Džimador u plantaži plave agave
Čak i ljubitelju destilata agave, poput onog koji potpisuje ove redove, veoma je teško doći do samog tequila village sa mamurlukom od hiljadu demona.
Nakon što je propustio vezu sa Gvadalaharom na aerodromu Benito Juárez, **proveo noć u Meksiko Sitiju**, prepustivši se iskušenju chilanga noći i ne namigujući ni namigujući u pola sata koliko je preostalo da se odmori u zapuštenom hotelu gde koji nam je dodelila avio kompanija, fotograf – dobar momak Christopher Prado , pomoćni saučesnik u svim ovim incidentima – lupao je po vratima sobe. Taksi nas je već čekao i više nismo mogli propustiti let.
Instrument koji jimador nosi u rukama je coa de jima, a ono što ima ispod čizma je ananas od agave
Slijetanje s takvim zakašnjenjem u Guadalajaru više nije bilo vremena za uzeti živopisni voz koji putuje 60 kilometara koji odvajaju glavni grad države Jalisco od Tekile kao marijači zabava, sa margaritama i trubama, pa smo morali da stignemo "zemlja plavog zlata", To je ono što zovu kolevka najamblematičnijeg pića u Meksiku, u kombiju, kakav lek.
Dočekali su nas na terenu, u plantaža plave agave, u podne, sa suncem pravde. Profesionalci novinarstva (i dobrog pića), stoički smo izdržali demonstraciju koju nam je pružio iskusni jimador procesa berbe ananasa od agave, rezanje listova vrstom oštrice koja se zove kaa i otkrivanje zrelog srca biljke, koje se zatim ekstrahuje i kuha da se destilira ovo blagoslovljeno piće.
Kupovali smo od nekih seljaka koji su tamo bili krema od listova agave – ova biljka je dobra za sve, svaka mu čast – s nadom da će izbjeći određenu sunčanicu.
ETIČKI TURIZAM I OKUSI ZEMLJE
Bez obzira na našu iscrpljenost, domaćini su nas potom odveli u ** La Rojeña , najstariju destileriju u Meksiku :** Carlos IV odobrio 1795. godine licenca za proizvodnju “mezcal vina” u vlasništvu Joséa Cuerva, sa veličanstvenom zgradom u samom centru Tekile.
Kulminacijski trenutak posjete je bio degustacija sveže destilovane rakije, ljute, na 80 stepeni ili ko zna koliko stepena alkohola, koji je podstakao mamurluk od prethodne noći...
Ananas agave na ulazu u destileriju tekile La Rojeña
Onda smo sišli u sumorni podrum podruma i na nas je bio red, naravno, degustacija najodabranijeg asortimana kuće, završena vrlo ekskluzivnim Reserva de la Familia, rezultat izbora tekile starih do 30 godina.
Ali nismo bili za nešto tako ozbiljno, avaj! Na sreću, gospoda iz Jose Cuervo –najvažnija tekila kompanija, koja monopolizira alkoholni turizam u gradu – imaju, između ostalog, otmjen hotel, Solar de las Ánimas, sa dobro njegovanom kuhinjom restorana u kojem služe neke revitalizirajuće mikelade, možda i najvažniji s obzirom na uslove u kojima smo se našli.
Noću, odmorniji, mogli smo da uživamo u kuhinji ** La Antigua Casona, meksičke sa prepoznatljivim prizvucima.** I ponuda i usluga su na nivou ustanove povezane sa Relais & Châteauxom.
Na jelovniku koji se služi samo noću, šef kuhinje nudi reflektore proizvodi iz ostave Jalisco, koji predstavljaju okuse zemlje, a da ne odustaju od određene suvremenosti: Astečka supa, dimljeni kolači, ukusni vicekraljevski paprikaš... kratak meni usklađen sa tekilom.
ZEMLJA VJEŠTICA, KAMENI JASTUCI
Pošto čovjek ne živi samo od duhova, putovanje se nastavilo slijedeći, prvo, ruta magičnih gradova Jalisco i Nayarit.
Old House Restaurant
Ne propustivši vidjeti na cesti ogromne plantaže plave agave koja je, kao rezultat međunarodnog uspjeha tekile, marginalizirala druge sorte ove vrste također tipične za Jalisco, kao npr. relisero agava i lechuguilla.
Sa ovim poslednjim je napravljen raicila, jedna od najmanjinskih varijanti meskala, koji jedva opstaje u planinama ove drzave i da smo na ovom putovanju imali srece da, skoro slucajno, pokusamo pratiti trag koji nam je on dao stari zanatlijski destilator (i uzgajivač borbenih pijetlova, također), John Duenas. Hrabri eliksir, mora se reći.
Nakon kraćeg zaustavljanja u Povuci (Nayarit), grad sa narkotičkim imenom samoproglašenim kao "zemlja vještica" i kapitala najveći kukuruz na svetu, udarili smo u kosti San Sebastian od Zapada, Jalisco.
Grad osnovan pre skoro četiri veka – Špansko prisustvo datira iz 1625. godine – doživjela je svoje zlatne godine kada su eksploatisani rudnici zlata i srebra koji se nalaze u njegovoj okolini, sada napušteni.
The stare vile , stare rezidencije koje trenutno služe kao smještaj za putnike, impregnirane su a graciozna dekadencija, kao što je slučaj sa Hacienda Jalisco , na periferiji grada, koji je nedavno povratio svoj sjaj.
Pet Neighbours
imaju više vitalnosti Kućni ljubimac, također u Jalisco, još jedan magični planinski grad čudnog imena, koji nema nikakve veze sa domaćim životinjama: radoznali toponim dolazi iz **teco jezika amaxacotlán mazacotla („mesto jelena i zmija“)**, koji su preferirali prvi Španci koji su tamo stigli skraćeno "maskota", možda ne vodeći računa da će od tog trenutka mrtvi biti sahranjeni na groblju Mascota...
Uokviren prelepim pejzažom, sa šumama borova, jela i hrastova, susjed lagune Huanacatlán, Pilas de Aguas Calientes i druge atrakcije za one koji vole trčati kroz planine i brčkati se u vodi, Mascota također ima veoma autentična i živopisna kolonijalna arhitektura, a dobro tržište gde se isplati jesti – i doručkovati, prije svega – i iskreni, ljubazni i ljubazni ljudi koji otvaraju vrata svojih domova strancima ne tražeći ništa zauzvrat.
To je slučaj Francisco Rodriguez Pena mentor i vlasnik La Casa de las Piedras (ujedno i umjetnik i pisac), gdje je sav namještaj, od televizora do jastuka, pedantno je obložen kamenjem!
HORSE WAVES
Ostavljajući za sobom magične testere u potrazi za pacifičke vode bilo je potrebno napraviti prethodno zaustavljanje Tepić, glavni grad države Nayarit, gdje provodimo noć, koristeći priliku da večeramo sa nekim uglednim škampi "žohari". – tako se zove zbog svoje hrskave teksture, koja je rezultat dvostrukog prženja – i a ukusna svježa tuna aguachile na terasi Brdo 42 , pored doručka chilaquilesa na pijaci Morelos prije konačnog odlaska na plažu: Sayulita nas čeka.
Francisco Rodríguez Peña, mentor La Casa de las Piedras
The tipična destinacija za surfanje Rivera Nayarit Pobuđuje sva moguća očekivanja, još više nakon nedelju dana lutanja pod vrelim suncem kroz planine unutrašnjosti Jaliska i Najarita.
I to se mora prepoznati To je srećno mesto sa pejzažne tačke gledišta. Iako ljudsko prisustvo ponekad stane na put, posebno u akustičkom aspektu. Zašto nositi muzički sistem sa toliko vati na plažu i grmljati obalom na takav način? Nije li ovo bio Pacifik? I za kraj, uvek uz regeton...
inače, Sayulita je ukusno, multikulturalno mjesto, gdje se kul ljudi iz cijelog svijeta miješaju u sesijama joge i meditacije. u prenoćištima trezvenog šarma poput Hotelito Los Suenos , naslanja se na šipku Sayulita Wine Shop kušati i odabrati dobra vina i meskal, večera u Don Pedro's kraljice školjke i bacali škampe, gledajući zalazak sunca s nogama u pijesku, a zatim se gubili po slabo osvijetljenim stazama.
Niz obalu, malo južnije, Luka Vallarta to je nešto drugo. Iskreno rečeno, mislio sam da ću pronaći u ovom turističkom epicentru meksičkog Pacifika, koji je postao slavan 1962. godine, kada je John Huston odlučio snimiti svoj film noć iguane , u kojem glume Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr i Sue Lyon, prezrela Lolita. Konkretno u Plaža Mismaloya, južno od Puerto Vallarte.
Plaže južno od Puerto Vallarte
Puerto Vallarta je neka vrsta astečkog Benidorma: bio je to izgubljen grad sve dok holivudske zvezde nisu prošle – posebno Liz Tejlor, koja je u to vreme bila Burtonova devojka – i od tada, njegova populacija se umnožila za šest, premašivši 300.000 duša i primi do pet miliona turista godišnje.
Srećom, uprkos brutalnoj metamorfozi, Puerto Vallarta i dalje zadržava svoj šarm. Danas su veliki hoteli - kao što su komforni The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – i marina se nalazi u potpuno novi kompleks Marina Vallart.
Na širokom šetalištu seoski život nastavlja da kuca, sa ponudom uličnih prodavaca šećernu vunu u boji i tepače (napitak od fermentisanog ananasa) u plastičnim čašama, pokazuje iz Papantla Flyers, koji svakodnevno obavljaju obred predaka okretanja oko visokog stupa, vrtoglavo silazeći, a cijele porodice šetaju...
Prodavač šećerne vate na šetalištu u Puerto Vallarti
Međutim, da biste vidjeli najbolje od Puerto Vallarte, uzmite automobil i idite na jug na nešto više od pola sata. i zaustaviti se kod mismaloya beach , gdje je Huston snimao svoj film, u bliznakinje, sa panoramskim pogledom na stjenovita otočića Los Arcos, u Tomatlan , raskošan zaliv uvučen u liticu pored ribarskog sela, u Kineske školjke , sa usamljenom plažom koja se otvara usred vegetacije...
Ili još bolje: izađite iz auta u Plaža mrtvih –najpoznatiji i najgušće u Puerto Vallarti–, uzmite vodeni taksi od malog pristaništa i vozite se na valovima do Hotelito Mío, na plaži Caballo, najizvrsniji kutak ovog dijela svijeta: mjesto iz snova, gdje živiš bos i bez mobilnog telefona, kao VIP Robinson Crusoe, smešten u jednoj od osam romantičnih drvenih palapa sa slamnatim krovom izgubljenih u šumi džungle – da: jastuci su od guščjeg puha – gdje ništa nije važno, ceviche je svjež, vrlo svjež, spa nudi temazcal rituale i sve što treba da uradite je da ispružite ruku da biste dobili odgovarajuću dozu tekile.
*Ovaj izvještaj je objavljen u broj 135 Condé Nast Traveler Magazina (januar) . Pretplatite se na štampano izdanje (11 štampanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili sa našeg sajta). Januarsko izdanje Condé Nast Traveler dostupno je u ** digitalnoj verziji da biste uživali u njemu na svom omiljenom uređaju. **
Soba u Hotelito Mío