Pogled na Pacifik iz hotela Punta Islita
Bez aditiva, ali s puno konzervansa koji rade na tome da bude što prirodnije. Naučnici, hotelijeri, dizajneri, kuhari, volonteri, čak i turisti, anonimni heroji koji čuvaju održavanje ekosistema i načina života koji stvara čisti život.
U trošnoj kolibi usred šume Nacionalni park Santa Rosa, provincija Guanacaste , starac je očajan zbog nedostatka veze svog laptopa. Okružena je hrpama knjiga zaštićenih od vlage plastikom. Iznad njih se njiše nekoliko navijača.
“Kao što vidite, ovo je najsavremenija tehnologija” , šali se pokazujući nam vrećice vezane štipaljkama u koje bira larve i leptire. sa 79 godina, Daniel Janzen je osoba koja zna najviše o insektima na svijetu i jedan od najvažnijih ekologa u istoriji.
Kada ne predaje na Univerzitetu u Pensilvaniji, provodi vrijeme ovdje, u svom domu već 40 godina, otkrivajući kako funkcionira tropski ekosistemi.
„Radim isto kao kad sam imao deset godina: tražim gusjenice i leptire u šumi, I za to sam plaćen!”, kaže smiješeći se. Dugujemo mu identifikaciju vrsta iz genetskih bar kodova.
Organska poljoprivreda i maloprodaja u Poásu
Takodje je bilo jedan od prvih koji je integrisao stanovništvo u zaštićena područja i da ih natera da učestvuju u njihovim studijama. “Do 1985. šuma mi je bila jedini prijatelj, ljudi nisu postojali. Ali onda sam shvatio da je Nacionalni parkovi treba da prestanu da budu nedodirljiva područja izvor dobrobiti za društvo.
Sada, iz ove kolibe Toma Sawyera, on vodi ambiciozan plan sa svojom suprugom Winnie: stvoriti bazu podataka svih višećelijskih vrsta na planeti. “Registracija je samo jedan korak. Cilj je biopismenost za sve”, ističe on.
„Živimo u biblioteci punoj knjiga koje ne znamo da čitamo. Ali za nekoliko godina imat ćemo na raspolaganju, za par dolara, mali uređaj u koji ćemo unijeti komadić tkiva i on će nam dati sve podatke o toj jedinki i njenoj vrsti. Možete li zamisliti kako će to biti?
Sa površinom nešto većom od Aragona, Kostarika ima pet posto biodiverziteta planete: 238 vrsta sisara, 857 ptica, 66.800 insekata, 6.778 morskih vrsta...
Od tri miliona turista koji posjećuju zemlju svake godine, više od polovine to čini kako bi se približili prirodi. Diferencijalna vrijednost, osim očigledne, jeste profesionalizam i 'biopismenost' vodiča.
Ekolozi Daniel Janzen i Winnie Hallwachs u Nacionalnom parku Santa Rosa
“Prvo je bio naučni turizam” objašnjava nam Virgil Espinosa , direktor područja održivosti Kostarikanskog instituta za turizam. “Sedamdesetih godina prošlog stoljeća, sjevernoamerički univerziteti su nam poslali svoje najistaknutije naučnike da obavljaju terenski rad.”
Zatim je došao ekoturizam i Nacionalnim planom razvoja turizma iz 2002. održivi turizam. Espinosa je ponosan što je plan ostao vjeran, bez obzira na vlast na vlasti i na uspjeh Certifikata održivosti turizma, CST, pečata kvaliteta koji uspostavlja standarde ponašanja za smještaj, restorane, turoperatore...
Danas postoji već 399 sertifikovanih kompanija i autohtone grupe počinju da se interesuju za njihove aktivnosti.
Na stolu izbor omiljenih jela mladića kuhar Francisco Ramirez i dvogled uvijek pri ruci. Nikad ne znaš šta će proletjeti.
Fasada crkve u gradu Islita
Ali ako postoji neki hotel koji ilustruje ideju održivosti zemlje, onda je to ** Punta Islita. ** Smješten na obroncima zaljeva Islita, pored utočište za divlje životinje Camaronal, Punta Islita je bio prvi luksuzni hotel na plaži u Kostariki.
Svečano je otvoren u julu 1994. godine, za rođendan vlasnika g. Harry Zurcher , poznati kostarikanski advokat.
Tada je doći ovamo po kišnoj sezoni bila noćna mora. „Meka avantura, voleli smo da kažemo“, smeje se Marvin Seas , ljubazni hotelski konsijerž, dok smo ručali pored bazena, s pogledom na okean odozgo.
Kada se otvorio, mještani nisu shvatili zašto bi neko želio doći ovdje. Ali Don Hari je bio pionir povezati članove zajednice sa hotelom. „To im je pokazalo kako, usavršavanjem svog rada, mogu promijeniti vrlo sumorni ekonomski krajolik u to vrijeme“, objašnjava Marvin.
Prostori su uređeni komadi koje su izradili gradski zanatlije i arhitektura, integrisana u prirodu, bila je toliko uspešna da je arhitekta, Oscar Zurcher , mlađi brat gospodina Harija, naručio ga je da izgradi druge velike hotele koji su kasnije otvoreni.
Arhitektura Punta Islite stvorila je školu
Za one koji žele više vremena provesti na moru, Don Harry je nedavno otvoren hotel tipa glamping sa 15 šatora sa luksuznim krevetima na malom ostrvu u Zaljev Nicoya. Opet, to je prvi te vrste u zemlji.
**Malo ostrvo**, tako se zove, dijeli prostor sa dvije porodice drekavaca, rakuna, mravojeda, jelena i kolibrija, puno kolibrija.
sada žele posadite autohtono drveće produžiti prirodni koridor kako bi se gnijezdili lipleti i druge ptice.
Među aktivnostima, izleti u rezervat Curú i Isla Tortuga, dani zanatskog ribolova, ronjenja i noćnih izleta kako biste vidjeli krijesnice u moru.
Ali prije nego nastavite, zapišite ovaj eksperiment za sljedeći put kada idete na more noću. Uzmite staklenu teglu, pokrijte je zavezanom čarapom, poput levka, i povucite je pod vodu. Da vidimo šta ćeš dobiti. "Kopirao sam izum od Darwina", priznaje Erick, dok fokusirate teglu odozdo baterijskom lampom.
Desetine sićušnih stvorenja, jedni sa antenama, drugi s brkovima, plešu u njihovom ritmu i orbiti u svojevrsnoj svemirskoj kostimografskoj zabavi. "Te tačke su mikroplastika." Erick López je zadužen za vodi vas na ronjenje, objašnjava funkciju šuma mangrova i tjera vas da meditirate o onome što vidite.
Godinama radi na različitim ekološkim studijskim projektima, posebno morskim, i osnivač je Turtle Trax, za zaštitu kornjača. Plaža Ostional, između marta i oktobra, poprište je jedne od najimpresivnijih predstava u životinjskom svetu: dolaska desetine hiljada kornjača da se mreste u njegovom pesku.
Ležaljke u novom Lagarta Lodgeu, u Nosari
Sa vidikovske terase **Lagarta Lodgea**, kroz dvogled se vidi kako vojska granata napreduje. The Lizard Lodge, dio prirodnog rezervata švicarskog milijardera i filantropa Stephena Tolléa , je najnoviji hotel otvoren u Nosari.
Dolazak ovamo u kišnim mjesecima je, opet, lagana avantura. Zahvaljujući lošem pristupu i ekonomskoj krizi, Nosara je ostala po strani brzog rasta. Ono što nije uspio izbjeći je postajanje najkul mesto za život.
Plaža, surfovanje, joga, dve američke škole, savesne komšije, ista atmosfera... Prvi koji su ga otkrili, čak i prije surfera, bili su američki penzioneri koji su gradili svoje kuće na padinama.
I decenijama kasnije, početkom s. XXI, John Johnson , iz Johnson & Johnson svega života, došao je na odmor i bio je tako sretan zbog toga pokrenuo nekoliko inicijativa da Nosara ne bi prestao da bude to što jeste i otvorio je hotel koji su svi pokušali da imitiraju.
Hotel **Harmony** ima pet časova joge dnevno i lepe sobe nordijska estetika motela uz cestu.
Doručci mogu biti lagani ako ste u penziji ili šampioni ako dolazite sa surfanja, ali uvijek zdravi. Have svoju baštu u kojima obnavljaju nestale vrste.
Bazen u hotelu Harmony, u Nosari, za jogije i surfere
Tačno preko puta Harmony, banke prodavnica Susane i Manola, Ljubav, je najbolje mjesto za uhvatiti atmosferu Nosare i upoznati zanimljive ljude, počevši od njenih vlasnika.
„Ja sam iz Valdepenjasa i radio sam kao menadžer poslovnog hotela u Barseloni, možete li da verujete? Manolo se smeje sa olakšanjem. Bez zidova i krova, napravljen da se rastavlja bez ostavljanja traga, Ljubav odražava njegov način razmišljanja.
“Vjerujemo da je estetika obaveza prema drugome” Susan kaže. Po načinu na koji govori i gestikulira znate da njegovi dizajni moraju biti prekrasni. Haljine koje se dobro osećaju, torbe za sve prilike, perle snage... Ona ih dizajnira i pažljivo ih izrađuju traženi zanatlije.
U unutrašnjosti poluotoka, u gradu Sveti Vincent od Nikoje Također rade na prepoznavanju posvećenosti onih koji svojim radom održavaju kulturnu baštinu ovog područja.
Upravo su objavili imenik sa gradskim radnjama i radionicama, poznat po keramici čorotega , i na taj način pomoći posjetiteljima da pronađu gdje kupiti lonac ili ukusne krofne.
Manolo i Susana, arhitekti ljubavi
Ali grad Nicoya i ruralne zajednice oko njega poznati su po nečem drugom: njihovih stogodišnjih starešina. Ovo je jedan od poziva Plave zone , a u svijetu ih ima samo pet – ostali su u Japanu, Grčkoj, Sardiniji i Kaliforniji –, u kojoj ljudi žive duže i bolje nego inače.
“Od popisa iz jula 2018. u Nicoyi ima 43 osobe starije od sto godina, 897 ne-godišnjaka, 4.214 osmogodišnjaka i 24.106 starijih od 60 godina”, navodi Jorge Vindas.
Jorge je počeo proučavati to područje s Luisom Rosero-Bixbyjem, eminencija u dugovječnosti i zdravom starenju, mnogo prije nego što je Dan Buettner skovao taj termin i napisao svoju čuvenu knjigu. Dugovječnost je zbir faktora: porodični odnosi, duhovnost, ishrana i fizička aktivnost, objašnjava on.
Iako Vindas živi u San Joséu, često dolazi u posjetu svojim starijim prijateljima, da im pomogne kada uprava ne stigne i da ih umiješa u zabave. "Važno je da se zabavljaju."
Sa njim smo otišli da pozdravimo nekoliko njih i potvrdili smo da je, zaista, vole posetioce. Doña Amalia, 106 godina, svirala je marimbu kada je to bila stvar za muškarce.
“Znate li da plešete fokstrot?”, pita nas. "Ono što najviše volim je ples." Za Doñu Trini Espinosa, to je muzika i haljine jarkih boja. Ima 103 godine, jednu više od Pachita, koji nije izgubio želju za flertom. „Što se ne miče, pretvara se u loptu“, kaže nam vragolasto namigujući.
Doña Trini Espinosa, jedna od stogodišnjakinja Plave zone poluostrva Nicoya
U blizini, na farmi zvanoj La Coyolera, Don Pedrovo mjesto odaje počast načinu života preminulog Don Pedra, konjani drva za ogrjev, vađenju coyol-a, lunadi...
"Tradicija je da se slavi bog kukuruza u noćima punog mjeseca", objašnjava Josimar, don Pedrov praunuk. “Gasimo svjetla, pričamo priče i djeca obraćaju pažnju”.
U Sveti Josif, tu je i glavni grad kuvari koji čuvaju tradicionalnu kuvarsku knjigu i daju im preokret. U Silvestreu, kuhar Santiago Fernandez Benedetto spašava popularne legende i pretvara ih u jela, u Kostarikanski recepti sa međunarodnim uticajima u kući s početka 20. stoljeća restauriranoj domaćom umjetnošću.
Užina iz restorana hotela Xandari
Još uvijek je novije Sikwa , restoran autohtone hrane u vlasništvu Diega Hernándeza i Pabla Bonille u četvrti Escalante.
Tamo, iz kuhinje na vidiku prolaznika, jela poput pejivalle pirea ili arracache supe i litara i litara michilá, Bribrijevog pića poštovanja.
“Autohtono kuhanje koristi vrlo malo sastojaka i gotovo bez začina. Ono što je zanimljivo jesu načini konzerviranja: dimljeni, soljeni....”, Diego nam kaže.
Svi ga znaju kao Cangrejo, nadimak koji potiče iz vremena kada nikada nije propustio pank koncert. Učiti od starosjedilaca i tražiti njihovu dozvolu da kuhaju njihove recepte, Cangrejo i Pablo – takođe uključeni u projekat Jirondai, autohtone i elektronske muzike – živjeli su neko vrijeme sa zajednicama Talamanca.
S emocijom se prisjeća dana kada ga je dama pozvala da sjedne s njom da guli kukuruz i pjeva Sibou. “Radi se o tome da pokažemo da postoje i druge tehnike koje se mogu primijeniti na hranu koju imamo u blizini”, Crab ističe. “I spasiti našu kulturu. Ovdje smo uvijek preferirali spoljašnjost”.
U susjedstvu penjanje ima dosta preduzeća koja se klade na kostarikanski proizvod , uključujući nekoliko barova zanatsko pivo , cijeli bum u gradu.
On se brine da vam pomogne da se krećete kroz njih Grab Chepe , kompanija za vođena putovanja koju je osnovao Markos Piti "dojadilo mu je ljudi koji govore loše o San Joséu (Chepe za stanovnike) a da to ne znaju."
Jer možda nije najljepši grad na svijetu, ali tjera vas da ostanete duže. Kako Pitt kaže, "Nije toliko važno mjesto, već s kim ga dijelite."
I na vidiku je to, u Kostariki se uvek nalazi u najboljem društvu.
***** _Ovaj izvještaj je objavljen u **broju 124 Condé Nast Traveler Magazina (januar)**. Pretplatite se na štampano izdanje (11 štampanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili sa našeg sajta). Januarsko izdanje Condé Nast Traveler-a dostupno je u svojoj digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju. _
Boja i humor u drumskom kamionu