Ulaz u grad Torre de Juan Abad sa jugozapada, stazom kule Higuera
U osam stotina godina istorije naroda Castilla-La Mancha Torre de Juan Abad, desili su se brojni scenariji, ali, bez sumnje, njegova simbioza sa istaknutim pjesnikom i piscem D. Francisco de Quevedo y Villegas , koji je bio gospodar ovih krajeva, najviše osvaja mještane i posjetitelje.
Bilo je to 1620. godine kada su komšije prvi put srele lik sa okruglim naočalama i kozjom bradicom čije su dvorske parcele upravo zaradile izgnanstvo sa madridskog dvora. Naseljavanje u jednoj od kuća u selu, povremeno bi se zbrojilo sedam godina koje bi pisac proveo u Torre de Huan Abadu, uključujući i njegove poslednje trenutke.
Jer iako je zloglasni književnik umro u Villanueva de los Infantes, upravo je ovaj grad udaljen samo 20 kilometara bio pravi svjedok poslednje godine jednog od najpriznatijih pera španskog zlatnog doba.
Legenda kaže da nakon što je prošao kroz zatvor San Marcos de Leon, 1643. to bi bilo ovdje gdje bi se, nakon ostavke na Sudu, vratio da provede svoje posljednje dane. Razlog raseljavanja je, kako se navodi, bio to Pošto je gradu nedostajao lekar, on će biti prebačen u ćeliju samostana u susednom Viljanueva de los Infantes, gde će umro u septembru 1645.
Kuća koja je nekada pripadala Don Francisco de Quevedo y Villegas danas je vrijedan kulturni centar
PLOD IZGNANIKA
Quevedova veza sa Torre de Huan Abadom nastala je kao rezultat nasljeđa. Kako se navodi, pisac se, inače rodom iz grada, pojavio na selu Manchega spreman za prikupljanje gospodstvo koje mu je majka ostavila pre nego što je umrla. Međutim, novi lord bi bio sve samo ne dobrodošao, kako legenda kaže Quevedo će imati niz tužbi sa opštinom kako bi stekao takvo pravo.
Kako god bilo, pisac je konačno našao nišu u gradu, u „najpoznatijoj kući u gradu“, kako ističe Pascual Madoz u svom Geografsko-statističko-istorijskom rječniku (1850). I tu bi napisao neke od svojih najboljih pjesama.
Ono što je do sredine devetnaestog veka bilo poznato kao "Señorío de Quevedo", Nazvan po smrti pisca i koji su ga više od dva stoljeća održavali njegovi potomci, danas se Torre de Huan Abad s ponosom sjeća svog gospodara u trg Parador.
Statua Queveda koji sjedi u prkosnom položaju dočekuje putnika i poziva ih da se osjećaju u drugim vremenima gde je jednostavan život dominirao duhom. Samo nekoliko metara hoda potrebno je da upoznate najboljeg predstavnika prolaska pisca kroz grad: Kuća-muzej Fondacije Quevedo.
Važnost ove kuće-muzeja nije beznačajna stvar, jer se ovdje čeka jedna od najvećih dokumentarnih zbirki o autoru El Buscona: rukopisi, prva izdanja, faksimili ili prepiska s drugim autorima španjolskog baroka Čekaju da ih pročitaju između vitrina. Naime, ovdje se obilježava svake dvije godine, u prvih petnaestak dana mjeseca septembra, Međunarodnom kongresu „Francisko de Kevedo“.
Muzej kuće Francisco de Quevedo
KUĆA U KOJOJ SU ROĐENI VELIKI PISOVI
Dvorac koji je nekada pripadao Don Franciscu, od kojeg je sačuvano stotinjak originalnih kvadrata, na spratu se nalaze ne samo dokumenti i spisi, već i dobra kolekcija ličnih predmeta, poput keramičke mastionice i fotelje koju je koristio u ovoj kući u kojoj je pisac živio, stvarao i takođe primao slavne posjete poput one kralja Felipea IV, koji je ostao jednu noć 1624. na putu iz Madrida u Andaluziju.
Stihovi, proza i pisma pozivaju nas da malo bolje upoznamo pisca, čiji se izvorni testament također nazire. Iako su ovi ostaci samo neki od onih koje je sačuvala Fondacija Francisco de Quevedo, koja u aneksu – posvećenom Domu kulture – nalazi se Centar za kvevedske studije (CEQ), jedinstven u svetu i sa više od 1.250 originalnih dokumenata pisca u službi istraživača. (Adresa. Calle Quevedo, 36. Radno vrijeme. Potvrdite pozivom na 926 383 807).
Među originalnim dokumentima su Quevedova oporuka, porodična stabla i nekoliko rukopisa pjesnika s autogramom
TEMPLARSKA ISISNICA ZA RAZMIŠLJANJE
Legenda kaže da Red siromašnih vitezova Hristovog hrama u Jeruzalemu, kasnije poznatiji kao templari, čudom će pronaći originalnu Djevicu, skrivenu pod zemljom, vraćajući se iz hrabre bitke u 13. veku.
Ovdje bi sagradili skit na izričit zahtjev Svetice, kako podsjeća njen zaštitni znak u unutrašnjosti ovog vjerskog mjesta okruženog prirodom. protagonista žara lokalnih svečanosti koje se obilježavaju svakog 15. avgusta.
Kasnije će Red Santjaga takođe videti ovaj dragulj kršten kao Isposnica Gospe od Vega. Smješten četiri kilometra od grada, ušuškan usred doline prošarane voćnjacima i visokim topolama, Kažu da bi Quevedo, pripadnik prestižnog religiozno-vojnog reda, želio da prošeta ovdje tražeći refleksiju i inspiraciju.
Ali on ne bi bio jedini pjesnik Jorge Manrique – kojeg ćemo kasnije spomenuti – također bi provodio duge sate uživajući u duhovnoj samoći koje izvire sa livade na kojoj se nalazi ovo svetilište.
NEKA ZVUČI MUZIKA
Posvećena Ntra Sra. de los Olmos, glavnoj gradskoj crkvi, uz dominaciju renesansnih struktura, mora biti i obavezna stanica u ovoj šetnji s Quevedom.
Iako nema pisanog svjedočanstva o posjetima pisca ovoj crkvi sa zanimljivom oltarskom slikom manirističkog stila, može se razumjeti da on, vatreni religiozan, nije propustio saslušati odgovore. I muziku za orgulje.
U stvari, ugrađeni u mašineriju sadašnjeg instrumenta su ostaci malih renesansnih orgulja koje su sigurno zaslužile ovu pesnikovu misao: “El Órgano, sastanak napaćenih ljudi dirnutih moćnom rukom i njihovim pritužbama. Dva meha: onaj, onaj koji spušta, onaj od bola; drugi, onaj koji ide gore, onaj koji ima povjerenje u Boga. Dignuta truba, hvale duše onome ko ju je podigao. Nemi kornet, jauci koji se od straha ne usuđuju otkriti. Od ovih instrumenata, mnogo u ovom veku”.
Crkva Gospe od Olmosa
Danas će ljubitelji muzike pronaći barokne orgulje, jednu od takozvanih katedrala, gde je 99% materijala i dalje originalno. Ovaj dragulj koji je napravio majstor za izradu orgulja Gaspar de la Redonda Zevallos 1763 ne samo da očarava svojom glavnom kutijom od bora u kojoj se nalazi, lijepo pozlaćenom i polikromiranom u nijansama plave i ružičaste koja imitira mramor, već je karakterizira i neobična horizontalna soba za trube čiji su interijeri, pažnja, postali savršeno skrovište za stare partiture.
Pokrivajući neke od ovih cijevi u drvetu još uvijek postoje komadi kao što su kopija Libro de tientos Francisca Correa de Arauxa sa Fakulteta organskih znanosti (Alcalá, 1626.) ili nekoliko listova s muzikom iz Engleske za gudalske instrumente, neuobičajeno na španskoj muzičkoj sceni.
Zapravo, vrijedno je napomenuti u kalendaru da se ovdje obilježava svake godine Međunarodni serijal koncerata , gdje eminencije kao Montserrat Torrent , Nacionalna muzička nagrada i Srebrna medalja za umjetničke zasluge u likovnoj umjetnosti; Joris Verdin , vlasnik antverpenske katedrale; Christian Mouyen , vlasnik crkve-katedrale Santa Cruz de Bordeaux, ili Francis Chapelet , član Kraljevske akademije u Parizu, učinili su da serija koncerata crkve Torreña zvuči širom svijeta.
ŠETNJA KROZ SELO SA QUEVEDO (I DON QUIJOTE)
Ne možemo zaboraviti da smo u zemlji La Mancha i to nas, neraskidivo, navodi na razmišljanje scenarije koje je besmrtni hidalgo putovao boreći se protiv svojih imaginarnih divova.
Polazeći od crkve Ntra. Sra. de los Olmos u pravcu istoka, duž Calle de San Antón, dolazite do stara tvornica ulja Santa Bárbara koja vam omogućava da hodate dijelom krštenog puta Don Kihota. Dugačak oko sedam kilometara, teče duž Camino Viejo koji vodi do Almedine, između drevnih stabala maslina i okera tipičnog za žitarice, Ovom rutom je Quevedo posjetio svog prijatelja, velikog humanistu i retoričara, Don Bartoloméa Jiméneza Patona.
drugo, Ako krenete u pravcu Villamanriquea, još uvijek možete vidjeti ostatke nekih muslimanskih tvrđava kojih se Quevedo sjećao u pjesmi kao "Oni su Torres de Joray / lobanja nekih zidova / u bezobličnom skeletu / sada pokojnog zamka". U boljem stanju očuvana srednjovjekovni Castillo de Montizon, tvrđava koja pripada još jednom velikom imenu španske književnosti.
Jer iako je Quevedo bio vlasnik i gospodar ovih krajeva, već smo očekivali da će još jedno slavno ime vladati ovim zemljama. Horhe Manrique, autor Pjesme za smrt njegovog oca, bio je zapovjednik ovog zamka do čijih ostataka se i dalje može doći nakon hoda od oko sedam kilometara. Kako doći? Napuštamo cestu koja vodi do Castellar de Santiago i krećemo prvim zemljanim putem lijevo. Iako se radi o privatnoj zgradi, moguće je dogovoriti posjete.
Dvorac Montizon
JEDI I SPAVA KAO GOSPODIN
Stabla maslina dominiraju pogledom na ruralni hotel El coto de Quevedo : četiri zvjezdice, samo 14 soba i restoran koji se etablirao kao jedan od obaveznih u okruženju.
Ono što je rođeno kao seoska kuća sa jednostavnim kuhinjskim pultom za lovce da naprave predah u danu, sa drugom generacijom i José Antonio Medinom u kuhinji, danas je to restoran koji, ne gubeći svoje porijeklo, nudi kuhinju s prepoznatljivim prizvucima.
Sa kiselim krastavcima kao glavnom zastavom – njegov recept je bio finalista takmičenja u marinadi Madrid Fusión 2020 – restoran nudi meni i degustacijski meni kršten kao Raíces u kojem možete uživati u uzorku ovog ažuriranog manchegizma uz grickalice, predjela, ribu, meso, pred-desert i desert (50 €/osoba).
Hleb od kandila koji uklanja štucanje počinje niz grickalica kao vaš Kugla od sira Manchego sa paprikom i šafranom; starters like Salata od kiselih jarebica sa kremom od pečene crvene paprike, jabukom Granny Smith i foie grasom; i glavno more i planine gdje se ističe njegov pečeni osoljeni bakalar sa kremom od pastrnjaka, beurre blanc i osipom po koži i pečeno jagnje od sisa sa umakom od ostriga, servirano sa gelom od crnog bijelog luka, trubama smrti i prahom od pistacija iz Villacañasa. Lov dobija na značaju na kraju sa svojim pečeni jeleni taco, kiseli crveni kupus, kruški gel i lažni izdanci vinove loze.
(Adresa. Područje Las Tejeras Viejas, Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Prosječna cijena restorana: 45 €. Raíces meni: 50 €. Dostupno do 14:30 i 21:30 h. Cijena hotela: od 80 € soba sa doručak.)