Opština Noto
Zamislite četiri grada u nijansama žute, poput sunčevih zraka kroz čašu jabukovače. Gradovi geografski odvojeni od ostatka Sicilije - divlje planine i duboke klisure - Dovoljno blizu posjetite ih u jednom danu , i nadomak mora, tako da se nikada ne osjećate zarobljeni ili pregrijani. Gradovi koji su nekada bili bliskoistočni i punski arhitektonski haos, iznenada potreseni razornim potresom 1693. da bi poprimili novu ljepotu. Odmah potom, postavljeno je novo kamenje, a ulice je redizajnirao španski vojvoda, avenije su produžene i reformisane, a stepenice i velike crkve inspirisane su baroknom gracioznošću. Domišljatost i red, prostor i vazduh.
Corso Umberto Emmanuele, glavna ulica Nota
BILJESKA
Udaljen je 90 kilometara južno od Katanije, a do njega se stiže mirnom cestom koju čuvaju kestenovi, gdje se možete naći zaglavljeni iza traktora natovarenog lukom za cijelo putovanje. Noto je sicilijansko mjesto svjetske baštine (kao i drugi gradovi koje ćemo posjetiti), djelimično renovirana nakon decenija zapuštenosti. Ulice oko prelepe glavne avenije su pune elegantni barovi i prodavnice u kojima ćete pronaći haljine od čipke . Odatle ulazite u uske ulice okružene baštama, u kojima ima mnogo ptica i neka druga dekadentna palata koju možete posjetiti za nekoliko eura, i to bez čuvara koji vrebaju po sobama.
Jednog jutra, u besprijekornoj, baroknoj Palazzo Nicolaci, pronašao sam biljarski sto od oraha i polomljeno čembalo u plesnoj dvorani. U freskama i lajsnama su bile oslikane prizori rajskih ptica, mrtva priroda divljači i papagaja.
U 10 ujutro vrućina je već narkotična. Povlačeći zavjese na prozorima u sobi za posjete koja služi i kao prijem, čini se kao da nije korištena godinama. Kako je **Don Fabricio rekao u El Gatopardu**, kuća u kojoj su poznate sve sobe ne vredi. Iza prozora, tamo dole, leži mali zlatni grad i more poput indigo oreola.
Krov palače u baroknom gradu Noto
Na stepenicama velike Opštine (gradska vijećnica) mladi se izležavaju u jutarnjoj tišini između borbenih pasa i „naštimanih“ motocikala. U obližnjem ** Caffè Sicilia , iz 1893** godine, služe konobari u bijelim keceljama cappuccino ghiacciato (ukusna ledena kafa servirana sa granitom od bademovog mleka) za par sveštenika koji u ekstazi sjede na stepenicama koje vode do katedrale s druge strane.
Reformisana kupola San Nicolo nakon uništenja dijela zgrade 1996. godine, u unutrašnjost intervenisao je ruski umjetnik Oleg Supereco sa gigantskom freskom Pedesetnice. Moja prijateljica Daniela, velika poklonica, išla je svaki dan ujutru da razmišlja o umjetniku. On je, ležeći na daskama skele, sa velikom delikatesnošću slikao direktno na malter, koji je pokrivao 300 m2 kupole (to je najveća moderna freska u Italiji), sve dok je jednog dana nije podigao užadima da bi mogao igrati mantija apostola Jovana svojim rukama . Ljetnim četvrtkom, nakon delirizne zvonjave zvona u šest ujutro, Noto postaje živo mjesto, prepuna devojaka koje se vraćaju sa dana na plaži . Dolaze pjevajući zajedno s bendom koji svira verzije klasičnih pjesama koje govore o romantičnim frustracijama. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** ("Izdajnička ljubav") ... crescendo after crescendo.
Sjedeći za stolom, ljepotice od 20-ak u kratkim hlačama i čizmama sa dijamantima šokiraju bakice obučene u crno koje šetaju kaldrmom, ne prestaju da puše i traže još hleba i vina . Šarm kojim odiše kosa skupljena u tim bibliotekarskim punđama čini njihova mlada lica klasičnim, sa divnim tamnim očima, opasnim ako bolje pogledate. Večeras, čak i Sjeverni Evropljani koji ovdje šetaju izgledaju iz drugog doba , kao da su jedni od njihovih predaka koji su stigli nekim brodom iz 1950. godine. Osim njih, primjećujem plavušu u pripijenoj bijeloj haljini, zveckastoj srebrnoj narukvici i visokom repu koji me podsjeća na pisca Sylvia Plath ; Y na britanskom studentu umjetnosti , umrtvljena od sunca i bosa, noseći male posude s vodenim bojama i mekim povezima u izlizanoj kožnoj torbi, pušeći na klupi u Piazza XVI Maggio , s druge strane fontane gdje se grčki heroj Herkules bori protiv čudovišta.
Cappuccino ghiacciato u Caffè Sicilia (Noto)
SCICLI
Samo jedan sat od Nota , još manji grad Scicli nalazi se na istoj geografskoj širini kao i Tunis i destilira mješavinu između melodramatično lijepa figura i izuzetna slatkoća . Njegova glavna pješačka avenija, preko F. Mornino Penna , popločan je bledim kamenjem nalik na keramiku, gde se sa terasa neprestano valjaju grimizni cvjetovi zmajeva. Mnogi od balkona u ovim gradovima su ukrašen ironijom i maštom : Sirene uzdišu, monasi drže majmune koji se migolje. moj omiljeni je a aristokrata koji ždere grožđe sve dok na posljednjoj skulpturi nema prazne ruke i tužan izraz lica.
Sicilijanci imaju veliki smisao za ironiju i pesimizam, određenu privrženost Murphyjev zakon . Pitajte Sicilijanca kako je i on vam nikada neće reći "Dobro"; ali nešto opreznije: "Moglo bi biti bolje." Oni nikada ne iskušavaju sudbinu, nisu grandiozni. Iako je istina da imaju odličan smisao za zabavu i uvrnutu sklonost nadimcima – Upoznao sam izvjesnog 'pištolja' i 'filozofa' za manje od dva minuta – manje su pretjerani nego što govori njihova reputacija. Mnogo manje od Napolitanaca.
Moja prijateljica Ema iz Napulja, godinama udata za mračnog sicilijanskog barona, 70-ih je pisala prenapuhane ljubavne priče za ženske časopise. Rekla je da je često plakala uz priče o ožalošćenim ljubavnicima i nelojalnim muževima. , a ona je to uradila na svom stolu tako da se njen muž nije usudio da je pogleda.
Artičoke na pijaci Scicli
Okolo poznato i polusrušeno Palazzo Beneventano , u centru grada (omiljena barokna zgrada istoričara umetnosti Anthony Blunt ), vajar otvara vrata svoje radionice nakon doručka, a dječak polako prolazi kroz izuzetnu Piazza Ficili sa vrećicom kolačića.
Sitni vilini konjici sede na lokvama koje su nastale između svježe oribanih pločica . „Ovo počinje da liči na mesto sa novcem“, kaže bečki umetnik Katia Bernhard , koji dolazi u potrazi za svjetlom i dugim ljetima. "I dalje je dovoljno pristupačno da živim kao umjetnik, u zamjenu za čekanje na autobus."
Kafići na otvorenom u ulici Penna u sumrak . Razgovor se vrti oko kalifa koji je upravo posjetio Sirakuzu na 40-metarskoj jahti i kupio 3.000 sjedišta grčkog amfiteatra kako bi mogao vidjeti Aidu u svom gradu. Slikar Franco Polizzi (jedan od mnogih umjetnika Scicli Group koji su došli ovamo u potrazi za poslom od 1980-ih) ukus magareća mortadela , dok se grupa djece oko njega igra žmurke. Skupljaju glave dok broje i grohotom se smiju. Ponekad trče da se sakriju u obližnje crkve ispod baroknih građevina ukrašenih lutnjama i violončelima u prirodnoj veličini.
Ovako teče život u Modici
“Kada je rođena Sirakuza” , naglašava Polizzi, podižući u nevjerici oči prema nebu, "Nije bilo Londona." Jedan trgovac antikvitetima iz Ortiđije rekao mi je da je pronašao najbolje italijanske marke u Londonu. Veza između Britanaca i Italije je duboka i dugogodišnja, iako se samo nekoliko pjesnika i aristokrata upustilo u avanturu Grand Tour južno od Palerma Stigli su. Jeste li sigurni da nemate šta dalje vidjeti? Vekovima su stranci ignorisali ove gradove i, osim u avgustu, retko su krcati turistima (posebno sa severa Sicilije), možda neki Nemac koji luta okolo i gleda u fresku na kojoj zuri pastirica, kao da je upravo pao sa neba.
otkako su se kotrljali Inspektore Montalbano Stiže još putnika ali Scicli ostaje mlitav . Vrijeme sporo prolazi. Jedne noći smo moj partner Luca (iz Mesine) i ja otišli na Piazza Italia na salatu od škampa i narandže za koju je njegova sestra tvrdila da je troppu bona, ali nijedan restoran je nije poslužio. Kada bi to pojeo? "Prije pet ili šest godina", rekao je Luca. Kratko sam stao. "Siguran sam da se meni do sada promijenio!" Luca je bio veoma zabavljen.
Barokno pozorište Noto
RAGUSA
Niko vas ne može pripremiti za prvi utisak o Raguzi. Najstariji deo grada, Ibla , je podijeljen na dva dijela kao posljedica potresa i dio je bio obnovljena u baroknom stilu , ali na starom prostoru ima ostataka koji su atraktivni, sa određenim formalnim savršenstvom. Zaokruživši zavoj na putu od Modice, grad se uzdiže c Kao džinovski zamak od peska , uzorak veličanstvenosti prošlosti koja je nastala u trenutku delirijuma. Ragusa je tajna, tajanstvena. Hodajući se osjećate kako lebdite na čudan način. Čak su i trgovi uzdignuti (sve vreme imate osećaj da ste na brdu, da hodate po vazduhu okruženi tišinom). Ili je možda zvuk prigušen jer ovdje oči rade prekovremeno. U ulicama koje vode od Piazza Duomo , male bašte skrivenih stabala narandži prethode, jedna za drugom, palate, sa sobama za goste, p imanja i štale danas pretvorene u blagajne , u kojem vodiči gledaju u vrijeme i broje sitniš sjedeći na otrcanom mahovinom zelenom jastuku iz 19. stoljeća.
Mramorni podovi na neoklasičnom trgu Krug razgovora ( prekrasan društveni klub u kojem se sastajala aristokratija iz 18. stoljeća iz Raguse da ćaskaju i piju) stvoriti melanholični efekat u sumrak , koju možete vidjeti kroz prozor prije nego što vas portir pokuša izbaciti i zatvori u pet sati. Ugledao sam šum narandži koji se nalazio iza, izuzetno privatno.
Kasnije, sedenje napolju crkva San Giuseppe sa mojom prijateljicom Terezom, razmišljam o tvojoj sahrani 104-godišnja benediktinka , sa kovčegom prekrivenim bijelim ružama. Napolju spavaju dva psa u položaju olakšanja i olakšanja. Nešto mi upada u oči: svi ljudi iz mog vidnog ugla, osim nosilaca palmi i orguljaša koji je upravo stupio na scenu, jedu sladoled u različitim formatima: kornet, led, brioš i minijaturni turski kornet , preliven ukusnom, aromatičnom i postojanom čokoladom koja sprečava da kaplje.
Kuća u Ragusi
Sicilijanci tvrde da su izmislili sladoled i poriču bilo kakvo spominjanje drevnog arapskog šerbeta . Trg je miran, duva lagani povjetarac. Tereza mi priča priču o ostacima samostana Santa María y Jesús i njegovom zapuštenom vrtu, gdje je prethodne sedmice jedan radnik kojeg poznaje tvrdio da je vidio duha franjevačkog fratra i uplašeno pao u rupu, slomio mu nogu. Terezino lice je ozbiljno, uprkos ukusnoj aromi punjenog paradajza koji dolazi iz susednog restorana. Nemoguće je biti u Raguzi bez razgovora o duhovima . Fotografije nedavno preminulog pokrivaju cijeli grad i 2. novembra, na dan mrtvih, cijeli svijet drhti.
Polako hodamo trgom zanimljivom maršrutom kroz Terezina omiljena mjesta: željezni balkon gdje Marcelo Mastroianni pojavljuje se u Italijanski razvod davanje života sicilijanskom plemiću doći do manje. Crvena kuća u kojoj su inkvizitori zlom ljubavlju kaznili osvetoljubivog sveštenika. Apartman gdje živi stari američki pijanista koji na Božić svira komade Ravela . Svugdje se mogu preskočiti trošni kameni zidovi. Nakon nekoliko čaša vina uputili smo se u Discesa Mocarda , stepenište koje vodi do nekih napuštenih uličica u kojima su nekada živjeli gradski bolesnici, u pećinama ukopanim u obronak brda. "Čak ni najhrabrija djeca ne idu ovdje gore", kaže Tereza između dahtanja. Ali umjesto duhova, nalazimo aromatične limete i mačke, mršave i uvrijeđene.
Katedrala San Giorgio u Modici
MODICA
Samo 20 minuta južno od Raguse, na Piazza Santa Teresa od Modica , neki tinejdžeri izvode salto na klupama kako bi privukli pažnju svojih djevojaka, naginjući se kroz prozore, čavrljajući i ogovarajući svojim mladim glasovima, koji odjekuju u zidovima iz 17. veka kao da je egzotična volijera . Dječačke ogrlice klackaju se gore-dolje, a kosa im je, uprkos akrobacijama, uredno skupljena u besprijekorne kockice. Čini se da muškarci iz Modice imaju netaknutu kosu. Ekvivalent bijelim perikama iz osamnaestog vijeka. Čak je i radnik sa svojom bušilicom savršeno nosi. Također i ribar koji, u lukovima ispred Palazzo Salemi, prodaje lignje ispod portreta Padre Pija, monah Kompanije čija je stigma mirisala na parfem koji su zvali "Smrad svetosti".
Modica je nekada bio jedan od najvažnijih gradova renesanse na Siciliji . Možda nema misteriju Raguze ili šarm Sciclija, ali ima ponos tipičniji za kontinentalnu Evropu . U centru, staklene kapke zgrada podsjećaju na pariški 16. arondisman. Na kamenoj izbočini nalazi se grad ograđen zidinama (bivši arapski grad Mohac). spojen impozantnim stepenicama sa drugim dijelom, elegantnijim i baroknijim.
Ostalo pored vrata Modica
Penjem se uz 250 stepenica koje vode do katedrale San Giorgio . Stalan vjetar bubnja po prozorima. U unutrašnjosti prevladava barok; napolju, jorgovane bugenvilije roje u baštama, kao neka vrsta Rosolio vinski vodopad. Volio bih da sam vidio ove palate i stepenice kada su prvi put napravljeni . Ne mislim na vulkanski kamen palermo bilo Catania , ali u gradove napravljene u zlatnoj i mint zelenoj boji. Ne bijeda sjevernih crkava, gdje vidite srednjovjekovne slike ranjenog Hrista sa ljudskom kosom. Ovdje su debeli keruvi i nimfe. Ljubavnici koji se rastvaraju u svojoj strasti, sveti hor koji nosi mandoline i lik svetog Josipa sa suvim drvenim štapom punim cvetova boražine. Ció che é impossibile agli uomini é possible a dio. Ono što je nemoguće kod ljudi moguće je i kod Boga.
čak i tako, ima mnogo više u ovim gradovima od obične patine odanosti . Vidio sam bosonoge hodočasnike na cestama u ponoć i druge skromnije, ali jednako nezaboravne situacije. Jednom prilikom, na putu južno od Modice, čuvana poljima kupusa i bundeve , zaustavio sam se da kupim od farmera koji mi je dozvolio da potražim najbolji bijeli luk i krompir. Mogao je vidjeti moje lice s izrazom iznenađenja i sreće što sam u pozadini našao, vrećicu svježih školjki iz mora.
* Ovaj članak je objavljen u izdanju časopisa Condé Nast Traveler od februara 92. Pretplatite se na štampano izdanje (**11 štampanih izdanja i digitalna verzija za 24,75 €, pozivom na 902 53 55 57 ili sa naše veb stranice**) i uživajte u besplatnom pristupu digitalnoj verziji Condé Nast Traveler-a za iPad. Februarsko izdanje Condé Nast Traveler-a dostupno je u svojoj digitalnoj verziji za uživanje na željenom uređaju.
_ Možda i vas zanima..._*
- Doručkuj na Siciliji
- Najljepša sela u južnoj Italiji
- Vodič za Siciliju
- 20 razloga da ostavite sve i odete u Italiju
- Katanija, tihi hedonizam u podnožju vulkana
- 10 razloga da se zaljubite u Siciliju
Avenija Corso Umberto u šarmantnom gradu Modica