Vidikovac na plaži u Santa Barbari, Kalifornija.
PRVA DEONICA AUTOPUTA PRVA
Santa Barbara–Big Sur–Monterey–Carmel
Postoje putovanja kojima nema kraja. Ili možda pozivaju na beskrajne završetke. Kalifornija ispunjava ambiciozna očekivanja generacija obučena u savremene mitove gde književnost, bioskop, muzika ili umetnost dolaze u igru. I to radimo na putu za koji se čini da nema kraja: na autoputu pacifičke obale, ni više ni manje.
I u ovome homerska katarza, na točkovima, četveroručna i ženstvena, cvjeta iznad svega moćna želja da srušimo, ili možda ojačamo, naše vlastite utopije. S vlastitim imenima: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone... stotine. Hiljade. I takođe, zašto rumeniti Thelma & Louise's tinejdžerski rejv. Prepoznajte adrenalin, legitimno trnce u stomaku, kada se, nakon točenja goriva na benzinskoj pumpi koja se rastvara na 48 stepeni u Dolini smrti, pojavi 'zavijanje': "Pokreni, Louise!".
Santa Kruz, u Kaliforniji, bio je bastion kontrakulture 50-ih i 60-ih godina prošlog veka.
MISIJA, VILA I 'BODEGONA'
Santa Barbara - Santa Ynez - Solvang - San Luis Obispo
Nešto više od sat vremena od Los Angelesa, i preplavljeni njegovim golim i poznatim palmama, sletjeli smo u drska ljepota Santa Barbare, igralište i rezidencija za spaljene LA producente. koji su odlučili zakočiti, zamijeniti auto za bicikl i podijeliti svoje rutine u mreži bijelih kuća i mediteranskih krovova takozvane američke rivijere.
Prvi vizuelni kontakt, na šetalištu koje povezuje East Beach sa Zapadnom plažom, paradiraju golobradi herkuleanci na klizaljkama, parovi koji se drže jedan drugog za struk dugotrajnog preplanulosti i moderni kalifornijci obučeni u nemoguće šešire (ili neklasifikovane kućne ljubimce) posvećuju popodne posle podne. 'biti' pod suncem Santa Barbare.
Nepristrasna i odozgo, misija Santa Barbara, iz 1920. godine, 'kraljica kalifornijskih misija', sa svojom dorskom fasadom na vrhu sa dvije kule, najveći je eksponent španjolskog crkvenog rada u 19. stoljeću. Mnogo stoljeća prije naseljavanja klerika, Chumash Indijanci su se okupljali i lovili širom okruga Santa Barbara. Trenutno prebačeno u mali rezervat u Santa Ynezu, upečatljivo je da se na groblju katoličke misije nalazi oko 4.000 grobova Čumaša.
U misiji Santa Barbara u Kaliforniji nalazi se 4.000 grobova Indijanaca Čumaša.
pretvorio u ljetna prijestolnica SoCala (Južno od Kalifornije), slava američke rivijere uživa se uz vožnju zalaskom sunca u Stearns Wharf, najstariji pristanište na zapadnoj obali, čije drvene cjepanice škripe pod nogama onih koji ulaze i izlaze iz suvenirnica, barova i restorana posvećenih plodovima mora i svježoj ribi sa Zapadne obale.
Ovo se događa u Shellfish Company, gdje se svake večeri okupljaju desetine gostiju koji žude za svojim specijaliteti od rakova. Oni ne rezervišu: prijavite se na listu na ulazu, čekanje postaje nezaboravno s lokalnim lagerom u rukama – bum kalifornijskog piva zaslužuje poseban monografski izvještaj – i, ako ostavite hranu na tanjuru, tvrdite tvoja kutija za pse.
Kažu da vas Kalifornijci osvajaju sa svih pet čula. Ne morate ići daleko da to provjerite. U blizini četvrti Funk Zone, Stanovnici visokih zgrada trče se sa francuskim ili japanskim turistima idite u kasnonoćnu kupovinu u The Shopkeepers ili specijaliziranoj prodavnici u Surf n-Wear's Beach House, provjerite svoj puls (i nekoliko vina) u Lucky Penny ili The Lark, ili prospite nekoliko koktela uz muziku u Figueroa Mountain Brewing Co.
A sada ono važno: posvetite popodne (sa noćnim satima) Urbanoj vinskoj stazi, prijedlog za istraživanje pješice ili biciklom a mreža od 28 lokalnih bogega , na ruti prepunoj butika, dizajnerskih restorana i umjetničkih galerija koje američku rivijeru čine magnet za elegantne gurmane koje se zabavljaju na nekoliko jezika.
Stearns Wharf Pier, u Santa Barbari, najstariji na zapadnoj obali.
Ispresijecana pacifičkim vjetrovima i maglom iz doline Santa Ynez, vinska zemlja Santa Barbare poslužila je kao mamac, 2004. godine, za ekipu filma Sideways, pretvorena u turistička znamenitost kalifornijske vinske kulture. Na putu do grožđa, zamijenimo mlinove sa divovima.
Nalazimo se u Solvangu, gradu iz bajke koji je osnovao danski doseljenici bježeći od hladne zime srednjeg zapada 1911. Njihovi plavokosi potomci žive zajedno u ovoj nordijska enklava sa mediteranskom klimom, gdje među dvadeset vinarija nalazimo muzej posvećen Hansu Christianu Andersenu ili nekoliko reprodukcija vjetrenjača iz sjeverne Europe.
Pregršt blokova u istorijskom centru poziva vas da se izgubite među buticima pastelnih eksplozija, probate autentične aebleskivere (danske krofne sa džemom) u Birkholm's Bakery & Café ili neka nam Uve i Etla kažu, između zalogaja, zašto je Švedska fabrika slatkiša jedino mjesto u Americi koje proizvodi švedske polkagris bombone.
Sada smo među vinogradima, a Solvang je dobra polazna tačka za šetnju među njima vinove loze ljubljene suncem, maglom i pacifičkim vjetrovima. Neosporan mamac za putnike na Harley's, new-age karavan, američki kabriolet, pa čak i bicikle. Zgodno je oponašati liturgije lokalnog stanovništva: nabavite namirnice za piknik – Rancho Market je ogromna –, birajući put između doline Santa Maria i doline Santa Ynez –naša, Foxen Road Trail–, zaustavljanje u vinarijama koje vas inspiriraju – većina njih ima bašte za gozbu na otvorenom – i prepustite se pinotu crnom i chardonnayu bez gledanja u mobitel ili gledanja u prošlost.
Hajde, evo naših opklada: Foxen , u održivoj vinariji Dick Doré i Bill Wathen kušat ćete raj syrah u stilu Rone, Rancho Sisquoc , degustacije (10 dolara s graviranim staklom) šest njihovih dragulja, uz ovacije svojim Sauvignon Blanc iz 2016. i Pinot Noir iz 2015., na parceli s pogledom na more vinove loze, i Riverbench Vineyard & Winery, koji ima nagrađivani Pinot Noir, Chardonnay i pjenušava vina s pogledom na dolinu Santa Maria.
Grad Solvang u Kaliforniji osnovali su danski doseljenici 1911.
Ispunjeni fantazijama između pića, vraćamo se na autoput Pacific Coast Highway prema drugom mjestu dizajniranom za uživanje. Godine 2017. San Luis Obispo je zauzeo peto mjesto u zemlji u trnovitoj kategoriji 'srećnih gradova' , a prema parametrima National Geographica.
Istina je da je sreća ovdje neraskidivo povezana sa raznim aspektima, kao npr nezapaljive kulturne agende, istorijske i dragocjene građevine kao što je art deco fasada Fremont teatra, totem kina iz 1940-ih i muzička referenca ovog doba, zahvalna univerzitetska zajednica i naslijeđe katoličke radosti i vjere, o čemu svjedoči misija San Luis Obispo de Tolosa, čija zvona zvona svaki dan od 1772.
Ispred njega potok dijeli povijesni centar na dva dijela. S druge strane malog mosta, gotovo je obavezno probati, uz jedno od njihovih piva ili sakea!, izdašne dnevne specijalitete u Novom. U istoj ulici, sedmična proslava farmerske pijace Uspijeva na tezgama s povrćem, toplim roštiljima i muzici uživo. Da, zaista vas San Luis Obispo mami na osmijeh.
Art deco fasada Fremont teatra, u San Luis Obispo.
VELIKA ZEMLJA JUGA
Sa ovom grandioznošću, prvi doseljenici koji su se naselili u Montereyu krstili su izuzetnu prirodu Big Sura, neravni dio obale od 145 kilometara, u sendviču između magle Pacifika i neodoljive mikroklime doline Santa Lucia.
Za mnoge nas samo spominjanje mjesta vraća na određeni stepen rekreacije, podržan neklasificiranim katalogom književne, muzičke i filmske reference suštinskog perioda u istoriji Kalifornije: između decenija 50-ih i 70-ih godina 20. veka.
Big Sur je bio utočište za tajkune, o čemu svjedoči veliki Hearst Castle, homerska palata koju je naručio William Randolph Hearst od prve žene arhitekte u Kaliforniji, Julije Morgan; pored toga dom i spas genija svjetske književnosti kao što je Henry Miller, prosvijećenih new-agea i pripadnika Beat generacije – Lawrencea Ferlinghettija ili Jacka Kerouaca –, koji su svoju fascinaciju uzdizali ovim krajolikom senfnih litica, fluorescentnih pjenastih plaža prošaranih kamenjem od žada i pejzaži prošarani pozorišnim sekvojama, gdje foke slonovi slobodno lutaju San Simeonom, kitovi selice plivaju kraj državnog parka Julia Pfeiffer Burns, morske vidre se opuštaju i Ugroženi američki kondor leti bez kočnica.
Veličina impozantnog Big Sura u njegovom najčistijem obliku.
Ako uslovi dozvole, vijugavi deo autoputa jedan, od Morro Baya do Garrapata State Parka, prolazi kroz pejzaži koji utišavaju svaki razgovor i da daju da se napravi nekoliko kružnih putovanja u dubine naših utopija.
Važno je ne ostaviti po strani to stanje uma kada prolazite kroz sjaj litice Ragged Point, vodopada McWay, pad od 24 metra u more od Julie Pfeiffer Burns i, iznad svega, kada sletite u posljednje književno utočište očekujete da ćete se naći oko opasne krivine.
Memorijalna biblioteka Henryja Millera stoji kao ultimativni ritam i kulturna duša Big Sura. "Ovdje sam apsolutno van svijeta." Ovako je Henry Miller prenio svojoj voljenoj Anaïs, u jednoj od njihovih epistolarnih razmjena, namjeru da ostane u Big Suru. I tako je radio od 1944. do 1962. godine.
Njegov prijatelj Emil Vajt je 1981. godine sagradio ovaj hram posvećen sećanju na pisca Tropika raka. Ironije života, Miler je sebe proglasio neprijateljem postmortalnih ustupaka: „Način da odaš počast nekome je da živiš svoj život sa dostojanstvo”. Možda bih se danas nasmejao da vidim ovo mesto sa začaranim vazdušnim užitkom čitaoci sa svih geografskih širina.
Detalj snimljen u Memorijalnoj biblioteci Henryja Millera u Big Suru, Kalifornija.
VELIKE MALE ISTINE: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Ime Liane Moriarty je zauvijek povezano s Montereyjevim. Predstava _ Big Little Lies _ dovela je ovog australijskog autora u sam dom Davida E. Kelleya. Tvorac istoimene serije podlegao je zverstvima i domišljatosti glavnih žena i to preneo poražavajuće optužbe protiv rodnog nasilja u idilično okruženje, Monterey, i stavio na ramena Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley i Zoë Kravitz odgovornost da pretvore županijski grad na naslovnicama ženskih časopisa.
HBO-ova kultna serija dodaje nagrade, pratioce, dobre kritike i trag znatiželjnika koji dolaze s njene premijere kako bi otkrili zašto je Monterey postao amblem feminističke moći (barem u fikciji).
Od njegove prošlosti je ostalo malo ili ništa važan centar za proizvodnju konzerviranih sardina, kada je Cannery Row sažimao podvige i bijede te radničke klase koju je ovekovečio John Steinbeck u The Outskirty of Cannery: “(Cannery Row je) pjesma, smrad, škripa…”.
Nekoliko koraka dalje, u Prescott Ave., stoji bronzana bista velikog hroničara Velike depresije. Ne napuštajući ulicu, u nekadašnjoj jednoj od najvećih fabrika konzervi, Monterey Bay Aquarium se može pohvaliti jedan od najneverovatnijih akvarijuma na svetu, s populacijom od više od 35.000 morskih stvorenja i vodenih biljaka (posebno spomenuti Galeriju meduza i Otvoreno more koje vrvi morskim psima čekićarima, kornjačama i sunčanim ribama).
Fasada berbernice u Montereyu, Kalifornija.
U međuvremenu, nekoliko minuta hoda dalje, još jedan turistički bastion, kao što je Old Fisherman Wharf, poslužio je kao tačka inspiracije scenaristima HBO dragulja. Svako godišnje doba okuplja izuzetnu zajednicu tragači božanskih bića: kitovi, foke, delfini ili morski lavovi.
Čuvajući pogled na more, vile boje visove Montereya avangardnim arhitektonskim dizajnom. U ovom trenutku, neko bi se mogao zapitati gdje je spomenik koji su Big Little Lies popularizirale u uvodnoj melodiji (sada ovacije Michaelu Kiwanuki, molim): Bixby Bridge.
Da biste fotografisali veličanstveni spomenik jednog luka, morate se udaljiti od ribarskog grada oko 30 kilometara, prema Big Suru. A, za hrabre, deset kilometara dalje, a zaustaviti se na zelenom rtu Point Sur parka i, također na putu, pauza u državnom parku Garrapata za zagrljaj veteranskih sekvoja.
Da biste napravili dobru fotografiju nevjerovatnog Bixby Bridgea, morat ćete se odmaknuti nekoliko kilometara i steći perspektivu.
Nakon 15 minuta vožnje sjeverno od autoputa Pacific Coast, priče na Instagramu se urušavaju s prvim snimkom Carmel-by-the-Sea. Velik dio njegove slave je zaslužan za Clint Eastwood, koji je bio gradonačelnik ovog ekskluzivnog sela tokom 1980-ih. S vremena na vrijeme, može se vidjeti na njegovim ulicama ili u blizini prekrasne misije San Carlos Borromeo de Carmelo, koju je osnovao Junípero Serra 1770. godine.
Njegovih skoro 4.000 stanovnika dočekuje sa istim gostoprimstvom filmske zvijezde, umjetnici, producenti i čitava kolekcija turista koji s istim žarom čuvaju svoje bankovne račune i anonimnost.
Ali ovdje oni koji vladaju nisu samo oni, već i njihovi ljubimci. Carmel se osjeća autentično odanost i poštovanje prema stanovnicima pasa. Od 1880. godine, izuzetno ekskluzivno odmaralište drži publiku na odstojanju na Ocean Avenue, koja hrani najopscenije fantazije svojih stanovnika u hramovima kao što su Tiffany's ili Bottega Veneta.
u okolnim ulicama, više od 100 umjetničkih galerija, Restorani u francuskom stilu, butici pasa, mali hoteli i nekoliko kilometara poredani vile sa kamenim dimnjacima gde su se nekada odmarali Džek London, Bred Pit, Klark Gejbl, Čarls Čaplin ili Doris Dej, čiji je hotel Cypress Inn pseći raj u mediteranskom stilu za kućne ljubimce koji su više navikli da putuju kabrioletima i privatnim avionima.
U ovoj beskrajnoj avanturi dajemo sebi pretposljednju licencu: Santa Cruz. Djeda Mraza, zbog svoje reputacije kao bedem kontrakulture 1950-ih i 1960-ih dom vizionara novog doba 70-ih. I njegov križ: predispozicija za hedonizam i način života posvećen surfanju, ili služenju hirovima Pacifika.
U ovoj igri kontrasta, mit o surfovanju pronalazi ravnotežu između haosa na šetalištu na plaži Santa Cruz i privrženosti održivom životu studenata Kalifornijskog univerziteta. Jin i jang američkog sna. Početak kraja.
Vintage atrakcije na šetalištu na plaži Santa Cruz, čiji Looff Carousel datira iz 1911.