Polja agave u tekili
Ali ovaj haos teče u misterioznoj ravnoteži između kamenih puteva i polja agave, između njegovih velikih gradova i udaljenih zajednica u kojima možete udahnuti atavistička suština . Sve ima smisla pod brigom Sierra Madre Occidental i jug, sve se uklapa između umjetnost charrerije, tekile i mariachija . Upuštamo se u seosku avanturu, putovanje čiste tradicije Jaliska, koje nas otkriva ekstrasenzorni Jalisco, magično.
Reach Luka Vallarta je napraviti pjesmu željnom beskrajnog ljeta. Napuštajući aerodrom, tako centralni, tako blizu Pacifika da se čini da će pilot sletjeti usred okeana, pojavljuje se vlaga, kao i pad napona: dobrodošli u tropske krajeve . Naš bazni kamp, ekskluzivni i tihi hotel Casa Velas; Naš cilj je istražiti što okružuje ovu plažu, šta se nalazi iza pješčanih sprudova. Ostavljajući more iza sebe, gledamo gore. I eto ih, impozantne planine, intenzivnog zelenila, koje nas podsjećaju da su oni ti koji vladaju (oni, isti oni koji su spriječili prolazak uragana Odile, tako neumoljiv sa Baja California nekoliko dana prije našeg dolaska ) . Šta kriješ, Sierra Madre?
Rubnik Puerto Vallarte
Pratimo njihove puteve spori, neravni putevi sa neasfaltiranim dionicama : samo se mogu zanemariti kazaljke na satu i 72 kilometra koja su ostala do cilja, San Sebastian sa Zapada : ovi putevi nas tjeraju da zaboravimo evropske parametre. Međutim, ono što vidimo kroz prozor nas neminovno smješta na jedno drugo mjesto, koliko daleko, toliko i egzotično: "tu su tamale i atole", "gorditas de nata", "namirnice, voće i povrće"... i beskrajna kolica koji besciljno hodaju trotoarima. Ili se bar tako čini.
Odjednom, obavezna stanica: nalazimo se pred jarugom koju samo spašava Progress Bridge (dio plana puta koji je započet prije deset godina da ujedini Puerto Vallarta, zajednice Sierra Madre Occidental i glavni grad, Guadalajara, u jednom putu), vrtoglava vizija iznutrica planine. S druge strane mosta, tradicija. San Sebastián del Oeste je stari rudarski grad koja je do kraja 19. veka bila posvećena vađenju zlata i srebra. Danas, sa zatvorenim rudnicima, ali netaknutim šarmom, smatra se jednim od pet Magični gradovi Jaliska , koju je odredilo Ministarstvo turizma (akcija stavljanja više pribadača na mapu meksičkih atrakcija, onih ruralnih, i promoviranje razvoja ovih zajednica) .
Most napretka, pogled na Sierra Madre
Intenzivna hlorofilna zelena boja Sierra Madre Occidental Prati nas na svakom koraku kroz kaldrmisane ulice grada. Kuće od ćerpiča i krovovi od crijepa bez stida pokazuju svoju unutrašnjost: ovdje nema ključeva ni prozora koje bi se mogli zatvoriti pred posjetom stranaca. Život ide mirno , samo slomljena prolaskom konja, poneki motor (oni rančeri koji upadaju u Jalisco) i daleke muzičke note "ona nosi haljinu poljubaca koju sam sama izvezla..." koje se pojačavaju kako se približavamo Trg meksičke revolucije . Vreme je za mikeladu rukohvat, a joint sa trga sa čije terase posmatramo epicentar grada i uočavamo njegov lagani hod. Teško je zamisliti da se na ovom istom tihom mjestu, od oko 600 stanovnika, tako udaljenom i u zagrljaju planina, 20.000 ljudi posvetilo rudarenju **Hacienda Jalisco** (pretvorenog u muzej-hotel u kojem se struja mijenja putem svetlost lampe).
San Sebastian sa Zapada
OKUS ZAPADNOG SIJERA MADRE
Trenutno njihovi susjedi žive od poljoprivrede i stoke. I od kafe. Ulazimo u Peta Marija , živa istorija grada, porodična plantaža kafe aktivna od 1890. godine i u kojoj danas radi njena peta generacija, na čelu sa Raphael Alvarado. Miris je jak, vlažan, pečen. Nalazimo se na 1.600 metara nadmorske visine, savršena lokacija za uzgoj kafe na velikim nadmorskim visinama . I to bez aditiva ili vještačkog navodnjavanja. Ono što zemlja daje, Alvarado rade. Ništa više . Kafa koju smo probali je 100% prirodna. Gloria kafa koja prodire u nepce ostavljajući onaj zaostatak zemlje, vlage, stoljetnog i zanatskog rada. Da li je visina ta koja ovo kušanje čini ekstrasenzornim iskustvom? Nešto se dešava u San Sebastián del Oeste...
Quinta ostavljamo s prepečenim jezikom i savršenim prelivom za visinsku kafu tako robusnu kao ova: pinole, mješavina kukuruza, cimeta i šećera, i esencijalni desert, guayabate, vrsta meksičkog slatkiša od guave sa puno šećera, pogodan samo za one koji vole slatko. Vrijeme je da stanemo i jedemo na mjestu tako tipičnom kao što je njegovo ime, Lupita . A festival ukusa se nastavlja uz obavezno predjelo na stolovima Jaliscoa: tortilja čips (hrskavo pržena tortilja) so molcajete sos (predhispanski malter od vulkanskog kamena koji daje ukusniji ukus crvenom ili zelenom sosu koji se ovde priprema), quesadillas i tortilje sa machacom (sušena govedina sa paradajzom, čilijem, pasuljem i pirinčem) .
Plaza Meksičke revolucije u San Sebastian del Oeste
Ostavljanje La Lupita s tim bogatstvom okusa još u vašem želucu izaziva ovisnost. Želimo više. Da biste ublažili žudnju, ništa od dobrog lokalnog digestiva Hacienda Don Lalin (i ne, nije sve u Jalisku tekila). San Sebastián del Oeste je proizvođač raicile, liker napravljen od zelena agava (ne plava, kao alkohol par excellence), čiji se skrob pretvara u šećer u procesu na laganoj vatri (i na 600ºC) koji traje oko četiri dana. Nakon toga, dodirnite fermentaciju od nedelju dana u buretu sa izvorskom vodom. Nakon toga, dupla destilacija (sve da se izvuče iz skrivenih nivoa alkohola). I kao završni korak: zdravica i šut . Jaka je, veoma jaka. Okus korijena je invazivan, brz, neumoljiv : Uskoro se okus stvara na cijelim ustima i piće pustoši jednjak. Konačni ukus je, s druge strane, nenadmašan, sa slatkim ostatkom. Poput tapšanja po ramenu za dobro obavljen posao (ili dobro dato piće).
Tortilja čips i meso sa mačacom iz La Lupita
PUT U ZEMLJU BOJA
Od Puerto Vallarte do Guadalajare ima nešto više od pola sata avionom, uštednih pola sata (zbogom rupa na asfaltu) da u potpunosti uđete u srce države Jalisco i napustite pomorsko lice Sierra Madre Occidental. zemlja Guadalajara, zemlja Guadalajara (termin iz nahuatl autohtoni jezik i koji se odnosi na tri kakao jedinice koje su funkcionisale kao valuta) dom je charrería, pripitomljavanja konja. Ono što je započelo kao trgovina u velikim meksičkim kolonijalnim hacijendama 17. vijeka, završilo je dva vijeka kasnije kao sport i, više od takmičenja, umjetnost.
U ovoj potrazi za suštinom Jaliska, jedan od njegovih velikih simbola nije mogao izostati, charro koji je jahao impresivnih četvrt milje. El Rancho Los Tres Potrillos, u Guadalajari, je mjesto posvećeno očuvanju tradicije, charro škola u kojoj se lekcije naučene prije više od 300 godina **nastavljaju prakticirati na platnu (prsten)**. Ovaj ranč je u vlasništvu poznatog Kralja pjesme rančera, Vicentea Fernandez Gómeza, koji besplatno otvara vrata dijela svoje zemlje za one koji žele naučiti o umjetnosti charrerije.
Međutim, onaj ko daje škrinju Bachelor Fernando Jimenez , stručni komentator konjičkih takmičenja koji sa neopisivim ponosom govori: "Konjaništvo nije samo sport, to je muzika, to je umetnost, to je tradicija, to je istorija...". To je sve? Te riječi počinju imati smisla kada na jednom od platna ranča nekoliko čaroa demonstrira različite zadatke sa svojim konjima, kontrolu nad životinjom samo pokretom kuka, kako charro vezuje uže oko zadnje strane divlja kobila, kako se osjeća miris zapaljenog drveta kada konopac virulentno grli vrat čaroovog sedla svom snagom kobile... "Skupa aroma" , oni to zovu. Stoljetni miris koji se miješa sa mirisom štale i kože sedla. Sve su senzacije potresene nemilosrdnim zvukom potkova o pijesak. Zamislite ovu scenu usred polja u podnožju Sierra Madre Occidental, odjednom, postaje blizu, moguće, potpuno u skladu sa do sada doživljenim senzacijama u Jalisku.
Ranch Three Foals
Pratimo put autom, nažalost bez konja, sa ciljem postavljenim u drugom magičnom gradu, Tapalpa (oko 130 km od Guadalajare). Ne idemo lakim putem: ravna linija je za kukavice. Radije se prepuštamo jugoistoku, ulazeći u opštinu Chapala, punu male, neobične zajednice sa pričama za ispričati, koji nas zahvaćaju svojim bojama, svojim štandovima s uličnom hranom u podnožju asfalta... i svojom istoimenom lagunom koja nas prisvaja sa odsjajem sunca u svojim vodama u danu koji prijeti olujom.
Nije potrebno grijati se, vlaga se brine za to, ali svaki izgovor je dobar da probate autentičnu tortilja supu (više, ako je sa pogledom na ovu lagunu, između leta mišara i čaplji ) . Dobar bujon sa avokadom, trakama od kukuruzne tortilje, pasilla čilijem (jedan od najblažih za gringoe koji nisu navikli na ljuto) i topljenim sirom kuvanim u **šporeti hotela Real de Chapala** dovoljan je da vas vrati na put i kruži oko lagune. Dok nas opet, kao djecu, nešto ne uhvati: tople su boje , zidovi puni murala dokle pogled seže, niske kuće, krivudave kaldrmisane ulice i desetine umjetničkih galerija.
Nalazimo se u Ajijiću, zajednici umjetnika gdje možete prošetati šetalištem, od kluba do kluba, gdje se možete izgubiti među teksturama Cielito Lindo Loom Factory, među muralima lokalnog umjetnika Jesúsa Lópeza Vege, gurmanskim čokoladama galerije Quattro ili slike Galerija Di Paola ... istorija Meksika ispisana je umetnošću i bojom na njegovim ulicama, kao na muralu orla, zmije i nopala, simbola grba Meksika koji se ne kriju u okrnjenim zidovima Ajijića.
Ulice murala Ajijića
SNAGA ZEMLJE
Sa tako hromatskim visokim nivoom, teško je reći zbogom ovom mestu, tako malom, tako idiličnom, tako inspirativnom. Ali, srećom, prepuštamo se vrijednoj štafeti koja se nalazi zapadno od Chapale: Tapalpa, opština otomskog porekla rođena u 17. veku . Nije uzalud, njegovo ime znači "zemlja boja". Ovdje se tlo po kojem hodamo transformiralo od crvenkastih do smeđih tonova, od narandžaste do žute... to je sjajna paleta boja na kojoj se zasniva zajednica ogromne telurske energije. Ne možemo pomoći, moramo znati odakle dolazi njegova magija.
Tako dolazimo do Dolina Enigmi , esplanada na kojoj počivaju velike zaobljene stijene (tzv kamenčići ) . Hodanje među njima čini nas sićušnim, beznačajnim u odnosu na djela prirode kao da je to slika Fridriha. Do danas se sa sigurnošću ne zna njihovo porijeklo, iako se vjeruje da su dio meteorita koji je pao prije dva miliona godina, kako nam kaže. Jesús Ruiz Morales, direktor za kulturu i turizam Tapalpe . I misterija: ništa ne raste u okolini kamenja jer postoji sjećanje na ovo mjesto. Svaki pokušaj kultivacije prođe nezapaženo. To je neplodna zemlja, sa ogromnim prisustvom kvarca i gdje se do danas održavaju energetske ceremonije predaka na svakoj ravnodnevici.
Ali doživljaj nije potpun sve dok ne prošetate ovim golim poljem na konju prema dolini jezera, skrivenom iza Piedrotas, među stokom koja mirno pase i čarom koji gleda sa svog konja. Purito Jalisco . Prožeti energijom stižemo do centra grada. Dočekuju nas dvospratne bijele kuće sa rđastocrvenim ukrasima, zbijene jedna do druge na kaldrmisanim ulicama. Ulazak u ovaj grad noću je impresivan. Svjetla kuća otkrivaju unutrašnje terase, povremeni otvoreni restoran... pogrebne kuće koje izlažu svoje kovčege u izlozima na mjesečini. Sveti mrtvi uvek tako prisutan u ovoj zemlji.
Las Piedrotas, telurska sila i misterija u Tapalpi
Prelazimo Tapalpu kako bismo došli do El Remansa . Nikada ime nije bilo tako prikladno za mjesto . Ovaj šarmantni planinski hotel u šesnaest soba U vlasništvu je Carlosa i Gaby, arhitekte i kuhara, gdje je samo tišina i priroda. Kamini, viseće mreže, veliki prozori sa pogledom na jezero i poštena arhitektura koja "jača prirodne elemente i koja ne smeta pravom arhitekti, koji je Bog", napominje Karlos. Drvo, ćerpić, crvena cigla, željezo, vožnja planinskim biciklom, vodene aktivnosti u jezeru, kupke u bazenu, teretana, sauna... neka mala žabica u sobi, možda? i gastronomiju od deset, u rukama Gaby i njene porodične recepte koji sežu unatrag tri generacije (i sakuplja knjigu Tri generacije: kuhanje s ljubavlju ), učini Remanso mjestom gdje bismo svi željeli da nestanemo na neko vrijeme.
Iako soba hvata, energični Tapalpa čeka. Za početak dana morate se prepustiti lokalnom poroku: tamale od blitve pripremljene u Casona del Manzano, obilan tanjir slojeva blitve sa kukuruznom pastom kuvanom u sopstvenom listu. Sada možemo da se obratimo centru, gde se proslavlja Djevice od milosti (da, isto kao u Kataloniji) i veselje je primetno na ulicama, u osvetljenju i ukusu. Ako tamale nije bilo dovoljno, vrijeme je da probate neka od jela koja se služe u restoranu ulicama naselja Merced, gorditas de nata ili a dobar taco al pastor.
Šetati ovim mjestom između vatrometa, procesija uz ritam bubnjeva i zvečke u punom vjerskom žaru slatko je ludilo. Šetamo kroz Tapalpu i nailazimo na različite baterije, četiri izvora koji su opskrbljivali vodom susjede, a koji govore o istoriji opštine i njenoj autohtonoj mitologiji Otomija. To je slučaj Gomila zmija , posvećena onoj četvorici 'drugara' čije su ljupki i rđavi jezici naveli da postanu četiri kamene zmije fontane, pod čarolijom koju je bacio otomi mag.
Tapalpa ili #Tapalpeando
Ali ulične bajke , energija zemlje i religiozni žar nisu dovoljni da definišu celu Tapalpu. Priroda koja ga okružuje nije samo telurska sila, ona je izvor života i iscjeljenja. Da bismo saznali više, moramo otići u Atacco, naselje Otomi gdje Ijiyoteotl, naime, "izvor života" , a živa apoteka nalazi se u prvoj bolnici za Indijance u Latinskoj Americi. Danas je to mjesto o kojem brine četrnaest žena koje su znanje svojih predaka o biljkama stavile u službu zajednice, stvarajući sirupe, kreme, šampone... sve rođene iz zemlje i sve u rukama ovih iscjelitelja koji Takođe izvode "čistu" auru.
JALISCIENSE TOAST
Usred ovog procesa sveobuhvatnog pročišćavanja tijela i duše, opraštamo se od Tapalpe kako bismo postavili kurs za naš krajnji cilj: Tekila . Reči su nepotrebne. Da bismo tamo stigli, još jednom preskačemo jednostavan put: želimo da se potpuno uronimo u arterije Jaliska. Da bismo to učinili, vraćamo se u ruke Guadalajare i ulazimo u voz zadovoljstava: José Cuervo Express . Ne pretjerujemo kada govorimo o hedonizmu: doručak od voća, žitarica i jogurta čeka nas kao prvi zalogaj jutra. Pejzaž koji vidimo je još uvijek urban, kuće, trgovački centri i visoke zgrade slijede jedna drugu dok napuštamo grad. Upravo u trenutku odlaska na ručak naši se pogledi mijenjaju. Više od jednog od magičnih gradova Jaliska, Tekila je "agavički" grad . Nevjerovatno je kako se krajolik mijenja kako vlak napreduje, kako se smeđe boje pretvaraju u šiljastu plavičasto zelenu, u beskonačnim nizovima agava poređanih na beskrajnim valovitim esplanadama... I sve to dok kušamo utopljenu tortu, osnovno jelo u Jalisku pravljena od debljeg kruha, punjena karnitama i umočena u razne umake.
Stižemo na konačno odredište da postavimo kurs za velika polja Buenos Aires i Svi sveti , kuće par excellence ovog mesnatog kaktusa, plave agave. Sunce je jako i jimadori, berači, pokazuju svoju sjajnu kožu pocrvenelu od napora dok rukuju kaaom i mačetom, alatima za rezanje i rezidbu agave, okupani prodornom sunčevom svetlošću. Ova dva jimadora koji nam objašnjavaju svoj rad, Toño i José Luis, svaki otkopa 400 do 500 ananasa agave dnevno koji se transportuju u fabriku José Cuervo La Rojeña na preradu i destilaciju. Ali agava se ne koristi samo za ananas za tekilu. **Sok od penca (listova) ** se kuva na laganoj vatri i pomeša sa vazelinom i ružinom vodicom kako bi se dobila krema koja ublažava opekotine, ugrize... savršeno prirodno lekovito sredstvo. Od te iste biljke proizvodi se i med (pogodan za dijabetičare jer ne sadrži šećer), agava papir... i pivo, kao Vida Latina , novi izum agave nedavno je stigao na meksičke stolove.
Vraćamo se tekili u tekili, u fabrici José Cuervo La Rojeña sa 256 godina iskustva (kažu, najstarija destilerija u Americi, nakon jedanaest generacija Gavrana). Ovo je dio onoga što je već poznato kao fondacija Mundo Cuervo i centar za posjetitelje koji otkriva svijet tekile i općine. Ovog mjeseca, februara 2015. on će povećati svoj uticaj otvaranjem hotela u gradu.
Iz Jaliska se mora ići pjevati i kušati. Gutljaj bijele tekile, još jedan reposado i, za kraj, añejo. Ko pobjeđuje u bitci? Koji je profinjeniji? Odgovor nije jedinstven: on je u iskustvu. Kao i sve u Jalisku.
_ Možda ćete biti zainteresirani..._* - Vodič za razumijevanje i ljubav prema meksičkom rvanju
- Stvari koje ćete razumjeti samo ako ste iz Meksiko Sitija
- Pulque: uputstvo za upotrebu - Puebla, osveta Meksika bez sunca i plaže
- Vodič iz Meksiko Sitija
- Mezcal je nova tekila
- Čilanga noć: provesti beskonačan dan u Meksiku D.F.
- Meksiko: kaktusi, mitovi i ritmovi
- Zašto je meskal piće leta
- Svi članci Marije F. Carballo
Ijiyoteotl stručnjaci