Entraña i pečeni paradajz u Parrilla Don Julio.
“Ponekad se čini da ste u Madridu”. "Zovu ga južnoamerički Pariz." “Kada prošetate San Telmom, osjećat ćete se u Napulju”. Matematički je to: čim kažete da idete u **Buenos Aires**, svi koji su bili počnu tražiti poređenja da vidite da... to je neka vrsta Frankenštajna starog sveta.
I medvjeđu uslugu – o, mršava – čine joj, jer Buenos Aires može izgledati kao sve... ali ništa ne liči na nju. Lepa bez šminke, balerina, pa odasvud i tako svoja, prestonica želi da jasno stavi do znanja da joj ne treba ravna. I zato smo otišli. I zato... dobro je što smo došli.
Detalj chorizo kuće, danas šoping galerija Pasaje de la Defensa, u San Telmu.
Evo, dakle, rezimea nešto više od 96 sati ispružena poput argentinskog sira za pizzu zahvaljujući našoj odlučnosti da sve nemilosrdno proždiremo i, ružno je to poricati, šačici sjajnih prijatelja iz Buenos Airesa željnih da nam ne dopuste da kročimo u hotel (azo) čak ni da spavamo.
Da, hotel. Stići u zadatak u isto vreme da sunce i da te primi bazen sa svjetlucavom krunom Diznijeve princeze kao fontanom to je upozorenje da nismo došli ovdje previše spavati.
Nalazimo se u Puerto Madero, kvartu s kojim je grad konačno odlučio pogledati Srebrna rijeka sa neboderima, dokovima i kosmopolitskom atmosferom. Savršeno mjesto da odete u Buenos Aires, a ne saznate šta je Buenos Aires.
Seba García u svom koktel baru, predsjednice.
DAN 1. SVA VATRA VATRA
Nakon napuštanja "oaze" Faene, promet, haos, zabava na kraju krajeva, počinje u taksiju koji ide do Don Julio Grill . Zašto još čekati?
Smatra se najboljim steakhouseom u gradu od bezbrojnih renomiranih vodiča i, što je najvažnije, od strane bilo koji dobrodušni porteño , počela je kao porodična kafana, a danas je zahvaljujući zalaganju v Paul Rivero , ima svoj pašnjak, rase Hereford i Aberdeen Angus, rashladnu komoru i komoru za sazrijevanje – ukratko, ovdje se moda ekstremnog zrenja niti želi niti razumije – voćnjak koji nudi odlično povrće koje prati rezove i sistem upotrebe koji uključuje upotrebu masti za kozmetiku ili kosti za želatinu.
Plan ulice Florería Atlántico.
Malo se ovaj točak okretao s nama: uglancali smo svako jelo, te uzvišene slatke kruhove – najbolje na svijetu?–, ždrebeće kobasice, iznutrice sa pečenim paradajzom... sve u pratnji jednog od 12.800 argentinskih boca koje oni zauzimaju podrum : Concrete 2016, Zuccardi; razglednica Malbec.
Potrebna šetnja dolazi nakon prvog dulce de lechea putovanja, prvog od hiljadu. “Sve je bolje sa karamel sos “, ponavlja Anabela poput mantre.
obilazimo palermo , jedan od najpoznatijih kvartova od 48 koji čine grad i sa beskrajnim prezimenima u zavisnosti od toga koje blokove dižete: Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Chico, Palermo Viejo...
To je u prvom mjestu gdje hipsterska globalizacija je ostavila najviše traga : depilirani brkovi brijačnice, #TT burger joints like Williamsburg , vintage trgovine, craft piva, održivi kafići i terase na kojima možete popiti Cynar Pomelo ili dva. Ili tri. Ili četiri.
Ok, na kraju ih je bilo još nekoliko, ali sve zbog Univerzalni, bar-pozorište-kulturna bašta u koju su nas odvele Delfina Ayerza i Emilia Romero , kulturni pravnik i urednik Arte-Blogarte , udruženja posvećenog prikupljanju i širenju argentinske savremene umjetnosti sa prisustvom u ARCO Madridu.
El Univerzalni kulturni prostor.
2. DAN REKOLETA OD CVIJETA DO CVIJETA
Ne postoji način da se to zaobiđe. Groblje Recoleta se mora zaustaviti da ili da , porteños to dobro znaju: to je najposjećenije mjesto u gradu i meka hodočašća za sljedbenike Izbjegavajte Peron , mnogi od njih su Jenki koji nisu sigurni ko je prvi došao, generalova žena ili Madona.
Zaista, ovo sveto mjesto je impresivno, ali ne toliko zbog Evitine skromne grobnice koliko zbog arhitektura mnogih njenih panteona i cijene koje dostižu kvadratni metar.
Viđen suvenir, šetnja kroz elegantno alvear avenue jasno stavlja do znanja da ko je imao, zadržao je. The Palata Ortiz Basualdo , sada francuska ambasada, brazilska ambasada, koja je nekada bila rezidencija Peredasa, Džokej kluba ili hotela Four Seasons, sa pripadajućom vilom-bombonerom, zvanom La Mansión, zasjenjuje druge vrlo zanimljive zgrade u racionalistički stil sredine 19. 20. vijeka.
Od racionalnog do ne tako, izlazimo posle koktela koji zvižde u Buenos Airesu i nakon zaustavljanja u Pony Line , koktel bar Four Seasons – čiji bi bazen smješten između impozantnih zgrada bio Slim Aarons delirium – i savršeno gorak Zainete Criollo (Fernet Nero, ruzmarin, limun Oleo Saccharum, Sherry i soda), stižemo do Predsjednik .
Burrata sa smokvama i paradajzom i grejpfrutom u Narda Comedor.
Barmenov hram Sebastian Garcia . omiljeni bar Messi . Mjesto gdje, kažu, Maxima de Holanda uvijek ima svoju rezerviranu sobu. galicijski unuk, Sebas strastveno govori o Diegu Cabreri, porteño koji trijumfuje podstičući svog Gurua lososa iz Madrida, ali koji kontroliše šta se kuva na njegovoj zemlji.
Kabrera također zna da, osim predsjednika, gdje idemo s ditto (mitskim kubanskim koktelom od Bacardi ruma, suvog Martinija, likera od narandže i grenadina), tiraditom i malo nigirija, postoji fundamentalno mjesto na mapi najboljih koktel barova na svijetu: Atlantic Florist .
Cvjećarna koja u prizemlju krije laboratoriju tato giovannoni, gdje pismo ide po zemljama ili po crnci, odnosno gdje se dvoumite između naručivanja Montenegro amaroa sa Cynarom i sodom od lovora i pistacija (Italija) ili Ballestrinija, Negronija iz Principe de los Apóstoles, Campari, Averne, eukaliptusa, pinjola i morske vode. Gdje na kraju tražite sve. Gde... spavati.
3. DAN. FOTOGRAFIJA SA MARADONOM
Po dolasku, obećali smo sebi budućnost Buenos Airesa, autentičnu i daleko od klišea. I u tim smo bili, ali to je to... porteño voli masne pice u ulici Corrientes , voli choripán (usput, Chori, u Palermo Soho: bitno), voli Maradonu, voli (ili ne) Evitu, voli fudbal, voli čitati Cortázara i Borgesa i voli da te vodi svuda: “Ovaj, ne, ne idi u Caminito. Ali hej, moraš ići, moraš vidjeti La Bocu”.
Pogled iz vrta hotela Faena.
Rečeno i urađeno. Dan počinje u Plaza Dorrego, epicentar kvarta San Telmo i sretno mjesto za popiti kafu.
Dekadentni, boemski, turistički i poliglotski... dešavaju se ovdje antikvarnice, kaldrmisane tango uličice i čorizo kuće , inspirisan rimskim kućama, ali sa vertikalnim rezom koji ih pretvara u niz dvorišta i malih hodnika koji ih spajaju, otuda i naziv: oni su poput niza.
U vlasništvu bogatih porodica, epidemija žute groznice 1871. dovela je do njihovog napuštanja. Godinama kasnije okupirali su ih imigranti koji su se nagurali u njih u tužnim uslovima i neke su završile kao "okupirane kuće", ali Danas agencije za nekretnine trljaju ruke od svoje neminovne profitabilnosti. Nije za manje.
Inače, nije jasno da li je Casa Tomada koju je Cortázar zamislio bila chorizo kuća ili ne, ali mi to znamo čitanje ove priče bolje je od bilo kojeg vodiča iz Buenos Airesa. kako slušati Juan Carlos Pallarols , živa legenda San Telma i majstor srebra jer dolazi iz kaste, budući da je 1750. godine otvorio prvu Pallarols radionicu u Barseloni. Provizije od Hermesa, Duponta ili Montblanca slijede jedna za drugom u njegovom životopisu, ali on je i dalje zanatlija koji prihvata po kojoj narudžbini i koji radi kod kuće, ista ona u kojoj nas prima. Luksuz.
Docks restoran i koktel bar.
Nakon blagoslova empanadila i Milanaca na konju - nije prikladno za kukavice - Pulpería Quilapan , fotogenična i istorijska trpezarija, i ukrštanje sa Mafaldom na uglu Čilea i Defense, na kraju vidimo Maradoninog dvojnika (od debeljuškastog Maradone, oko) u put , gde je sve fotografija i suvenir. Porteños su bili u pravu, ali... morali ste to vidjeti.
samo pored, posrednik Francis Mallmann nudi u restoranu Južna Patagonija niz njegovih hitova u besprekornoj boemskoj atmosferi, možda i kao suvenir. Ali... morali ste probati.
4. DAN. URBANA UMJETNOST I IMIGRANTSKA KUHINJA
Colegiales, stambeno naselje šarmantnih porodičnih kuća, danas je platno prepuno urbane umjetnosti s potpisom umjetnika kao što su Colectivo Doma + Fase, Gualicho ili Carpita. Kriza iz 2001. godine, dobro poznati “corralito”, izazvala je egzaltaciju grafita koji nisu napravili marginalizirani, već srednji slojevi.
Majica u prodavnici Bolivije, jedne od najpopularnijih argentinskih firmi.
Cecilia Quiles nam govori o svemu ovome i više o tome Union Gallery , prije prelaska elegantnih kuća Belgrana na putu za trpezarija , oda povrću i domaćoj kuhinji. Događaji nakon obroka u San Isidru, koloniji blistavih vila duž rijeke poznate po tome što se ovdje nalazi Villa Ocampo, vila u kojoj je velika intelektualka Viktorija Okampo primila toliko: Federika Garsiju Lorku, Tagorea, Stravinskog, Kortazara...
Mitologija polica s knjigama u gradu u kojem, blagoslovi vas, svi čitaju, gdje knjižare bruje poput Twittera u vrijeme špica. Oproštaj, u velikom stilu, slavimo sa velikim stolom Mishiguene , ukusan i suštinska počast Tomasu Kaliki u gradsku jevrejsku imigrantsku kuhinju.
Kelzmer muzika koju konobari spontano počnu da puštaju na desertu na kraju nam govori sve ono što smo čeznuli da vidimo u Buenos Airesu. Tako lepa, tako sa svih strana i tako njena, tako drska... Tako bez premca.
_*Ovaj članak i priložena galerija objavljeni su u broj 116 Condé Nast Traveler Magazina (april) . Pretplatite se na štampano izdanje (11 štampanih brojeva i digitalna verzija za 24,75€, pozivom na 902 53 55 57 ili sa naše web stranice ) i uživajte u besplatnom pristupu digitalnoj verziji Condé Nast Traveler-a za iPad. Aprilsko izdanje Condé Nast Travelera dostupno je na adresi svoju digitalnu verziju da uživate u njoj na svom omiljenom uređaju. _
Terasa El Universal.