Poluotok Pembrokeshire i njegove plaže, kao što je Freshwater West
Croeso i Cymru!, pisalo je na posteru. Riječi su mi bile nepoznate, ali sam lako dešifrirao njihovo značenje. upravo otišao Engleska prelazeći fensi novi most preko River Severn i taj znak je bio moja dobrodošlica u drugu zemlju.
Rođen i odrastao u Britancu, peckanje uzbuđenja putovanja je osjećaj koji često doživljavam na dugim avanturama u egzotične zemlje, izvan granica moje provincije. ujedinjeno kraljevstvo .
Volkswagen kombi na turneji po Sjevernom Velsu
Ipak, nije bilo sumnje Bio sam na drugom mjestu. Imena na putokazima su to potvrdila: grad koji na engleskom zovemo Monmouth bio je Trefynwy na velškom. Bridžen je bio Pen-y-Bont, a Swansea Abertawe. U bašti se vijorila velška zastava, pola zeleno, pola bijelo, sa plamenim crvenim zmajem, heraldičkim simbolom zemlje u koju je upravo stigao.
Prije nego što sam prešao preko Severnog mosta tog dana, već sam bio u njemu velški dva ili tri puta. Ono što je do tada znao o kneževini moglo bi se sažeti u niz klišea uključujući ragbi (nacionalni sport), poriluk (nacionalno povrće), muški horovi, Tom Jones i Shirley Bassey, čak i sam velški jezik, jezik sa drevnim korijenima koji užasava one koji ga ne vladaju svojim zbunjujućim izgledom i neintuitivnim izgovorom – 'dd' je mekano 'th' na engleskom, 'f' zvuči kao 'v', a 'll' je grlo koje grebanje.
Ali već neko vrijeme Vels mi se uvlači u svijest. Razgovori na zabavama. Instagram fotografija ili online video novog restorana na ogromnoj, netaknutoj plaži. Nazovite to duhom vremena, ili čudnom spoznajom da, bez razloga, mjesto je odjednom relevantno i zanimljivo.
Definitivno Wales sa svojom neiskorištenom obalom, uživa snažan identitet, i to je činio vekovima sa spojem od Keltski korijeni, izvanredna obala, užurbani gradovi i krševite planine.
I stići do poluostrva Llyn
Moja prethodna istraživanja su me otkrila najbolji i najnoviji smještaj, i on mi je dojavio da je velška kuhinja – koja nikada nije bila posebno omiljena osim tradicionalnih neobičnosti kao što su čorba od kaula, vekna od morskih algi, kruh od lavera i začinjena tortica bara brith – brzo se razvijala.
Moj plan je dobijao oblik. Krajem jula prošle godine sam se pripremio za izradu put koji bi me odveo na polagani meandar duž velške obale. Ako je na karti Wales silueta svinjske glave, zabavljao sam se obrazima južnoj obali , lebdeći oko njuške poluostrvo Pembrokeshire da konačno stignem vrh poluostrva Llyn , meko uho svinje, nakon što je izmjerio puls Cardigan Bay, raširi se preko nagiba njenog lica.
U **Narodnom muzeju**, viktorijansko čudovište iz Cardiff , glavni grad, stekao sam prvi utisak o Velsu kao nervni centar istorije i čuvar kulturnog blaga obavijenog legendama i romansom. Stalna zbirka muzeja, Moć zemlje, poslužila mi je kao početnica za uzvišene ljepote velškog krajolika i dim, prljavštinu i vrevu njeno rudarsko nasleđe.
Odmah pored, u Gradska vječnica, Prošetao sam kroz galerije, gde hvale vrijedni Velšani ovjekovječeni su u klikerima krem boje i klasičnim pozama: Dafydd ap Gwilym, bard iz 14. stoljeća, drži svoju harfu; Llewelyn Ein Llyw Olaf, 'posljednji princ' prije nego što su Englezi jednom zauvijek zbrisali monarhiju ovog područja; i najherojskiji od lokalnih heroja, srednjovjekovni borac za slobodu Owain Glyndŵr.
Fasada Milenijumskog centra Walles, u zalivu Cardiff
Cardiff, nekada grub i težak lučki grad izgrađen na uglju i znoju, procvjetao je do postati glavni grad male, ali energične nacije.
Tokom mog jutarnjeg trčanja od Hotel Saint David's Do bijele kule koja kao brod stoji na obali regeneriranog zaljeva Cardiff, hodam pored Senned, zgrada velškog parlamenta Richarda Rogera, kao i impozantne Millennium centar Walesa, nacionalna palača kulture od ploča i čelika gde zastajem da pročitam natpise ugravirane na ogromnoj fasadi zgrade. To je na dva jezika: na velškom, 'Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen' ('Stvaranje istine poput stakla u peći inspiracije') i na engleskom, 'U ovom kamenju horizonti pjevaju' ('U ovom kamenju pjeva horizont ') .
Na moj prvi obrok sam otišao istoimeni restoran Jamesa Sommerina, u malom primorskom gradiću penart : jastog sa puterom, koprom i šećernim kukuruzom, i velška jagnjetina sa kokosom, kimom i mentom. Do sada, sve ukusno.
Ali bio je nestrpljiv. Na autoputu M4, prema zapadu, bio je samo saobraćaj i dosadne benzinske stanice. U kosmopolitskom Kardifu jedva da je čuo da neko govori velški. Y Želio sam otkriti misteriozne pejzaže Walesa, njegove razrušene dvorce, opsjedajuće spomenike i kaldrmisana sela u dubinama lisnatih dolina.
U gower peninsula Tu sam imao prvi kontakt sa nečim divljim među ljudima tihe dine koje se prostiru iza slana i u uski putevi , toliko duboko i usko da je vegetacija izgrebala auto dok sam prolazio.
Jastozi sa rastopljenim puterom, koprom i kukuruzom šećernom
Nešto kasnije, u Laugharne , naišao sam na svoju prvu velšku legendu: pjesnik i dramaturg Dylan Thomas, koji je došao u ovaj prelijepi primorski gradić s namjerom da živi jednostavnim životom daleko od društva.
U spomen na njega, popio sam kriglu lokalnog slatkog piva u baru Brown's Hotel , kafana u kojoj je pesnik mnogo i često pio i lagano šetao visokom stazom pored ušća koji vodi u The Boathouse , koliba u kojoj je živio sa suprugom Caitlin i njihovo troje djece, koje je krstio uzornim imenima velškog porijekla.
Dom, s pogledom na ušće, Bila je uređena u jednostavnom, starinskom provincijskom stilu, tako lijepom postaje nemoguće ne zavidjeti na stilu života ovih boema iz 50-ih. Iako su pogledi bili toliko očaravajući da je nemoguće dešifrirati kako su uspjeli da se koncentrišu da rade efikasno.
Na klupi u bašti, natpis koji je ugravirala Dylanova ćerka, Aeronwy, glasi: "Smiješno je to što se vraćam iznova i iznova."
Od Laugharne sam nastavio duž obale prema zapadu, uranjajući u lavirint puteva sa visokim ogradama koji su se pretvarali u zelene tunele šume jasena i hrasta, sa suncem koji je prešario cestu pre nego što izađe pitomi krajolik i more koje ponekad blista iznad vrha brda.
Café Mor, bar na plaži postavljen u starom kombiju koji radi zahvaljujući solarnim panelima
Od mnogih iznenađenja koje mi je Zapadni Vels pripremio, jedno od najdivnijih je bilo Tenby , lučki grad sa kaldrmisanim ulicama koje se završavaju luka lijepa kao razglednica i sa zidovima od škriljevca zagrijanim večernjim svjetlom.
drugi su bili zadivljujućim plažama. Pembrokeshire ima neke divne koje bi se mogle takmičiti s nekima od najboljih u Asturiji ili Galiciji. Na primjer: Freshwater West , prostran i lijep, sa stokom koja pase iza pješčanih dina i beach barom, Café Môr, koji prodaje svježe sendviče s rakovima i limunadu iz napuštenog broda na plaži.
Očigledno je bilo i to što je u julu 2018. Velika Britanija doživljavala ono što su Britanci klasificirali kao toplinski val. Iako plaža kao Mwnt, sa svojom malom kapelicom na rtu, bilo bi divno po svakom vremenu. i plaža barafundle – nedavno proglašen za jednu od najinstagramabilnijih na svijetu – što bi se moglo pomiješati sa uvalom Minorca zahvaljujući kristalno plavo more i kremasto bijeli pijesak, prevruće da bi se na njega zgazilo.
Ovdje, u svinjskoj njušci, počeo sam osjećati uzbuđenje velške magije. Pored normanska katedrala sv. Davida, U malom selu koje prolazi za grad, neke krave su pasle oko crkve. Šetao sam zelenim livadama pored romantičnih ruševina Biskupska palata dok su zvona nedjeljnog jutra odjekivala dolinom. Nebeske ševe su svirale i cvrkutale u vazduhu.
Plaža Barafundle
Spakovao sam piknik (teifi sir, bara brith i pivo) i krenuo ka obala Cwm Gwaun, duboka i dramatična dolina gdje se mali putevi račvaju između zatvorenih sela i malih sivih crkava.
Iznad štanda Cwm Gwaun planine Preseli široko i golo, mesto gde plavo kamenje Stounhendža iskopani su prije četiri hiljade godina. Keltski krst u groblju Nevern bio je ovdje prije normanske crkve u susjedstvu i velških urezanih nadgrobnih spomenika. I prije hiljadugodišnjeg stabla tise koje mu je dalo hlad!
Trebalo mi je tri dana da potpuno ostavim sveobuhvatni uticaj Engleske, ali upravo kroz ovo područje, konačno, osetio sam uzbuđenje što sam na zaista stranom mestu.
u okruzima oko kardigana -oblast poljoprivrede i farmera-, Vels je udahnut vazduhom ulica, u pabovima. Čak sam uspeo da razumem nešto od putokaza, nazive mesta i neke od razgovora u prodavnicama i čajankama: araf je 'spor', cwm znači 'dolina', bore da je 'dobar dan' i diolch, 'hvala puno'; cranc je 'crab', dok je pont 'most', interfejs sa katalonskim koji će mi jednog dana trebati lingvista da mi objasni.
Harlem Castle
Igellau, planine Kadair, iznenada su se uzdigli među liticama bez drveća od ljubičaste, zelene i zlatne boje. Sjeverni Vels je mala džungla sa brežuljcima skromnog rasta – najviši vrh u zemlji, v Mount Snowdown, Jedva doseže hiljadu metara – ne dopušta da se vidi njegova prijeteća moć.
The Harlem Castle , koju je izgradio engleski kralj Edvard I 1283. godine i koju je zarobio galski pobunjenik Owain Glyndŵr, ima čvrstinu i veličanstvenost koju treba da ima srednjovekovni zamak, čvrsto ukočen na litici iznad Dwyryd Firtha.
Ono što sam naučio i zavoleo Vels jeste neobičan način na koji ujedinjuje, u malom geografskom prostoru, intimnom i vrlo malom, veličanstvenost koja može postati zastrašujuća.
Ovdje gore u sjevernim planinama, našao sam dosta i jednog i drugog. S jedne strane, bio sam ekscentričnost Portmeiriona, grad čije slatke boje i intenzivan stil, cik-cak između engleske gotike i italijanskog baroka, odražavaju ukus njegovog tvorca, lokalnog zemljoposjednika Clough Williams-Ellisa. Kažu da je Portmeirion inspirisan ribarskim selom, ali ova nadrealna poslastica je čisti teatar, umješnost koju treba vidjeti da bi se vjerovalo.
Portmeirion i njegova ekscentričnost
Hteo sam da završim svoja lutanja Velsom sa pravom prirodom, a ne kultivisanom ekstravagancijom.
Talas vrućine je izblijedio i zemlja i ljudi odahnuli su s olakšanjem. Prolazio sam poluostrvo Llŷn i naišao je na letnju maglu i kišu koja se dizala sa zemlje i na more koje nevidljivo vreba sa obe strane puta.
Predivan grad Abersoch , na samom kraju poluostrva, sa svojim branč barovima i slatkim buticima, bilo je savršeno mesto za porodični odmor.
Ali ja sam radije birao aberdaron, nekoliko milja dalje na zapad, grupa ribarskih vikendica, sličnih onima u skandinavskim primorskim gradovima i jedno od onih mjesta 'smaka svijeta' slavljenih u keltskim narodnim izrekama, kao što je Finisterre ili Land's End.
Kao da sam to planirao Tu se moje putovanje završilo: na vrhu svinjskog uha, odakle Vels gleda na okean i Engleska se čini dalekom nebitnošću.
Stojeći na rtu, posmatrao sam horizont tamna silueta ostrva Bardsey, nekada sveto hodočasničko mjesto i, kako legenda i mit pričaju, bilo mesto gde je sahranjen kralj Artur. Tada sam se sjetio Aeronwyja, kćerke Dilana Tomasa, koju je u Vels dovela moćna podvodna struja, ona vrsta koja se petlja s morem. I, sada kada razmišljam o tome, vidim i sebe kako se vraćam ovdje iznova i iznova.
_*Ovaj članak i priložena galerija objavljeni su u broj 128 Condé Nast Traveller Magazina (maj) . Pretplatite se na štampano izdanje (11 štampanih brojeva i digitalna verzija za 24,75€, pozivom na 902 53 55 57 ili sa naše web stranice ) i uživajte u besplatnom pristupu digitalnoj verziji Condé Nast Traveler-a za iPad. Majsko izdanje Condé Nast Travellera dostupno je na adresi svoju digitalnu verziju da uživate u njoj na svom omiljenom uređaju. _
U pozadini, ostrvo Bardzi