Zbogom u Majestic Cafeu?
The Majestic Cafe To je mnogo više od starog školskog kafića. To je jedan od amblema grada Porta i vjerovatno jedan od posljednjih primjera istorijske kafane koji su u jednom trenutku bili naseljeni evropski gradovi i od kojih danas, nažalost, gotovo da i nema reprezentativnih uzoraka.
Govorim o njemu u sadašnjem vremenu jer, iako u mnogim slučajevima to “ na neodređeno ” pokazalo se trajnijim nego što bismo željeli, nerado to mislim Majestic bi mogao biti još jedna žrtva ove krize.
I jos Pišem sa strahom da možda i jeste . Još jedan, jedan od mnogih na listi koja se polako ali neumoljivo produžava u mlazu za koji ne znamo kada će završiti.
Ja se opirem, kao što se opire većina nas koji smo prošli kroz taj grad, jer Porto više ne bi bio isti bez Majestica . I zato što ta Evropa koja je posle prvog Velikog rata Izašao sam da proslavim život u kafićima i emisijama -kao što ćemo mi učiniti, ni više ni manje- nestao bi još malo.
Porto ne bi bio isti bez Majestic Caféa
Iako je jednim dijelom već nestao i ovo zatvaranje ne bi bilo ništa drugo do simptom kraja jedne ere . ta kafa, otvorena 1921 i da u ovih skoro sto godina nikada nije zatvorio svoja vrata, spustite roletne . I nije slučajno da je sada tako.
Istorijski kafići koji su nekada bili domaćini književni skupovi, koncerti, recitali poezije ili debate su nestali ili, ako su uspjeli preživjeti, Postali su samo još jedan suvenir , mjesto sa ponudom osmišljenom za turiste i to Ima smisla samo dok ima turista.
Niko to nije mogao da zamisli, ali desilo se: turizam je iznenada stao . A kataklizma ima posljedice o kojima vjerovatno nismo ni razmišljali. Gradovi, četvrti ili preduzeća koja su se okrenula masovnom turizmu , ponekad ostavljajući po strani domaću javnost, najviše pate od posljedica.
Istorijski kafić Porto, grad sa tako ličnim karakterom da se nikad ne umori od povratka , nije mogao da se oslobodi. Grad, sa nešto više od milion stanovnika u svojoj metropolitanskoj oblasti, prima više turista po stanovniku nego London ili Barcelona i među 15 je u svijetu s većom gustinom posjetilaca.
Portova 'ribeira' gleda prema Vila Nova de Gaia
Brojevi plešu u zavisnosti od izvora, ali govori se o skoro 10 miliona noćenja godišnje, 12 miliona putnika koji koriste njegov aerodrom i rastu turizma od preko 10% godišnje , veća od bilo koje druge destinacije na Iberijskom poluotoku.
sve ovo u jednom gradu sa nešto više od milion stanovnika u ovoj oblasti, ali manje od 300.000 u opštini.
Dolazak posetilaca, koji je bio rešenje za tolike probleme, postaje, iz nekog ugla, u još jednom problemu, iako doprinosi sanaciji oštećenih područja , rast prosječnog prihoda stanovništva i izgled komercijalnih površina i turističke infrastrukture bili su, bez sumnje, prednost.
Porto je odjednom dobio najbolje povezan aerodrom na sjeverozapadu poluotoka. i metar . Veliki lanci hotela otvorili su prostore po cijelom gradu, pojavili su se mali šarmantni smještaji i njegova gastro scena, ne tako davno iza lisabonske, digla se poput pjene umnožavajući broj objekata priznatih sa jednom ili dvije zvjezdice (kategorija u kojoj je uspjela veza sa glavnim gradom).
Porto koji će otići i nikada se neće vratiti
Ali u sljedećem koraku je došao džentrifikacija naselja u centru grada , kao što se dešava u toliko navrata; nestanak lokalne trgovine tako da malo po malo najbolje kutke zauzele su međunarodne franšize brze hrane . I mnogi od tih kafića i restorana koji su bili suština a kulturni grad otvoren za svijet počeli su okretati leđa lokalnim kupcima ili nestajati da bi postali švedske prodavnice jeftine odjeće.
Poznavao sam Majestic Café kasnih 80-ih ili ranih 90-ih , na putovanju sa bakom i dedom. Ulica Santa Catarina Bilo je fascinantno sa svim tim zanatom koji je izgledao preuzet iz nekog drugog vremena, sa tim poslastičarnicama. I tamo, u sredini, bio je to mesto koje je izgledalo kao preneto iz Beča . Bio sam malo slomljen, ali usluga je bila bezvremenska i te nježne čaše su se osjećale kao da će se svakog trenutka slomiti u mojoj ruci. Nisam vidio ništa slično.
Vraćao sam se mnogo puta . Negde oko 1995 Našao sam da je renoviran, sjajan . I dalje pun lokalne klijentele. Usluga je ostala ista, cijene su malo porasle, iako su i dalje bile savršeno pristupačne, a bila je i izložba slika.
"To mjesto koje je izgledalo kao da je prevezeno iz Beča..."
Grad se mijenjao. istorijskoj knjižari Lello i Irmao , kroz koji je toliko puta prošao, počeo se puniti turistima sa kamerama. Nekoliko godina kasnije ispred vrata je bio red. Par godina kasnije počeli su da naplaćuju ulaz i prilikom moje posljednje posjete red se, uprkos ulaznici, protezao niz trotoar. U nekom trenutku je fotografisanje tamo postalo važnije od kupovine knjiga . Nisam se vratio oko 8 godina.
Nešto slično se dogodilo i sa Majestic-om . Poslednji put sam ga probao tamo zaštitar na vratima koji kontroliše kapacitet a atmosfera unutra mogla je, osim štukature i ogledala, biti ona u Starbucksu neposredno ispred Eurodisneyja. Kafa je koštala, ako se dobro sjećam, oko 4,5 € . U gradu - Kontekst je važan- u kojoj je i danas moguće popiti kafu za manje od 60 centi bez pomicanja mnogo više od 200 metara od Santa Catarine.
"To je njihova stvar i oni mogu staviti cijenu koju žele, ako vam se ne sviđa, nemojte ići." Čuo sam to više puta. I bojim se da se upravo to dogodilo. Tako jednostavno, tako teško.
majestic cafe
Kafić koji je jednog dana bio domaćin druženja sa pisac Teixeira de Pascoaes, filozof Leonardo Coimbra ili umjetnici kao što je Ângelo de Sousa Bio je okupiran od strane te mase turista kojoj se činilo da nema kraja i da su je ljudi iz Porta postepeno napuštali na isti način kao što se dogodilo svima nama u našim gradovima sa toliko istorijskih kafića pretvorenih u smrznutu paellu, bezličnu uslugu i cijene u penjanju, čija imena ne želimo pamtiti.
Nije bilo previše važno. Bilo je turista, uvijek bi ih bilo više . Sve dok, u neočekivanom obrtu zapleta (puši to, J.J. Abrams), Odjednom više nije bilo. I mjeseci su prolazili. i nisu se vratili.
Čokolada sa kremom u Caféu Majestic
Možda moja nije ništa drugo do vizija turista, turista koji iz bilo kojeg razloga misli da je poseban, ali ipak turista. Nikada nisam živeo u Portu i, iako sam tamo bio dosta, pošto je grad udaljen nešto više od dva sata od moje kuće, je oduvek bio kao posetilac . Zato sam pisao svom prijatelju Tiago Feio , kuvar školovan kao arhitekta koji je, poznat po svom radu u Lisabonu u restoranima koji su fascinantni poput Leopolda, Vratio se u svoj rodni grad prije nekoliko mjeseci kako bi preuzeo kuhinju u Tia Tia Wine Baru.
Tiago je, da se možemo pozicionirati, chef sposoban da napravi restoran od jedva 25 kvadrata koji nije imao kuhinju, sposoban da na kongresu predstavi kako oblik jela može promijeniti kreativni proces recepta koji će biti serviran na njemu. Znam to po dobrom mastilu, morao sam da ga prevodim simultano. Osoba koja dobro poznaje ugostiteljski sektor grada i trendove koje je turizam pokrenuo.
„Počeo sam više da idem u kafiće dok sam bio na fakultetu“, kaže on. “ Više sam išao u poslijeratne kafiće, sa trezvenim i savremenim enterijerom , Šta Ceuta ili Aviz . Majestic je za mene bio suprotnost svemu tome, klasičan kafić, pozorišna scena koja se odvijala oko nas od trenutka kada ste ušli kroz vrata . Bio je to spomenik koji sam posjećivao u posebnim prilikama.”
„Grad je već izgubio Majestic zbog turizma prije nekoliko godina“, nastavlja kuhar. “ Kafa je izgubila svoj društveni, istorijski, pa čak i antropološki značaj. Postala je točka turističke atrakcije, Diznilendizacija tog istorijskog prostora”.
Što se tiče zatvaranja, Feio zaključuje: „l Obnova u Portugalu uvelike pati zbog restriktivnih mjera vlade , iako pokazuje ogromnu otpornost. ipak, Majestic je bio zarobljenik svoje istorije , da je spomenik, zato se nije mogao ni mijenjati ni prilagođavati. Morao je da umre na nogama. Ali mislim da će se vratiti. Čak i ako ga mi domaći ne posjećujemo zbog viška turizma, Majestic nedostaje u gradu”.
"Morao je da umre na nogama. Ali mislim da će se vratiti"