Plaža Arenal u San Martinu, Llanes
Beskonačni otisci stopala koji daju oblik Camino del Norte zastaju na trenutak u zemljama istočne Asturije. Nakon krivine, pojavljuje se ušće zlatnog pijeska na kojem počivaju drveni čamci koji suše daske na suncu.
Usred močvare, raščupano izlivom, stoji groblje okrunjeno bijelom crkvom okrenuto prema istoku i obasjano jutarnjom rosom. Prolaze sati, a crkva počinje biti okružena vodama Kantabrijskog mora.
Malo po malo, cijev po cijev, slane vode prodiru u pješčani vrt koji okružuje crkvu, sve dok ne zagrli groblje. Noću, pod mjesečinom, scena čuva magiju koja se graniči sa zlokobnim.
Možda su upravo iz tog razloga Niembro i njegovo groblje odabrani kao mjesto snimanja brojnih horor filmova. Plaže koje okružuju grad su, međutim, sve samo ne zastrašujuće i niko se ne treba bojati veće opasnosti od talasa i struja, uobičajenih pratilaca kada se kupate u moru. Cantabrian.
Crkva Gospe Žalosne od Gline
Idući vrlo dobro označenim putem, stići ćemo na Plaža Torimbia, u obliku školjke okružena visokim liticama, na čijem su dnu žive orade, brancini i hobotnice.
Sa stanovišta Torimbia, obala Llanesa je nacrtana pred nama uz podršku vrlo bliske Sierra del Cuera. Toliko su blizu vrhovi, po kojima lutaju vukovi i orlovi, da kao da padaju, iz trenutka u trenutak, na talase.
Obala Llanesa je poznata po onima koji traže plaže na sjeveru Španije, a njeni gradovi su pretrpjeli i prednosti i apsurde hotelskog buma. srećom, plaže Valle i Serrelle, vidljivi iz Torimbije, ostali su netaknuti za nagađanja i iz tog razloga su najtraženiji od onih koji traže kupanje u hladnoj, ali kristalno čistoj vodi, među kormoranima i galebovima.
Torimbia Beach
Ljubitelji istorije će moći uron pod zidine manastira ako dođu u Celorio, i porodice će naći svoje mjesto u njemu sigurna plaža Barro.
Oni avanturistički nastrojeni mogu prošetati do prekrasne plaže Almenada, a za vrijeme oseke prošetati ušćem Pooa. Postoje staze koje prolaze kroz sve ove plaže od Torimbia kroz zelene litice na kojima pasu krave koje proizvode mlijeko za čuveni Vidiago sir, omogućavajući ljubiteljima i mora i planina da uživaju pogled na Picos de Europa.
U Asturiji se jede u izobilju, a to ljeti može biti neodoljivo. Jabukovača je sveprisutna, jer je vrlo blizu Villaviciosa, glavni proizvodni centar u Asturiji.
Vidiago sir
Na obali Llanesa, kralj je sir Vidiago, sa objektima kao što je fabrika sira Los Cuetos, u Puertas de Vidiago, na čijoj terasi možete kušati i čuvena domaća asturijska piva, s posebnim naglaskom na Caleyu.
Cachopo se također nalazi posvuda, ali vrijedi probati i manje poznata mesa kao npr pitu de caleya, piletina uzgajana na otvorenom, između gradskih kuća, hrani samo ono što može da jede na zemlji.
Uživati dobar asturijski roštilj , sigurno najbolji u regionu, vredi preći više kilometara, do obližnje Ribadesella , i okusiti čuda koja smeđa na žar sa roštilja El Texu.
Ribadesella, ili savršeno ribarsko selo Asturije
Dobra hrana i najbolji krajolik koje istočna Asturija cijeni proizvod su vjekovnog ljudskog prisustva oko plaža na kojima se kupamo. Ovo mjesto se zvalo primarnih izbora u srednjovekovnim dokumentima, a moglo bi se reći i da ovde, iza planina Covadonga, Španija je počela da hoda.
Nažalost, sve lepo što obala Llanesa ima siromašno je tlom, a livade, ograničene planinama i liticama, tada su bile jedva dovoljne da izdržavaju veliku populaciju. Asturijanci su udarcem mača i mamge oteli od muslimana zemlju Kastilju, glavni grad je prešao iz Ovieda u Leon, a istočna Asturija, Pelajev dom, pala je u veoma dugu i pospanu letargiju.
Ljeto 1517. moralo je stići na istok Asturije kako bi ponovo zauzeo ulogu u istoriji. Karlosa I od Španije, budućeg cara, oluja je odnela na ovo izolovano mesto, i umesto da stigne u Santander kako je planirano, sleteo je u zdjele (Villaviciosa) , stupajući po prvi put na hispano tlo.
Karlos I od Španije obišao je obalu Llanesa između Ribadesella i San Vicente de la Barquera
Unuk katoličkih monarha obišao je obalu Llanesa između Ribadesella i San Vicente de la Barquera, i bio je u mogućnosti da sam provjeri zaostalost koju su pretrpjeli njeni stanovnici. Pljuskovi i vjetar izigrali su pridošlicu, i Carlos bi uvijek zadržao loše sjećanje na svoj prolazak kroz kut svog budućeg kraljevstva koja je bila daleko od posedovanja moći Kastilje, trgovine Levantea i lepote Andaluzije.
A isto su mislili i oni koji su vekovima napuštali Llanes i njegove gradove u Ameriku, u vratite se kao melanholični Indijanci koji su se uvijek vraćali u zemlju u kojoj su odrasli, žudeći da posljednji put vidim viziju planina koje se kupaju u Biskajskom zalivu.
Obala Llanesa je nacrtana pred nama uz podršku Sierra del Cuera
Dolazak 21. stoljeća otvorio je mnoga vrata nekada izoliranoj obali, i sada, obala Llanesa ima jednu od najboljih ponuda ruralnog smještaja u Asturiji.
Ističe trud lokalne porodice u razvoju Primorias, grupa seoskih kuća koja takođe poseduje kabine u Camijanesu (Kantabrija), i koje je u svojim bivšim domovima u Llanesu uspela da savršeno poštuje tradicionalna arhitektura u pločicama, drvetu i kamenu koja razlikuje gradove ove obale.
Ovdje pasu krave koje proizvode mlijeko za čuveni Vidiago sir
Nešto na čemu treba biti zahvalan kada se uoči nedostatak ukusa i interesa za tradiciju koju pokazuju brojne kuće izgrađene posljednjih godina, a koje zamagljuju pogled na takav pejzaž.
Sa vrha Torimbije, međutim, jedva da znamo šta su. Naše oči mogu samo da vide planine, doline, stene i pesak koji ovo mesto čine nekom vrstom Iberijske Irske, Škotska u kojoj se vrućina češće javlja: to je istočno od Asturije, i Kelti još uvijek žive ovdje, skriveni među jabukovača.