Sunce i plaža sa direktnim pristupom Tihom okeanu
Kada dođete na novo mjesto, morate se prilagoditi svjetlu, upoznati se s njegovim novim bojama i naviknuti se na njegov ritam i zvukove. Evo, vjetar se pojačava i zamagljuje naš izviđački rad.
U tom neprijatnom zujanju razlikujemo pjesme čaplji, ara i striži koje lete iznad nas. I, odjednom, grleni, kavernozni zvuk, koji kao da dolazi iz dubina Zemlje, odjekuje obavijajući sve, moguća protiv vjetra. Are urlikani majmuni koji upozoravaju od l do ostrva Boca Brava da su oni ti koji označavaju prolazak sati u danu Mala usta.
Ostrva sa vrha Bocas del Mar
Sa našeg uzvišenja vidimo male otočiće i otočiće dokle pogled seže. Desno, netaknuti bazen okružen cvećem i, lijevo, restoran. U pozadini spust prema malom pristaništu **Bocas del Mar hotela.** Na najdaljem horizontu, okean se pojavljuje sa svojom impozantnom plavetnilom, samo prekinut formacijama vulkanskog porijekla to će postati naše posebno Robinson Crusoe iskustvo.
Boca Chica je ribarski grad nalazi se jedan sat od grada Davida (glavnog grada provincije Chiriquí). Ovde se ništa ne dešava i sve se dešava. Malo ljudi se može pohvaliti imate kitove u svojoj bašti, što se upravo dešava u Nacionalni morski park zaljeva Chiriquí od juna do oktobra, kada veliki grbavi kitovi pojaviti se u području pokazujući svu njegovu ljepotu i jasno stavljajući do znanja da da, to ovo je prirodni raj.
Odavde možemo navigirati do arhipelagu ostrva Paridas , do mangrova koji okružuju ostrvo luka ili, čak, odseliti se u morski rezervat (i vrlo ekskluzivnu eko-ložu) u Arhipelag Suvih ostrva. Idemo?
"Morate ponijeti najosnovnije", upozorava nas Fabián, naš kapetan na ovoj turneji. Sa onim što smo imali na sebi i vodootpornom torbom za Flaminijin fotoaparat, ušli smo u kanu kako bismo jedrenje vodama boje čokolade iz obližnje mangrove. uticati kako moguće je jasno diviti kada počinje Pacifik, kao da je granica između vode boje čokolade i one plave označena kvadratom i kosom. Žele da ga dodirnu. Mi radimo. Ništa se ne događa. Šta će se desiti dole? Da li se vrste mangrova bore sa velikanima okeana?
Šareni rak na otoku Bolaños
Usput vidimo luksuzne vile. Neka od ovih ostrva su privatna, iako se nalazi unutar zaštićenog nacionalnog parka – jedna od onih velikih panamskih ironija –, ali sve obalne sprudove su javne. Ovdje ima toliko plaža da mnoge nemaju imena. Nazovimo ih.
Hiroviti talasi Pacifika nas mogu naterati isplivati na obalu. A to se dešava kada pokušamo da se dokopamo obale Ostrvo Bolaños. Pokret po potez pojavljujemo se u tom filmu koji smo svi u nekom trenutku gledali (Plavo jezero? Plaža? Robinsoni južnih mora? Odmetnuti?), ostrvo samo za nas (i zbog divovskih iguana, rakova pustinjaka, kolibrija...) .
Nakon kratke šetnje s kraja na kraj otoka između kokosovih palmi, Vraćamo se do kanua. Shvaćamo da više nismo sami; neki Amerikanci otvaraju lubenicu i kažu nam dobro jutro uz saučesništvo nekoga ko zna da su privilegovani i osmeh nekoga ko je svestan lažne stvarnosti: U 21. veku više nema pustih ostrva. Uzeli smo na sebe da razbijemo čini.
Koristimo priliku da potražimo zalazak sunca u mangrovama. Još jedan pejzaž, grublji i manje raj (zbogom prozirnim vodama) ali puna divljih životinja. S knjigom smo postavili kurs za Isla Cebolla Ptice Paname: Terenski vodič kao kompas.
Zalazak sunca u mangrovama Isla Cebolla
Naš vodič, očiju naviknutih da vide krila na kojima vidimo samo grane, uzbuđeno uzvikuje: „Ide ptica fregata! I lešinar! Zar ne čujete pjesmu čaplje? Pazi, 'patka s lopatom'!" Kraljica ovog kraja, koju meštani zbog oblika kljuna zovu "patka sa kašikom" to je, istina, čaplja i jedna od ugroženih vrsta u Panami.
Dan smo završili još jednim kupanjem. ovaj put unutra jedan od i_beskonačnih bazena_ hotela Bocas del Mar. Sunčeva svjetlost polako umire na horizontu, majmuni urlikani se smiruju i počinje emisija sova. Ovo je život.
Tako je mislio prije devet godina holandski brak koji su osnovali Joyce i Diego Lagache. Oni su u ovom prozoru prema Pacifiku mogli vidjeti idealnu destinaciju za odmor i odmor povezati s ritmom brutalne prirode Paname.
Počeli su da grade svoju kuću i na kraju napravili više soba pretvaranje zemlje u hotel prije sedam godina. Njegov, više od hotelskog, je hotelski život: „Ovdje si sam, s morem i prirodom, ništa više; Nije 'mermer hotel', ovde je sve jednostavno i opušteno", Diego komentariše.
Hotelski bazen u Bocas del Maru
Istina je da u ovom dijelu svijeta sve teče i ravnomjerno Čini se da su kazaljke na satu beskorisne . Nije li to pravi luksuz? Vrijeme se računa u ranim izlascima sunca koji stižu uz pjev ptica i u spektakularnim zalascima sunca nad morem.
Mirne vode, plaže sa crnim vulkanskim peskom i specijalitet kafe (gejša, caturra i catuai) uzgojen na farmi Lagache u Boqueteu. Da li je potrebno više? Joyce odgovara: „Da, kitovi; od juna možete ih vidjeti tamo”, Smiješi se pokazujući prema horizontu svoje bašte.
S okusom te kafe u ustima i pogledom uprtim u more u slučaju da neupućeni kit izađe da se oprosti, krenuli smo prema unutrašnjosti provincije u pravcu Highlands. Đorđe Tovar, Predsjednik Turističke komore Chiriquí, bit će naš vodič kroz unutrašnjost.
Kako pozvati putnika da pređe na drugu stranu Paname i odluči se za Pacifik? Možemo li zaboraviti vječni Bocas del Toro i Karibe? “Chiriquí je dom uzgoja voća, cvijeća... čak i rasnih konja onih koji su zainteresovani iz Kentakija; Y onda je tu tvoja kafa.” Ovo je možda provincija koja stvara delicije. Hajde da to proverimo.
Plodovi kafe sa 50 hektara Finca Lérida
mi to radimo okolo do vulkana Baru (na 3.475 metara nadmorske visine), kamen temeljac unutrašnjosti Paname, koji i dalje izaziva povremene potrese. Barú daje utočište pume, quetzals, jaguari, oceloti... prirodni laboratorij koji takođe obezbeđuje neobični uslovi pod kojima se proizvodi jedna od najboljih kafa na svetu.
Panama ima oko 22.000 hektara za uzgoj. Ali to je na padinama uspavanog vulkana gdje temperatura, vlažnost i visina stvaraju savršen dom za rast i razvoj stabla kafe.
Ulazimo u ** Finca Lérida , plantažu kafe ** rođenu početkom 20. stoljeća u sjeni Barúa. Za to je djelimično kriva ova blagoslovena mrak kvalitet zrna koji se ovde izdvaja. objašnjava nam Caesar Knight , prirodnjak i ljubitelj priznate kafe sa farme, kada počnemo primjećivati laganu kišicu koja nam vlaži lice: "To je Bajareque", govori nam prirodno navodnjavanje koje je prisutno tokom cijele godine.
Finca Lerida je rođena u 1911 iz ruku norveški par, Tollef Bache Mönniche i njegova supruga Julia. On, mašinski inženjer za prevodnice Panamskog kanala, tražio je mesto za penziju. Stigao je ovamo na leđima mazge i, kao dobar zaljubljenik u ornitologiju i cveće, Bio je zarobljen okolinom.
Soba za stogodišnjicu u Finca Léridi
Tako je kupio grupu farmi na kojima je bilo stabala kafe i odlučio da eksperimentiše. Njegova ljubav prema prirodi navela ga je da se javi taksonomisti, prirodnjaci i ornitolozi da se detaljno prouči biodiverzitet ovih zemalja. Ali njegova radoznalost ga je navela da patentira vrstu sifona koji klasifikuje voće kafe kroz sistem vode i cijevi.
Godine 1958. par je napustio Panamu i farma je prešla u ruke druge norveške porodice da bi na kraju postala hotel sa 21 sobom i kabinom kojem se, osim toga, dodaje i stoljetna kuća koje je Mönniche izgradio vlastitim rukama, kao i golubarnik u kojem su počivali njegovi golubovi.
Slušajte škripu drveta, pregledajte te knjige pune prašine i posmatrajte vrtoglavo lepršanje kolibrija i boje orhideja kroz njegove koketne prozore, čini da shvatimo zaljubljenost g. Tollefa u Panamu.
Oko kuće stogodišnjice, 50 hektara za proizvodnju kafe. I malo više, 100 hektara zaštićene šume (koji pripada nacionalnom parku Volcán Barú), obilježen sa devet kilometara staza posvećenih onim šetnjama u kojima jednostavno morate r izdahni, promišljaj, razmisli, budi, budi... da, u najčistijem Thoreau stilu. Sve ovo je Finca Lérida.
Kafić da popijete espresso sa nekim od sorti kafe koje se ovdje uzgajaju
Odjednom se oglasi mašina i bogata aroma kafe dopire do našeg nosa. “U okolini ima puno kofeina” Cesar kaže.
Svako područje uzgoja ima svoju mikroklimu, druga nijansa, druga visina. Sve u svemu, Finca Lérida brine oko 185.000 stabala kafe sorti catuai i geisha. Ovo drugo, „neprofitabilna sorta; veoma bolesno drvo koje malo rađa. Ima mirisne, citrusne, slatke mirise, skoro kao čaj. To je etiopska sorta, ali ovde je dostigla najbolji rezultat” . César misli na to kada je 2018. serija nepržene gejše kafe uzgojena u blizini Barua (Elida Geisha Green Tip Natural, iz Lamastus Family Estates), dostigla cijenu od 803 dolara po funti (manje od pola kilograma), što je čini najskupljom kafom na svijetu.
Od tada, gejša je tvrdnja. Komplikovana tvrdnja da se obrađuje, neljubazna prema okolini... i, uprkos svemu, upravo na ovim prostorima dostiže svoj maksimum. Gejša je, na kraju krajeva, svojeglavi Baruov sin. I još jedna od onih ironija koje čine suštinu Paname.
Ali ovdje ima više od kafe. U Finca Lérida također postoji restoran La Brulerie, gdje the chef william napraviti domaći sladoled (od dulce de leche, mente, jagode, čokolade, zelenog čaja...) i sa filozofijom nula kilometara.
La Brulerie punjena pastrmka
Upozoravamo: dolazite ovamo i ne probajte njihov kolač sa sirom od paradajza (također poznat kao tamarillo), je grijeh. Takođe se gubi njegov izgubljeni hleb, sastavljen od karamelizovane kriške sa puterom, kakao sladoleda, čokoladnog sosa i kolačića. Ove deserte (i ostatak menija) osmislio je Andres Madrigal , kuhar iz Madrida kojeg sada možete pronaći Laboratorija Madrigal (u Casco Viejo u gradu Panama). Čari Finca Léride nikome ne izmiču.
Bacimo pogled kroz velike prozore La Bruleriea i osjećamo da Bajareque pada gotovo magično, polako, kao da su kišne kapi visile. Sve to, uz mješavinu kiselog okusa paradajza i blagoslovljene gorčine prirodne catuai kafe u ustima. A u pozadini, dokle pogled seže, ona intenzivna zelena džungla, prošarana crvenim tonovima i smelim ružičastim bojama bromelija.
Dragi Norvežani, razumemo vas.
***** _Ovaj izvještaj je objavljen u **broju 131 Condé Nast Traveler Magazina (septembar)**. Pretplatite se na štampano izdanje (11 štampanih brojeva i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili sa našeg sajta). Septembarsko izdanje Condé Nast Traveler-a dostupno je u svojoj digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju. _
Sa ovakvim otiscima, koliko će biti lako uhvatiti avion nazad?