeti automobil i montirati ga u aluminijska kućišta Ramon Llull u levantinskoj luci, a zatim zauzeti svoje mjesto (bilo u sjedištu ili u VIP lounge) i tako preći Mediteran, prolazeći pored Ibize (u kojoj nije potrebno napraviti usputnu stanicu), doći do luke Sa Savina, Formentera.
Početni plan je vrlo jasan: minut prije podneva zaronit ćete u kristalni raj koji je Ses Illetes a minutu iza ponoći ponovo ćete se voziti cestama poluotoka natrag do svoje kuće ili mjesta za odmor (i Valencia i Alicante su sat vremena vožnje od luke Denia).
Međutim, već vas upozoravam da, jednom kada uspostavite kontakt očima s tom tirkiznom vodom koja je beskrajni pogled Mediterana, neće biti plana, odgovornosti, dogovora ili obaveza koji će vas natjerati da se prisjetite svog prethodnog života, onog koji će morati shvatiti da je u Formenteri jedino što se može izgubiti čamac, ali nikada voz.
Naravno, da bi ovo magično isključenje stupilo na snagu, trebat će vam samo jedna stvar: uvijek imati lokalnog cicerona pored sebe, jer kapija raja ne drži San Pedro, već osoba iz Formentere. Nije bitno da li je u pitanju virot ili baxero (da, stvar sa Villarribom i Villabajoom se dešava i u ostrvo čija je najviša tačka, La Mola, Ne doseže ni 200 metara visine). oh! I poslednji savet: nikada ne idite tamo gde vam Formentera kaže da idete, idite sa Formenterom gde god da ide.
Formentera je sinonim za apsolutni prekid veze.
WITH HEIGHT
Upravo na platou La Mola, u vinariji Terramol, sam naučio razlika između onih koji žive ispod, na nivou mora, i iznad, gdje slani vjetar miluje vinovu lozu Monastrell, Merlot, Cabernet, Syrah, Viognier, Malvasía, Garnacha Blanca i Moscatel sa ovog imanja posvećenog organskom uzgoju vinove loze i proizvodnji vina.
Sve je počelo (kao i mnogo puta), degustacijom, razgovorom o vinu. Stigla je mlada bijela Savina, čija je etiketa počast ribarima i njihovim mrežama, nismo se dugo zadržavali na Rosa de Mar roséu i odmah, kad sam otčepio crveni Es Virot, objasnili su ja to virot je ekskluzivna ptica Balearskih ostrva. I, iako se nalazi u Formenteri gdje su Balearske šibarske vode smještene najveće kolonije u arhipelagu, istina je da Sve je rjeđe vidjeti kako se gnijezdi na liticama ostrva, gde ide da položi jedno jaje.
Smijeha je više, a lokalizama manje kad je aperitiv između, pa uskoro prelazimo na razgovor o organska vina i održivost berbe koja se obavlja ručno u kišnim vinogradima bez hemikalija. Ne mislite li da su organska vina poput one poštene prijateljice za koju svi znamo da je dobra i zgodna u našim životima, ali koju kasnije kritikujemo zbog njene pretjerane iskrenosti i izražajne čistoće?
Toliko zadubljeni u temu da smo sjedili u hladu trema skladišta da se odatle niko nije htio pomaknuti, poput Bakhovih statua (očigledno) koje ne plaše čak ni sargantanas endem otoka, koji su ubrzo počeli izlaziti iz svojih skrovišta u suhozidima tipičnim za otok da nas još više zadivi plavo-zelenom bojom njenih krljušti.
Is Gušter Pitiusas je simbol Formentere, i to ne zato što su ga hipiji koristili 60-ih godina kao inspiraciju za svoje zanate, već zato što je, prema genetskoj analizi sprovedenoj između UIB-a i Univerziteta u Salamanci, još od tercijarnog perioda (miocena) Balearski gušter i gušter Pitiusa išli su različitim mitohondrijskim putevima nakon rasparčavanja dva tektonska bloka koji čine Balearski arhipelag.
Opuštenost je bila takva da nas je, osim guštera, stiglo i vrijeme. Zakasnili smo na naš sljedeći termin.
Vinogradi vinarije Terramoll, na platou La Mola, Formentera.
SA UKUSOM
Čekali su nas sa rižom u restoranu Can Rafalet, u Es Caló de Sant Agustí, staro ribarsko selo smješteno na jednoj od najužih tačaka prevlake Formentere. Da nas razumete, gde biste zgrabili ostrvo svojom rukom ako bih uporedio njegov oblik sa oblikom bučice, u kojoj bi težina (teška) bila istočna kopnena masa – gde je Es Pujols, San Francisco Javier i Cap de Barbaria – i još jedan na zapadu, što bi odgovaralo Pilar de La Mola i njegovom čuvenom svjetioniku. Nećete morati da konsultujete google mape da biste razumeli njegovu geografiju, Biće vam dovoljno da se popnete na Mirador de Formentera i sa visine širom otvorite oči da uhvatite takvu dvojnost.
Jelovnik -sa pogledom na Mediteran i do pristaništa, sa svojim autentičnim pristaništima, rampama i ljestvama – sastojao se od pržene hobotnice, ribe na žaru i seljačka salata, čija tajna leži u intenzivnom pozadinskom ukusu peixseca, hrskavična riba konzervirana u salamuri i obješena na suncu tako da je u kontaktu s morskim povjetarcem.
Činilo se da su razgovori i kuhinja tekli dobrim tempom, ali odjednom je zec skočio, bolje rečeno paella. Sati (i kako mi to volimo!) koji Proveli smo dosta vremena raspravljajući o razlici između paelle i riže sa stvarima… Toliko da je ubrzo stigao i onaj poslije jela: morali smo ići na piće prije nego što se vratimo čamcem za povratak kući.
U Can Rafaletu će vam biti zagarantovan obrok s pogledom.
SA ISTORIJOM
Ne znam da li je primjereno reći, na ostrvu od 83 km², da su opcije beskrajne, ali su barem raznolike. Zato nam je domaćin rekao o tome Bartolo i njegov bar na plaži imali smo jasno: to bi bilo 'to' mjesto. A šta ako je bilo 'odlučujuće'. I to ne zbog caipirinhas ili kapljice akvamarina koja imitira boju vode koja kupa Plaža Caló d'Es Mort na kojoj stoji sa svojim malim plavim stolicama od drveta i njegove opuštene atmosfere ništa nije nametalo, ali za sve one priče kojima nam je Bartolo častio uši.
40 godina ispred ovog kioska u areni one su ništa kada ih uporediš sa onima iz Bartolova djetinjstva u kojem je morao raditi u polju do punoljetstva. Odlučio se za Formenteru i originalnu ideju ostrva koje bi moglo živjeti od turizma; drugi nisu bili te sreće (ili vizionari) i odlučili su da emigriraju.
„S markom, poslužio sam im pet mešanih pića“, tako Bartolo objašnjava prvi kontakt Nemaca sa Formentera, trenutno jedno od najskupljih ostrva na Mediteranu. I Francuzi, stručnjaci za uživanje u životu i odmoru, došli su osamdesetih da ih vodi vlasnik poznatog hotela u Cala Saoni. vozeći se kolima do obližnje plaže gdje se tek ulovljena riba pripremala na licu mjesta. Iskustvo za koje bismo, siguran sam, danas bili spremni da platimo stotine evra.
I u ovim smo hodali, otkrivanje prošlosti mondenog ostrva, kada smo se vraćali u sadašnjost otkrili smo još nešto: upravo smo propustili brod za povratak na poluostrvo. Nešto uobičajenije nego što mislimo, kako nam priznaju iz Baleàrije, brodarske kompanije koja koristi priliku da nas podsjeti da su sada sve karte fleksibilne.
Tako je opušten Bartolo's beach bar.
SA PRIJATELJIMA
U Formenteri nema drama, upravo od toga se i sastoji njegov opušteni stil života, više od Baleara, posebno. Za tren nas je naš prijatelj sa ostrva već pozvao na večeru s roštilja na svom imanju. Vino bi mu teklo iz ruke, ali bukvalno, od tada na ostrvu je oduvijek bio običaj imati vlastitu lozu kojom zalijevaju porodične obroke i među prijateljima.
Za sada ne mogu da preciziram na kojoj geografskoj tački ostrva smo "dočekani", jer je noć pala na nas ti uski zemljani putevi praćeni suhozidima, ali pamtim kao urezano u vatru sve što je bilo izloženo na tom ogromnom (po dubini i obliku) drvenom stolu: sir, salate, antrekote i isto tako puno saučesništva, razgovora i kreativnosti. Morali smo uzvratiti uslugu našem savršenom domaćinu i pronaći komercijalno ime za to vrlo prirodno i posebno bijelo vino. Možda Wild? Kako je ostrvo predstavljeno neupućenom putniku koji vjeruje da je Formentera minijaturna replika Ibize. Ili bolje Pirate? Kako se čovjek osjeća čim siđe s broda i ukrca se da pokuša, makar i na nekoliko sati, osvojiti blago koje su njegove plaže, ali prije svega njegovu suštinu i autentičnost.
Intenzivan dan – i razmišljanje – bližio se kraju i bilo je vrijeme za rastanak, ali ne prije nego što predložim novi put na ostrvo... koji u Formenteri može početi svakog petka i završiti kad joj se prohtije., šta za to Najtraženiji je na Mediteranu.
Ono što je zanimljivo u Formenteri je ponekad skretanje s puta.
BILJEŽNICA PUTOVANJA
Kako ići: Tokom ljetnih mjeseci, Baleària pokreće trajekt Denia-Formentera koji prelazi razdaljinu od 111,1 km za dva sata putovanja. Povratno putovanje za jednu osobu bez automobila: od €75.
gdje spavati: Ako konačno 'zaglavite' na ostrvu, preporučujemo vam da ostanete u hotelu Es Mares, u San Francisco Javieru, čiji bijeli minimalizam samo nadoknađuje plavetnilo njegovog bazena na Instagramu i fuksija soka od cvekle u doručku. pismo.
Gdje kupiti: U vinariji Terramoll, pored uživanja u šetnji kroz vinograde i degustaciji vina na njenom zasjenjenom trijemu, sve njene reference možete kupiti po više nego konkurentnim cijenama.