Ako je roman Nada (1945), koji se katapultirao Carmen Laforet kao jedne od najuticajnijih španskih spisateljica 20. veka, dešava se u njenoj rodnoj Barseloni, Gran Kanarija simbolizuje detinjstvo i adolescenciju koje je autorka sa sumnjom cenila tokom svog života. Za svoje romane i putopisne knjige, krševite pejzaže i prometne luke ove zemlje , koliko je privlačna svojim protagonistima, toliko i nepoznata, a koja se na kraju uzdigla kao još jedan lik u njenoj književnosti.
Stvarne i izmišljene scene koje Dobitnik Nadal nagrade stalno prepričava u svom radu zbog svoje geografije su beskonačne, takve umočenje u kojem je uživao prije ručka na urbanoj plaži Las Canteras, po njegovim riječima, "usamljena plaža tada zimi, iako na Kanarskim ostrvima nema zime".
Carmen Laforet 1962
Kada je postao punoletan, vratio se na poluostrvo da studira filozofiju, ostavljajući iza sebe Las Palmas de Gran Canaria, grad u kojem je njegov otac, arhitekt Eduardo Laforet Altolaguirre, moderniziran novim kanarskim stilom i regionalističkim zgradama –nestalo kino Avenida ili sjedište Cabildo de Gran Canaria, renovirano 1942. godine, promotori kulture i baštine ostrva, bili su neki–. Ali, srećom, stilizovana i gotovo mistična vizija koju je sastavio u mladosti ovog ostrva u severozapadnoj Africi i dalje je zarobljena u njegovim romanima i postaje najbolji kompas za njegovo istraživanje.
Sa sjeveroistokom kao polaznom tačkom i nakon napuštanja glavnog grada i plaže Laja , čiji je crni pijesak od lave svjedočio Laforetovom djetinjstvu – „u kojem je gurnuo nos na površinu vode kako bi sagledao misteriozni život vodenih biljaka“, kako je pripovijedao u kronici – Uspon kroz regiju GC-802 nudi krajolik baš kao laforetski, kaldera Bandama.
Skulpture i oslikane kuće u Agüimesu.
Ova vulkanska klisura oduzima dah svojom basena prečnika tri kilometra , jedna je od najvećih depresija u arhipelagu i gde se dešava radnja vašeg romana Ostrvo i demoni (1952). U pratnji Pico de Bandama, koji je otkrio flamanski trgovac koji je zasadio vinograde na svojoj zemlji još u 16. veku, sadrži Monte Lentiscal, gdje je Laforetov otac gradio luksuzne rezidencije.
Njegovim primitivnim kamenim stazama možete prići lažnom krateru sve dok ne dođete do vrha i vidite njegove šume na skoro 600 metara nadmorske visine. Istok grub i divlji krajolik, prirode bez umješnosti , također opstaje u Barranco de las Vacas, na putu koji povezuje Temisas i Agüimes.
Unutra su praistorijske vode oblikovale geološki kanjon poznat kao obojeni tufovi, koji dijeli onu crvenkastu stijenu kinematografskog kanjona Antelope u Sjedinjenim Državama. Poteškoća u lociranju (Google nas može izigrati ako ne unesemo tačne koordinate) ne sprečava da bude velika atrakcija za influensere iz cijelog svijeta, koji žude za savršenim selfijem na stijeni koja prelazi preko rijeke. klisura. Uživati sam u njemu je praktično nemoguće, ali je izvodljivije tokom sedmice ako ga posjetite ujutro.
Cow Ravine.
Na putu dole, grad Agüimes, sa svojim muralima i uskim ulicama izloženih kamenih kuća i veselim bojama, gdje vrijeme (i vjetrovi koji grle istoimenu planinu) kao da stoji. With istorijski centar prošaran isposnicama, skulpturama princeza i pisaca i gostionicama gdje možete uhvatiti korak sa svojim besmrtnim paprikašima od povrća, Plaza del Rosario koncentriše svakodnevnu vrevu.
Ovdje se izmjenjuju kafići poput Populacho (Pl. del Rosario, 17), koji animira grad još od devedesetih godina dugim posle jela koji se održavaju na njegovom tirkiznom baru beskrajnih pića. The župna crkva San Sebastian , svečana i neoklasična, dominira gradom u visini s podom od tamnog kamena koji podsjeća na vulkanske ostatke i pijesak njegovih drevnih plaža.
Populacho Cafe u Agüimes.
Nakon što ponesete zanatski kruh kao suvenir (kažu da je najbolji na otoku), vrijeme je da ponovo krenete na put kako biste prešli još jednog od mirnih "demona" koje otok nudi: gudura Gauyadeque. Čini se da ova duboka depresija između općina Agüimes i Ingenio dijeli ostrvo na dva dijela, ulazeći u praistorijska vremena kada se asfaltirani put završava kod trogloditskog naselja Cueva Bermeja.
Isklesati život na stijeni planine u 21. vijeku nije naučna fantastika, već rezultat izolacije koju je ovo područje primilo do modernog doba. Sa skoro ikakvim mobilnim podacima i vođeni kartom krećemo na rutu od cca 15 kilometara pogodnu samo za planinare u dobroj formi (sa šest sati hoda i skoro 1000 metara visinske razlike) oko tog monumentalnog ponora koji je voda prije milenijuma iskopala do svog ušća na obali. Nekropola usred bijela dana u kojoj možete naići na mumije i grobne pećine, kao i na arheološke ostatke i pećinske slike u njenom muzeju, također se produbljuje pod zelenim plaštem planine.
Guayadeque Ravine.
U vrijeme ručka možete se odlučiti za jedan od njihovih pećinski restorani sa domaćom kuhinjom (El Vega, uvijek živahna i poznata po odojku u soli; ili La Era, mirnija, sa nekoliko stolova i pogledom na jarugu) ili to učinite besplatno u svojim izletištima, ispod rascvjetalog badema ako ga pređemo u januaru i februaru. Savršeno mjesto da progutamo plijen koji smo nakupili tokom našeg prolaska kroz područje, kao što je gore spomenuti zanatski kruh, sirevi Los Dragos, suho bijelo vino Señorío de Agüimes ili maslinovo ulje Caserío de Temisas.
Kad se približi prvi popodnevni sat, isti onaj u kojem svjetlost počinje da opada i stapa se sa maglom koja broji uspon na planinu, Ovo je najfotografskiji trenutak za postavljanje kursa za Tejedu. Redovi bodljikava prepuni smokava (tuneras za lokalno stanovništvo) služe kao vodič do utrobe ostrva, počevši od ove opštine unutar vulkanske kaldere do Parador de Cruz de Tejeda.
Recenzirao Carmen Laforet u svom turističkom vodiču Gran Canaria (1961), ovaj hotelski kompleks that zadržava dio originalne strukture iz 1937 Nalazi se u području vrha između litica i ima najbolji panoramski pogled na ostrvo. Ovdje se možete probuditi s pogledom na Risco Caído i Svete planine Gran Canaria, arheološki raritet koji obilježava zimski i ljetni solsticij kroz sunčeve zrake koje prolaze kroz njegove prirodne kamene prozore.
Zvonik pustinje Cueva de Artenara.
To takođe ne umanjuje šetnju kroz šume kanarskog bora koje ga okružuju (neophodno ako ga prati lijepo vrijeme) ili se oporaviti nakon rute uz tretman vulkanskih stijena ili medene kupke u banji. Ako nam se dopao uspon drumskim putem, radi usporavanja brzine u korist pejzaža razvodnjenog nebom, Artenara je obavezna stanica.
Najviši grad na ostrvu, a ujedno i najmanje naseljeni, nudi sa svoje tačke gledišta koju čuva a bronzana statua Miguela de Unamuna jeziva vizija Roquea de Bentayge. Ova duhovna osovina aboridžinskog svijeta na Gran Kanariji, podržana praistorijskim obredima i legendama, zasjenila je pisca iz Bilbaa koji ju je opisao kao "kamenu oluju" tokom svog boravka na ostrvu 1910. godine.
Rock of Bentaya.
Is okruglo ostrvo sa jednim ušnim mačjim licem kako ga neki opisuju, za druge "minijaturni kontinent" krije među dolinama, gudurama i gustim šumama neke draguljne gradove koji još uvijek odolijevaju turističkom rukovanju. To je slučaj strah, nepokretna stanica rute kroz sjever otoka koju je Laforet trasirao 1961. godine. Bazilika Virgen del Pino , sa velikim prozorima i gargojlima koji krune Calle Real de la Plaza (prepoznatljiv po istorijskim drvenim balkonima koji ga graniče) uranja ovaj grad, plod religiozne predanosti, u misteriozno okruženje kada se spusti magla.
Na njegovom trgu se nedjeljom a opštinska pijaca sa svim vrstama rukotvorina , koji ovjekovječuju zanat starih radionica u starom gradu vezenim stolnjacima, košarama ili radovima od gline i trske. Ista tradicija koja se provlači kroz recepti za ropa vieju i marinirano meso u njihovim gastronomskim kućama. A kada je u pitanju zaslađivanje želuca, sve što treba da uradite je da razmislite o desertima (oh njihove lepinje od anisa i pastrmke!) koje su izradile klauzurne časne sestre u cistercitskom samostanu od 1888.
Sirevi na Teror tržištu.
Ali ako govorimo o religioznoj monumentalnosti, Arucas uzima tortu sa svojom neogotičkom katedralom, Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Masa kamena prekrivena elegantnim prozorima koje je izradila porodica zanatlija Maumejean (također autori prozora hotela Palace u Madridu ili La Granja) i koja se može vidjeti kilometrima između istaknutih palmi.
Ova istorijska opština je vrijedna šetnje njenim ulicama šarenih i veličanstvenih zgrada (sa svojom narandžastom kupolom iz 1912. godine, Heredad de Arucas y Firgas je jedan od njenih modernističkih dragulja) i izgubiti se u Vrt markizice od Arucas . Ono što je bila letnja rezidencija prvih aristokrata krajem 19. veka danas je slobodan prolaz javni park, obilježen stazama romantičnog stila sa botaničkim vrstama donesenim iz različitih dijelova svijeta i kolonijama pauna. Ali njegova najpoznatija zgrada je istorijska fabrika ruma Arehucas (destilerija je dostupna za posjete), simbol procvata koji je grad doživeo od petnaestog veka zahvaljujući uzgoju šećerne trske.
Posljednja faza putovanja vas potiče da istražite najsjevernije lice ostrva pod svjetlom Atlantskog okeana koju je Carmen Laforet detaljno opisala u nekim od svojih romana: „Sunce, na svom putu prema Zapadu, crveni Atlantik iza vrha, i potonuti će iza planina ostrva Tenerife, daljinom pretvoreno u dim ” (Ostrvo demona, 1952). Među borovim šumama koje najavljuju vaš dolazak artenara pisac upoznao Galdar , planina fragmentirana u daljini sitnim fasadama u boji kao da su pokrivač živopisnog patchworka. Prolazak njegovim ulicama podrazumijeva otkrivanje historije ovog aboridžinskog grada, bilo posjetom njegove pećinske slike oslikana pećina ili prometni Plaza de Santiago s kraja 15. stoljeća.
Galdar.
Na jednoj od njegovih strana je amblematični hotel Agáldar, čija je terasa sa pogledom na planinu dobro mjesto za planiranje predjela na bazi salate sa hobotnicom i lokalnim krompirom, koje će kasnije biti prošireno u La Trastienda de Chago. s vinima od grožđa Listán Negro i Tintilla (kao što su ona iz Bodega San Juan) uzgojenih u Santa Brigidi. Iz ovog trga također proizlazi Put kapetana Kesade (poznata kao Calle Larga) okružena željeznim lukovima i povijesnom pijacom La Recova, na kojoj se nalaze djela lokalnih umjetnika.
Napustiti Gran Canariu, a da se ne kupate u tom ponekad ružičastom moru koje je pisac toliko poštovao, bilo bi nedovršeno putovanje oko ostrva. The prirodni bazeni Roque Prieto, La Furnia ili El Aguajero, daleko od plaža prepunih turista, oni su i dobro mjesto da dobijete puls lokalnog života koji praktikuju sjevernjaci među sunčane kupke, lukobrane i djevičanske oltare uklesane u vulkanskoj stijeni. I u kojoj možete svjedočiti zalasku sunca koji se drži blistavih tonova, u rasponu od crvene do ljubičaste, kada sunce nestane između svojih gudura i planina. Toliko otkriva i neraskidivo da ga je Carmen Laforet zauvijek zadržala u svojim romanima.