Ne može se potpuno pobjeći od teme melankolične ljepote i slavne prošlosti Port , bilo bi beskorisno pokušati, ali postoji još jedna ljepota, možda manje nametnuta, aktuelnija, koja vas poziva da je otkrijete novim očima.
Nekoliko dana obilazim grad, s fotoaparatom u ruci, vođen riječima Eduardo Souto de Moura: "Da biste napravili lijepe stvari morate izgubiti strah od toga da ih učinite ružnim". Ovaj arhitekta iz Porta osvojio je Pritzkerovu nagradu 2011. godine i njegov prijatelj i komšija alvaro siza Već sam ga dobio prije, 1992. Oni predstavljaju, između ostalog, onu viziju koja spaja funkcionalno i estetsko u svom najboljem izdanju.
Fasada hotela Duas Portas i oni bicikli koji su uvek na raspolaganju gostima
Ovom pretpostavkom pružam sebi zadovoljstvo da ponovo otkrijem ovaj veliki grad koji teče, poput njegove rijeke, prema širem horizontu. Svako jutro moja polazna tačka je hotel Duas Portas.
Mnogo je razloga za odabir ovog hotela, uključujući njegove vlasnike i njegovu lokaciju. Luisa, arhitekta, i njen zet Miguel, fotograf, duša su ove oaze jednostavnosti i udobnosti. Svaki kutak smatran je neodvojivim dijelom prostora koji filtrira svjetlost, buku i smetnje tipične za svaki grad. To je potpuno autohtoni koncept, iako je u suštini prilično slično onome što bi bio riad u Marakešu ili riokan u Kjotu. također, Luisa je najstarija kćerka Souto de Moure i bila je Sizina učenica, stoga je njegovo estetsko naslijeđe toliko prisutno u svakom detalju.
Što se tiče lokacije, bez sumnje je privilegovana, u kvart Foz do Douro, gde se reka spaja sa Atlantikom. samo preći Rua das Sobreiras Nalazim se na sredini šetališta koje ide uz obalu rijeke: do centra Porta ako hodate lijevo ili prema moru ako idete desno, u smjeru Matosinhosa. Gostima su uvijek na raspolaganju bicikli za vožnju ove tri milje.
Iz svoje sobe vidim brod koji se bori da krene uz rijeku s nabreklim jedrom, poput obraza trubača. Odlučujem da krenem u istom pravcu do istorijskog centra. Mogao bih i uzeti linija 1 slatkog tramvaja, ali više volim da hodam.
Restoran Casa d'Oro
Nakon susjedstva Foz do Douro slijedi susjedstvo Lordelo de Ouro, a na obali, kao da pluta, je kuća zlata, moderan betonski blok s velikim prozorima i dekorom koji oponaša prošla vremena koja bi se savršeno uklopila u racionalizam šezdesetih. Prođem kroz prva dva sprata, posvećena restoranu, da dođem do terase, gde velika peć na drva opskrbljuje pizze na pari za stolove s pogledom na Douro. Iz ove perspektive, Arrabida Bridge stoji impozantno na svojim armirano-betonskim lukovima.
Neposredno prije nego što stignem do najturističkijih područja, prolazim kvart Miragaia, sa svojim starim balkonima koji gledaju na Vila Nova de Gaia, grad koji se prostire duž suprotne obale rijeke. U stvari, možete uživati u jednom od najboljih pogleda sa bazena hotela Torel Avantgarde.
Od svog otvaranja u septembru 2017. postao je referentni boutique hotel u Portu. Svaka od njegovih 47 soba posvećena je avangardni umjetnik od Fride Kahlo do Salvadora Dalija, a ostatak hotela odaje počast najbolje od portugalskog dizajna i izrade.
Iza hipnotičke kapije od punog drveta, delo vajara Paul Neves, prima me Ingrid Koek. Ovaj energični Austrijanac je vlasnik, zajedno sa Joau i Barbari, of torel butici, mali lanac hotela i pansiona u Portu i Lisabonu.
U jednom od najboljih pogleda možete uživati sa bazena hotela Torel Avantgarde
Ingrid me vodi kroz hotel pokazujući mi prostori i radovi naručeni kreativcima, poput umjetnika grafita Federika Drawa i vizualnog umjetnika Jorgea Curvala. Sačuvajte najbolje za kraj restoran digbys, prva ekspanzija izvan Lisabona hvaljenih Food House.
Okus kruške umočene u porto vino zauzima moje mentalne bilješke dok ne stignem do užurbanosti Ribeira četvrt. Među njegovim uličicama i njegovim živahnim terasama srećem Jose Miguel i Andre, osnivači Mir. Is 100% portugalska firma za mušku odjeću inspirisana morem Ima prodavnicu u Portu i drugu u Lisabonu, iako prodaju iu ostatku Evrope, SAD-u i Japanu. Od svog početka, njegove kampanje su imale fetiš model stari mornar sa gustom bijelom bradom koji plete mreže za turiste u Afuradi, malo ribarsko mjesto smješteno na suprotnoj obali.
Bilo koji izgovor, takođe, dobro je preći most Dom Luis I, posebno kada je sunce nisko i topli tonovi se odbijaju od ogromne metalne strukture.
U Vila Nova de Gaia nalazimo pješčane plaže i ribarska sela ali, prije svega, ovdje su poznata Porto vinski podrumi. Velika atrakcija koju predstavljaju potaknula je nedavno stvaranje WOW (Svijet vina), moderna četvrt posvećena svijetu vina i kulture.
Kako pada veče, postoji niz mjesta na koja vrijedi svratiti, a jedno od njih je Fudbalski klub Bar Guindalense, u blizini Sé. Da bismo stigli tamo moramo se spustiti niz slikovite stepenice, Escada dos Guindais, koja počinje na visini katedrale. Atmosfera i pogled sa terase su vrijedni šetnje.
Vinarije u Villa Nova de Gaia
Sutradan idem drugim smjerom šetališta ispred hotela, prema Matosinhos. Grad koji se skupljao uz rijeku postaje sve otvoreniji prostor, sa dugim plažama, surferima i beskonačnim horizontom.
Malo po malo, udaljavam se od avenija koje su u prvom redu ka paralelnim ulicama unutrašnjosti. Tražiti restoran Salta O Muro, što je očigledno gde lokalno stanovništvo radije jedu svježe sardine na žaru. Na prvi pogled ne nalazim ništa što bi ga razlikovalo od ostalih malih restorana koji se nalaze u istoj ulici, sa istom aromom sardina sa roštilja. U svakom slučaju, preporuka me nije razočarala. Apsolutno.
Postoji i još jedan važan Porto gdje rijeka i okean nisu toliko prisutni. Muzej fondacije Serralves Nalazi se unutar velikog komada zemlje na kojem se nalaze kuće istorijska kuća u stilu art deco, vrtovi iz 1930-ih i šuma sa šetnicom koja cik-cak prolazi kroz krošnje drveća. Muzej nema veliku vlastitu zbirku, ali je namijenjen primaju privremene izložbe koje prate jedna drugu animirajući prostor.
Alvaro Siza zamislio ovu strukturu kao fleksibilan organizam koji se prilagođava okruženju koje ga okružuje, promjenjivom svjetlu i uzastopnim intervencijama umjetnika. Rezultat je bio remek delo savremene arhitekture, mjesto koje se nikad ne bih umorila posjećivati.
House of Music
Ja hodam boavista avenue sve dok ne stignemo do ogromne monolitne kocke u kojoj se nalazi gradsko gledalište. The House of Music Dizajnirao ga je holandski arhitekta Rem Koolhaas sa jasnom svrhom zamjena koncepta javnog prostora za prostor za cjelokupnu javnost, uključujući prolaznika.
hodati okolo ovu senzualnu betonsku školjku Zanimljiv je kao i pristup njegovoj unutrašnjosti. Iz svakog ugla se vide različiti nabori, a tlo na kojem se nalazi je tepih travertinske pločice sa dubokim valovima kroz koje klizaju neki klizači.
Bolhão je naselje najudaljenije na istoku i jedno od najpopularnijih: pijace, second-hand prodavnice, živa muzika, umetničke galerije...
Jedno od najupečatljivijih mjesta u ovoj oblasti je Zadruga Pedreiros, koju su 1914. godine osnovali kamenari. U ovom starom industrijskom kompleksu koji posjećujem umjetnička galerija Nuno Centeno.
Tasquinha dos Guindais, u Barrio Sé
Njen osnivač mi otvara vrata, Nuno, koji je reper u krugu evropskih galerista. Zgrada ima dekadentnu atmosferu, ali su radovi besprijekorno predstavljeni; kombinacija je vrlo sugestivna. Prolazimo kroz nekoliko prostorija dok ne sretnemo dvoje mladih umjetnika koji žure posljednje sate dnevnog svjetla da završe instalacije svog nedavnog stvaralaštva, Arhitektura kao hipertekst.
Nuno shvaća da mi se sviđaju pogledi iz njegove galerije i savjetuje me da ne odlazim a da ne odem gore gornji sprat susedne zgrade, hotela Miradouro, čiji prijem kao da je preuzet iz filma o Džejmsu Bondu, u autentičnom retro stilu i bez poziranja. Kada se vrata lifta otvore, maštam da vidim Šona Konerija kako izlazi... ali moram da se zadovoljim jednim ruskim turistom. Ponovo se fokusiram na Nunove upute: Penjem se na 14. sprat (do restorana Portucale), snimam poslednju fotografiju izveštaja i posmatram Porto u sumrak, sa njegove najviše tačke.
Isti onaj stari Porto, onaj melanholične ljepote i slavne prošlosti, ali isto tako onaj koji gleda u budućnost zahvaljujući svojoj avangardi i svojim nemirnim stanovnicima.
***Ovaj izvještaj je objavljen u *broju 145 Condé Nast Traveler Magazina (proljeće 2021.) . Pretplatite se na štampano izdanje (18,00 €, godišnja pretplata, pozivom na 902 53 55 57 ili sa našeg sajta). Aprilsko izdanje Condé Nast Traveler-a dostupno je u svojoj digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju